Что можно легкое сделать из дерева: Поделки из дерева своими руками быстро и красиво, для начинающих с чертежами для дома

Легкий способ перекрасить мебель и двери — INMYROOM

DIY

Перекрасить можно все — даже дверцы, покрытые лаком. Было бы желание!

Часто для того, чтобы поменять интерьер, ремонт не обязателен. Достаточно освежить текстиль, оформить одну акцентную стену при помощи обоев, поменять ковер и сделать что-то с мебелью. Но что? Неужели покупать новую? Эксперт по ремонту своими руками Кристина Никифорова поделилась советами, которые помогут сэкономить время и нервы, если вы надумали перекрасить икеевский стол или старое дедушкино кресло самостоятельно.

Кристина Никифорова

мастер и блогер

Сделала бюджетный ремонт в хрущевке, ведет блог о самостоятельном ремонте remont_devochki

Совсем легкий способ перекраски не расскажу, везде нужно приложить усилия. Но если есть желание и настроение, то все получится. У меня такая последовательность действий: помыть, немного зашкурить, обеспылить, обезжирить, покрыть грунтом в 1–2 слоя, покрыть краской в 2–3 слоя, затем воском. Рассказываю подробнее!

Что можно покрасить:

— мебель из ДСП в пленке;
— МДФ в пленке, например, кухню;
— лакированную мебель;
— двери, как из дерева, так и в пленке;
— столы, тумбы, кровати, шкафы.

C чего начать?

Первом делом отмыть! Тщательно удалите пятна, жир, грязь и запах — все то, что делает старую мебель старой. Для этого отодвиньте мебель от стены, покройте стены и пол защитной пленкой, приготовьте мыльный раствор и протрите смоченной в нем губкой ваше изделие. Труднорастворимые пятна попробуйте удалить уксусом, спиртом, вайтспиритом или ацетоном. Не забудьте надеть перчатки и защитную маску!

Если вы хотите избавиться от пленки, нагрейте ее строительным феном: она легко отойдет. Если пленка приклеена слишком крепко и не отходит, лучше красить по ней, предварительно зашкурив.

View this post on Instagram

A post shared by Делаю ремонт в пижаме (@remont_devochki) on Jan 17, 2019 at 2:27am PST

Зашкурьте поверхность

Ваше изделие должно целиком покрыться мелкими царапинками. Для этого воспользуйтесь мелкой наждачной бумагой, но если у кого-то из друзей есть шлифовальный аппарат — самое время напомнить этим друзьям о себе. 

Подготовьте к покраске

Для этого нужно обеспылить и обезжирить поверхность: протереть ее влажной тряпкой, а затем тряпкой с обезжиривателем или спиртом. Остатки клея от пленки тоже придется сошкурить и обезжирить. После этого нужно зашпаклевать изделия: убрать все дырки от старых ручек, полок и креплений, трещины и неровности. После этого снова зашкурьте и обезжирьте поверхность.

View this post on Instagram

A post shared by Делаю ремонт в пижаме (@remont_devochki) on Aug 5, 2019 at 1:29am PDT

Нанесите грунтовку

Чтобы краска сцепилась с поверхностью, покройте поверхность грунтом. Выбирайте грунтовку без запаха, например, Otex Akva от Tikkurila, она не пахнет! Жидкая, на водной основе, быстро сохнет. Грунтуйте в два слоя, каждый слой должен просохнуть.

Можно красить!

Для покраски мебели и дверей подходит латексная матовая краска разных цветов, например, Luxens. Краску удобно покупать в Леруа Мерлен, сразу там же заколеровать. Хорошая цветовая палитра уже готовых красок тоже там есть. 

Для покраски вам понадобятся кисти, поролоновый и ворсовый ролики. Воск или масло для защиты окрашенной мебели наносите поролоном или ветошью. 

Краску наносите в 2–3 слоя, каждый слой должен полностью просохнуть.

View this post on Instagram

A post shared by Делаю ремонт в пижаме (@remont_devochki) on Nov 6, 2019 at 1:24am PST

Покрываем воском или лаком

Это увеличивает срок службы покрытия, препятствует истиранию и механическим повреждениям. Можно мыть/протирать, не боясь, что краска сотрется.

Использовать окрашенный предмет лучше примерно через месяц, когда все слои окончательно высохнут на 100%. 

фигурки из бумаги своими руками

Хорошо высушенное полено (чурка ) в данном случае это карагач (ильм , вяз ) таит в себе не только тепло, которое может быть извлечено путем сжигания на костре , но и то, из которого может родиться нечто интересное, если приложить немного фантазии и массу труда и усидчивости .

Поскольку согласно замыслу полено должно в конечном результате преобразоваться в «Добрейшего Зомби » закругляем одну оконечность чурки . С гордостью могу похвастаться, что для этих благородных целей у меня специально припасен небольшой топорчик (достался по наследству от деда ).

С легкой претензией на рисунок наносим разметку на поверхность бревна , обозначая пропорции и расположение глаз , ушей , рта.

Итак размечаем полено .

Запиливаем по границам наиболее выступающих мест , чтобы легче отсечь древесину.

Ну а после , когда интеллектуальная часть работы выполнена , дело техники . Или , как сказал один из великих : необходимо удалить все лишнее . Придаем форму или иными словами формируем личность .

Инструмент при этом используется самый незатейливый который уже не один год верой и правдой служит мне . И благодаря которому было реинкорнировано не одно полено .

Формирование личности будущего «красавчика » предпочитаю делать последовательно снимая то с одного то с другого места , постепенно рельеф становится более выраженным и отдельные места сами «подсказывают » каким образом будет лучше придать им форму .

Одновременно с лицевой стороной работаю над тыльной . Предпочитаю чтобы мои работы были легкими и менее всего напоминали деревянные болванки потому старательно выбираю все до чего возможно добраться с тыльной стороны работы .

Работа требует усидчивости и терпения . Карагач дерево довольно твердое и резать его не так просто . Там где предусмотрены сквозные отверстия использую дрель . Как правило это рот , ноздри , глаза , ну и те участки где планируется сделать сквозные отверстия .

После просверливания выбираем пустоты . В процессе работы приходится не один раз повторять разметку , поскольку нанесенная ранее в процессе работы срезается . Но когда голова в основном сформирована , контуры определены можно поработать над деталями .

Может кому -то это покажется неоправданным и странным , но я во всех своих работах (или в подавляющем их большинстве ) старательно и маниакально выбираю сердцевину , как мне кажется наполняю их воздухом и облегчаю .

Не всегда удается высушить полено так , чтобы избежать трещин . К сожалению никакого специального места для этого у меня нет . Поэтому наиболее крупные трещины , которые могут возникнуть также и в процессе работы заделываю кусочками древесины той же породы .

Ну а когда резьба закончена начинается новый , я бы даже сказал самостоятельный этап работы -зачистка и шлифовка .

По времени это занимает практически столько же, а иногда и больше времени, чем резьба . Как только не приходится умудряться, чтобы подобраться во все закутки изделия . При этом начинаю с наиболее крупной наждачки постепенно уменьшая размер зерен . Для того чтобы достать все изгибы и впадины наждачную бумагу приходится сворачивать трубочкой , складывать уголком , рвать на ленточки и т .д . Вот работенка для закалки характера и выработки терпения . В результате после всех «зачисток получаем «Зомбика ». Такого милого , чистенького и гладенького .

Умелые руки способны творить чудеса. Тем, кто еще не сделал первых шагов в этом направлении, но очень хочет попробовать, предлагается начать с более простых вариантов. Незамысловатые фигурки из дерева помогут приобрести начальные навыки обращения с таким интересным и податливым видом материала.

Подготовительный этап

Перед тем как вырезать из дерева фигурку, следует определиться с ее внешним видом. Идеи могут быть разными. Порой образ возникает после прочтения интересной книги, похода на фильм или выставку, а большое количество информации может привести к созданию собственной оригинальной идеи. Учитывается и вариант полного копирования уже созданных мастерами работ.

Идея требует создания эскиза. Его можно воплотить на бумаге в виде незамысловатых набросков. Рекомендуется учитывать размеры и четко намечать детали. Это значительно упростит процесс и позволит сделать его поэтапным. Уже опытные мастера начинают работу с непосредственной обработки с простыми формами требует минимальной детализации и выполняется гораздо проще.

Подбор материала

В соответствии с замыслом следует подбирать и дерево для работы. От его качества полностью зависит конечный результат, поэтому сразу исключите материалы с рыхлыми структурами и отдавайте предпочтение следующим вариантам:

• липа — один из лучших вариантов для начинающих мастеров, фигурки из дерева данной породы выполнить легче, благодаря мягкой структуре материала, отлично поддается обработке, часто используется для небольшой пластики и орнаментов;
• осина — схожа по основным характеристикам с липой, еще один хороший вариант для изготовления небольших фигурок;
• сосна — может слоиться, но, если расположить ее годичные кольца правильно, изделие будет выглядеть особенно эффектно;
• клен — отличается хорошей плотностью, обработать такую древесину немного сложнее, но из нее особо хорошо получаются миниатюрные фигурки животных, из дерева данной породы часто изготавливают шахматы;
• дуб — особенно хорош, плотная древесина плохо поддается обработке, но качественно отполированная и покрытая лаком смотрится привлекательно, изделия из данного материала отличаются высокой стоимостью.

Все эти породы дерева мягки в обработке, они не затупят инструмент и позволят изготовить изделие любой формы. Главное, что следует учитывать при выборе материала, — это его качество, он должен быть целым, сухим, не поврежденным гнилью и жуками.

Необходимый инструмент

Перед тем как вырезать из дерева фигурку, необходимо подобрать качественный инструмент. Данный материал при желании можно обработать и при помощи обычного перочинного ножа. Но гораздо проще и приятней работать рядом специализированных приспособлений.

• Резак — это основной инструмент для всех работ, отличается скошенным коротким лезвием (36 градусов) и применяется для первоначальной грубой обработки.
• Косяк помогает сформировать нужного вида орнамент, подходит для работ на плоскостях, лезвие обычно скошено на 60 градусов.
• Стамески — здесь вариантов несколько, они могут быть угловыми, полукруглыми и плоскими, позволяют качественно обработать фигурки из дерева, создавая на них углубленный рельеф.
• Клепики — важный инструмент для труднодоступных мест, отличается острым окончанием, позволяющим проработать даже самые мелкие детали.

Помимо основного набора, стоит запастись шлифовальной машинкой, рашпилями, буравчиками, дрелью с рядом насадок и пилой. Все эти инструменты значительно облегчат работу и позволят воплотить в жизнь даже самую замысловатую идею.

Рабочий процесс

Подготовив все необходимое, можно приступать к такому ответственному занятию, как резьба по дереву. Фигурки начинаем мастерить с изготовления черновой заготовки, при помощи карандаша наметьте основные части будущего изделия, обрежьте излишки, оставив лишь небольшой запас древесины по краям. Опытные мастера не снимают все излишки сразу, с ними удобней держать фигурку в нужном положении.

1. В полученной простой фигуре делаем небольшие пропилы, это наметка для последующих работ (туловище, конечности, голова).
2. Используя резак, начинаем формировать нужные части заготовок, плавно обрезая углы и с каждым разом снимая стружку все тоньше.
3. Дополнительными резцами формируем все мелкие детали, добиваясь полного сходства с эскизом.
4. Приступаем к тонкой резьбе, наносим контуры будущих элементов, качественно прорабатываем все углубления. Чем меньше будут фигурки из дерева, тем сложнее будет проработать на них мелкие детали, поэтому для начальных работ стоит подбирать более крупные и простые эскизы.

Уделите особое внимание этапу обработки, именно от него будет зависеть долговечность выполненного изделия. Тщательно отшлифуйте поделку мелкой наждачной бумагой, стараясь не смазать рельефность, нанесите морилку или другое средство для обработки дерева. Сверху фигурка покрывается лаком, защищающим ее от влаги.

Приступать к такому делу, как создание деревянных скульптур своими руками, лучше с разных миниатюрок. Это простейший и наиболее доступный вариант резьбы по дереву. Ему может научиться каждый, и он менее требователен к исполнению. При этом именно миниатюрной резьбе уделяют меньше всего внимания в учебных пособиях, а нередко о ней и вовсе отсутствует всякая информация. Мы постараемся исправить эту проблему.

Резная миниатюра представляет собой объемную скульптуру размерами от 1 до 13 см. Делать это лучше при помощи специальных инструментов, хотя также можно использовать обычный нож для объемной резьбы. Конечно, это не очень удобно и достаточно затратно по времени.

Выбор материала

Для резных миниатюр вы можете использовать разные породы дерева, среди которых популярны следующие:

• печеная береза;
• кипарис;
• яблоня и пр.

Вам повезло, если в руки к вам попадет лесной орех или лещина обыкновенная. Даже такие породы, как черный палисандр, самшит и эбен не следует сбрасывать со счетов, хотя резьбе они поддаются с трудом.

Именно твердые породы прощают резчику-новичку неточные движения, в то время как поделки из мягкой древесины можно запросто загубить любым небрежным резом.

С чего начинают?

Итак, материал подготовлен, инструмент наточен, а значит можно начинать резьбу. Первым делом в руки надо взять карандаш, а не нож. На листе бумаги следует набросать один или несколько эскизов фигурки. При этом не переусердствуйте и не проявляйте чрезмерные художественные таланты. Просто сделайте простые контурные наброски.

После выбора понравившегося варианта нужно снова взять в руки карандаш. На этот раз он потребуется для нанесения на заготовку контуров. Учтите, что делать этот при работе нужно будет неоднократно. Чтобы линии были лучше заметны, обведите их фломастером.

В зависимости от степени сложности фигуры надо выбрать подходящий инструмент и начать работу. По контуру следует сделать срез. При необходимости снова нанесите контур и сделайте срез. Затем еще и еще, до тех пор, пока заготовка не примет нужную форму.

На следующем этапе надо начать постепенно вырезать мелкие детали. Если вы сомневаетесь в том, что вам удастся сделать это без предварительной разметки, не рискуйте, а снова используйте фломастер или карандаш, а затем продолжайте резать.

После прорезания всех деталей фигурки нужно слегка зачистить изделие наждачкой, а затем покрыть подсолнечным маслом или сварить в нем. Масло полимеризуется, и деревянная поверхность получит надежную защиту от грязи и влаги.

Обработка дерева

Завершенный вид деревянные фигурки обретут после тщательной обработки. Существуют разные способы, в зависимости от того, какой материал вы используете для покрытия дерева. Это могут быть:

• морилки;
• лаки;
• масла и пр.

Морилка

Береза, ель, липа, осина, клен и тополь нуждаются в дополнительной тонировке, поэтому лучше покрывать их морилкой. Отметим, что морилок существует очень много, начиная анилиновыми красителями, которые можно найти в продаже, и заканчивая средствами из аптечки – марганцовкой и йодом, разведенными в воде.

Рецептом приготовления морилки в домашних условиях очень много. Их можно запросто найти в руководствах и справочниках для плотников и столяров. Ниже мы рассмотрим примеры наиболее доступных из них.

Водную морилку можно сделать, налив в небольшую емкость (например, стаканчик от йогурта) воды дол половины, а затем добавив в него несколько капель йода. При помощи белой чистой бумаги и кисточки проверьте получившийся цвет. Если тон ненасыщенный, добавьте еще йода и добейтесь подходящего оттенка.

Один слой такой морилки придаст изделию медово-желтый цвет. Три-четыре слоя придадут поверхности оранжевый, охристый цвет. Таким же способом приготавливается коричневая морилка, но вместо йода используют марганцовку.

Для приготовления спиртовой морилки вам потребуется недорогой растворимый кофе. В стакан от йогурта насыпьте столовую ложку напитка и растворите его столовой ложкой кипятка. Долейте стаканчик спиртом до половины и тщательно перемешайте.

Такой морилкой вы можете покрывать объемную резьбу или доски с рельефами. Если вы покроете водной морилкой рельефную доску, у вас могут возникнуть проблемы: дерево иногда выгибается после просушки. Для возвращения материалу формы доску снова нужно смочить водой и перевернуть. Древесина выправится, но не перестарайтесь с водой. Обилие воды выгнет дерево в обратную сторону – учтите это.

Чтобы научиться использовать морилку, возьмите доску с рельефом и нанесите на нее первый слой средства. После высыхания морилки вы увидите, что в местах, где изделие было плохо обработано шкуркой или где остался нечистый рез, появились шероховатости. Такое явление называют поднятием ворса. Уберите его шкуркой или срежьте.

Нанесите еще один или несколько слоев морилки. Не смущайтесь – когда состав высохнет, морилка потеряет цвет. когда будете обрабатывать фигурку лаком или подсолнечным маслом, цвет восстановится.

Полностью подсохшее изделие покройте подсолнечным маслом. Оно может выявить ваши недоделки, но не пугайтесь. В местах нетщательной обработки поверхность может побелеть. Дошкурьте и дорежьте.

Подсолнечное масло не защищает изделие от влажности, поэтому покройте фигурку лакоми ли сварите в масле.

Лаки бывают разными:

• масляные;
• пентафталевые;
• нитролаки и пр.

Важно, чтобы состав был бесцветным. Магазинный лак, как правило, имеет густую консистенцию, похожую на кисель. Его следует разбавлять простым растворителем до водообразного состояния.

Для пентафталевого лака нужно использовать скипидар вместо растворителя, для нитролака ацетон. Существуют также особые растворители. Для определения, какой именно вам требуется, читайте этикетку на бутылке.

Небольшую фигурку вы можете окунуть в лак, а на большое изделие нанесите лак жесткой кисточкой или поролоновым тампоном. Не забывайте, что нитролак нельзя наносить тампоном, так как он просто растворится.

В масле варят обычно твердые вязкие породе древесины:

• береза;
• груша;
• яблоня.

Березовую сувель после варки получает коричневые разводы, отливающие золотом. Слива, сваренная в масле, становится похожа на черное дерево.

Варить фигурку в масле очень просто. Масло ставят на огонь и разогревается в течение пяти минут, а затем в него опускают поделку. Там она должна плавать до готовности. Если фигурок много, варите их отдельно друг от друга, меняя масло. В противном случае, масло может загореться и вызвать проблемы.

Продолжительность варки может быть различной – от 5 до 25 минут. Все зависит от того, чего вы хотите получить в результате. Важно придерживаться одного правила: чем дольше варите дерево, тем оно темнее станет. Лучше не засекайте время, а следите за изменением цвета. Получив нужный результат, вытащите фигурку и начните варить новую.

Сваренные фигурки снова обработайте наждачкой, доведя поверхность до блеска.

Когда не нужна морилка

Существуют случаи, когда необходимости в использовании морилки нет:

1. Если фигурка вырезана из ценной или красивой породы древесины. Например, кипарис можно лишь покрыть лаком. В крайнем случае, когда требуется более яркий тон, можете покрыть изделие маслом.
2. Не наносите никаких покрытий на эбеновое черное дерево, так как вы испортите материал. Просто обработайте изделие, отполировав сухим хвощом.

Помните, что не нуждающиеся в морении поделки надо сразу обработать маслом, которое усилит цвет древесины и подчеркнет текстуру.

Вам понадобится

• — чистый лист бумаги;
• — остро заточенный карандаш;
• — фотоаппарат;
• — древесина;
• — тиски;
• — монтажный блок;
• — шурупы;
• — фломастер;
• — ленточная пила;
• — киянка;
• — плоская или полукруглая 12-мм стамеска;
• — штихель с V-образным лезвием;
• — краска;
• — лак по дереву.

Инструкция

Для начала найдите несложный в исполнении образец, по которому вы собираетесь вырезать. Потом уже можно подключить свою фантазию и резать оригинальные вещицы. Если это животное, изучите его анатомию. Нарисуйте несколько эскизов разных ракурсов будущей фигурки и выберете наиболее удачный вариант каждого ракурса. Если вы хотите вырезать реально существующий объект, просто сфотографируйте прототип фигурки под разным углом.

Выберите древесину для резьбы. Обратите внимание на окраску древесины различных пород деревьев. Ольха — мягкая древесина красноватого или красновато-розового цвета. Берёза — древесина белого цвета, с жёлтым или красноватым оттенком, легко режется. Боярышник — древесина красноватая или розоватая, легко обрабатывается. Осина — древесина мягкая, белого цвета, легкая.

Так как фигурка — это объёмное изделие, его нужно часто поворачивать и осматривать в процессе работы. Прикрепите заготовку снизу шурупами к монтажному блоку. Концы шурупов не должны быть видны из готового изделия! Все четыре угла монтажного блока отпилите, чтобы иметь больше возможностей поворота заготовки. Зажмите блок в тисках.

Если вы хотите вырезать животное, не начинайте резьбу с головы. Просто отметьте её местонахождение на заготовке фломастером или штихелем. Вдоль верхних рёбер заготовки с шагом 25 мм сделайте несколько неглубоких пропилов. Это нужно, чтобы древесина не потрескалась. Стамеской придайте заготовке основную форму, срезая древесину только на одинаковую глубину.

К вырезанию деталей нужно приступать только тогда, когда вырезана основная форма изделия. Сначала вырежьте голову в общих чертах, потом волосы или шерсть, затем наметьте линию глаз, ушей, рта. Начните вырезать черты лица, но глаза и уши нужно вырезать в последнюю очередь. Руки, ноги или лапы сначала наметьте без пальцев, одежды и когтей. Только вырезав основной контур, приступайте к более детальному вырезанию одежды, обуви, пальцев и других деталей. Покрасьте и покройте лаком готовую фигурку .

Источники:

• резьба фигурок из дерева

Работа с таким материалом, как натуральное дерево — это творческий процесс, который требует полной отдачи. Однако, это еще и отличное хобби, ведь при желании вырезать из дерева может практически каждый человек.

1. В первую очередь для успешного необходимо наличие острого инструмента. Это очень важно, так как при его аккуратно выполнить резьбу по , попросту невозможно. По возможности даже для выполнения простой резьбы, нужно иметь под рукой несколько резаков с лезвиями разной толщины и ширины. Это позволит с легкостью вырезать различные элементы. Также потребуется материал для ошкуривания деревянной поверхности. Он нужен для того, чтобы заготовка была идеально гладкой.

3. Так как резьба – это не только хобби, но еще и искусство, лучше заручиться помощью и поддержкой инструктора. Это позволит наглядно увидеть процесс работы с натуральным деревом. Ни одна о резьбе по дереву не даст таких наглядных иллюстраций, как наглядный — . В резьбе множество сложных аспектов и элементов, которые могут показаться непонятными новичку.

4. В случае если помощь наставника отсутствует, необходимо подготовить рабочее место, а также выбрать схему узора, или дополнительных декоративных элементов, которые вы и будете вырезать . Очень важно использовать для того или иного элемента резак оптимальной ширины и формы, в противном случае, существенно усложнится, да и времени на ее выполнение может потребоваться больше.

5. После того, как декоративные элементы на поверхности заготовки вырезаны, ее необходимо еще раз ошкурить, а также покрыть лаком для того, чтобы защитить дерево от разрушения под действием внешних факторов, а также придать изделию законченный вид.

Резьба по дереву сложна, и правильно выполнить тот или иной элемент новичку очень сложно. Однако если вы решили освоить искусство резьбы, стоит максимально запастись терпением, а также приложить максимум усилий. Не нужно думать, что все получится с первого раза, однако терпение и желание освоить технику резьбы, которая очень интересна, поможет добиться успеха достаточно

• Начинать надо с внешнего контура до тех пор, пока его не замкнёте. После этого переходить к внутренним
• Путь строить нужно, зарезая ваш объект внутрь на 1-2 px. Если меньше, то в результате время от времени фон будет проглядывать.
• И конечно, строго соблюдать форму объекта.
• Неторопиццо)))

Начнём с туфли на правой ноге. На рисунке я показал прорисовку контура. Но у меня дрогнула рука, или просто не заметил, и одну точку я поставил неправильно.

Вот тут и начинаем замечать преимущества старого доброго Пера (Pen). Чтобы исправить (переместить) эту точку, мне необходимо всего лишь выбрать инструмент «Стрелка» и мышкой перенести точку в нужное место.

Но и это ещё не всё. Возможно, нам придётся где-нибудь в контуре потом добавить ещё одну точку. Для этого кликаем правой клавишей мыши по инструменту «Перо» и берём инструмент «Перо+(добавить опорную точку)». Ещё может понадобится сделать излом на опорной точке плавным. Для этого от туда же берём инструмент «Угол».

Когда мы уже подвели контур к краю рамки документа, чтобы переместить рисунок, достаточно нажать клавишу пробела, курсор превратиться в руку, и, не отпуская пробел, зажав левую клавишу мыши, перемещаем рисунок в нужное место.

Если вдруг не туда тыркнули, и контур пропал, либо все точки с контура пропали, а сам он стал просто линией, ничего страшного в этом нет, не надо ничего искать и кликать по всему подряд. Стоит всего лишь открыть панель истории и выбрать один из предыдущих шагов.

Закончив с основным контуром, переходим к внутренним, их на этой фигуре будет три.

Замкнув все три контура, убеждаемся, что среди них нет выделенного, т.е все контуры должны быть в виде линий, без квадратиков на них. Если это не так, то берём инструмент «Стрелка и кликаем по свободному месту рисунка.

И теперь у нас появляются два варианта дальнейшей обработки данного контура, это создание нового слоя с вырезанным изображением и создание векторной маски из контура. Второй вариант лучше тем, что контур можно редактировать, также предоставляет массу других удовольствий с помощью применения маски. Например, можно производить различные действия по исправлению контура после растрирования векторной маски в слой-маску , можно работать с силуэтом девушки, можно добавлять участки изображений к вырезанной фигуре. Эти и другие примочки рассмотрены в статье

Ну а пока вернёмся к первому, более простому способу. который применяется всё-таки более часто, чем танцы с масками и бубнами.

Продолжаем работу над первым вариантом. Кликаем правой клавишей мыши по любому месту контура, в открывшемся меню выбираем «Образовать выделенную область», в появившемся новом окне выбираем радиус растушёвки ноль пикселей, ОК.

Контур превратится в выделение.

Чтобы перенести его на новый слой , жмём клавиши Ctrl+J. Открываем панель слоёв, отключаем видимость фонового слоя, смотрим, что получилось.

Для того, чтобы были видны все дефекты вырезки, а они будут обязательно, создаём под слоем с вырезанной девушкой два слоя, один чёрный, а другой ядовито-жёлто-зелёный.

У меня получился захваченным фоновый слой на руке и на каблучках туфелек.

Стёркой с мягкими краями убираем эти дефекты.

Не надо забывать, что при лишнем движении, каком то неправильном действии, всегда можно вернутся на одно или несколько действий вверх с помощью палитры слоёв.

Если диаметр ластика слишком большой, вместе с дефектом он затрагивает и хорошую область, то уменьшать диаметр ластика до минимума не нужно.

Достаточно выделить кусок с дефектом с помощью инструмента Лассо, а потом уже применять ластик. Стирать он будет только в зоне выделения. Потом не забываем убрать выделение, нажав Ctrl+D.

Mango Wood — Что это такое и в чем преимущества мебели из дерева Mango?

Содержание

• Что такое дерево манго?
• Происхождение дерева манго
• Какого цвета дерево манго?
• Использует
• Преимущества деревянной мебели Mango
• Недостатки мебели из дерева манго
• Как ухаживать за мебелью из дерева манго
• Другие часто задаваемые вопросы
  • Подвержена ли древесина манго термитам?
  • Насколько прочна древесина манго?
  • Является ли дерево манго твердой древесиной?
  • Является ли древесина манго экологичной?

Что такое дерево манго?

Древесина манго изначально получена из дерева манго; дерево, которое производит сладкие, мясистые плоды, известные как манго.

Манговое дерево принадлежит к семейству Anacardiaceae, в которое также входят фисташки, кешью и ядовитый плющ. Дерево является «вечнозеленым», что означает, что его листва остается зеленой и функциональной в течение более чем одного вегетационного периода. Манговые деревья обычно достигают средней высоты от 15 до 18 метров (от 50 до 60 футов).

Древесина манго относится к лиственным породам из-за ее плотных волокон. Это означает, что это прочная и долговечная древесина, что делает ее идеальной для изготовления мебели. Благодаря плотности древесины она не изнашивается быстро и может сохранять свою блестящую текстуру в течение многих лет. Однако, в отличие от другой мебели из твердой древесины, древесина манго часто считается более доступной и устойчивой.

Изображение @lovetoknow через Pinterest

Происхождение дерева манго

Деревья манго произрастают в Индии, Мьянме и Восточной Азии. В то время как древесина чаще всего выращивается в Индии, древесина манго также выращивается в Кении и Китае.

Манговые деревья растут невероятно быстро, и им требуется примерно 10-15 лет, чтобы достичь полной производительности. Когда они становятся старше и выше, собирать урожай может стать сложнее, и они могут стать менее продуктивными с точки зрения плодов. Как только это происходит, деревья срубают и сажают новые, чтобы фермеры, выращивающие манго, могли продолжать производить больше фруктов. Это гарантирует, что цена на древесину манго будет относительно низкой, поскольку деревья не только быстро растут и могут быть легко заменены, но дерево все равно будет срублено.

После того, как срублено дерево манго, сажается другое, которое созреет в течение 15 лет. Для сравнения, дубам требуется около 75 лет, чтобы достичь полной зрелости. Это означает, что создание мебели из дерева манго может помочь уменьшить вырубку исчезающих видов деревьев и часто считается более экологичным вариантом древесины.

Какого цвета дерево манго?

Натуральный цвет древесины манго чаще всего золотисто-коричневый, хотя встречаются и варианты с более желтым оттенком или с черными или розовыми прожилками на поверхности. Древесина часто красиво обесцвечивается из-за «расщепления», когда древесина может менять цвет в результате грибка. Древесина Spalted Mango содержит полосы цвета от светло-бежевого до черного, и это вид, который очень нравится ремесленникам.

Неокрашенная и покрытая только прозрачным воском древесина обычно немного темнее дуба с более выраженным рисунком волокон, похожим на дуб и красное дерево. Древесина манго также очень хорошо выдерживает морилку, которая может дать насыщенный темно-коричневый цвет.

В отличие от многих других твердых пород дерева, древесина манго относительно проста в обработке, что делает ее отличным материалом для изготовления мебели. Его легко резать и формировать, и он может быть замысловато вырезан, так как он мягкий. Обладая высокой устойчивостью к воде, древесина манго также является отличным вариантом, когда речь идет об уличной мебели.

Другое популярное использование древесины манго включает напольные покрытия, стеновые панели, шпон, фанеру, точеные предметы, музыкальные инструменты, кухонные принадлежности и обработку кожи, а также множество кухонных принадлежностей, таких как сервировочные тарелки, разделочные доски и подносы — список действительно бесконечен!

Преимущества мебели из дерева манго

Существует множество преимуществ использования древесины манго для изготовления мебели:

• Долговечность: Древесина манго — прочная твердая древесина, что означает, что она идеально подходит для создания мебели на заказ; по прочности он сравним с ясенем и дубом. Он не изнашивается быстро и красиво стареет, давая вам уверенность в том, что ваша мебель прослужит десятилетиями.
• Экологичность: Древесина манго отличается высокой экологичностью, поскольку ее выращивают как фруктовое дерево. Деревья вырастают относительно быстро для твердой древесины, достигая зрелости примерно через 15 лет. В этот момент они начинают плодоносить меньше или совсем прекращают. Поскольку фермеры манго сажают новые деревья каждые 7-15 лет, прежде чем старые деревья станут бесплодными, это создает устойчивый цикл плантаций и сбора урожая, при этом только менее «плодоносные» деревья вырубаются на дрова.
• Доступность: В результате того, что деревья манго являются экологически безопасными, древесина также более доступна, чем ее аналоги из лиственных пород. После того, как дерево было срублено, оно требует минимальной обработки, что также помогает снизить затраты.
№
• Эстетическая красота: Благодаря характерной текстуре и рисункам, а также красивой текстуре дерева, древесина манго является отличным вариантом для тех, кто ищет что-то действительно уникальное. Из-за различий в цвете дерева вам гарантирован предмет мебели, который невозможно воспроизвести.

Недостатки мебели из дерева манго

Как и в случае с любой другой древесиной, при выборе древесины манго следует учитывать несколько недостатков.

Древесина манго не требует особого ухода, и это здорово, но в сухую погоду она склонна к обезвоживанию. Если древесина подвергается воздействию источников тепла или солнца, относительно легко могут образоваться трещины. Чтобы этого не произошло, мы рекомендуем увлажнять его полиролью для мебели.

Несмотря на то, что древесина чрезвычайно прочная, она может быть подвержена поражению грибком, поэтому важно не использовать древесину без покрытия, такого как воск.

Наконец, несмотря на то, что серьезные реакции встречаются довольно редко, сообщается, что древесина манго вызывает раздражение кожи. Если вы склонны к кожным аллергиям и выбираете древесину манго, убедитесь, что это предмет мебели, который не будет постоянно контактировать с кожей.

Как ухаживать за деревянной мебелью Mango

Как и в случае с другой деревянной мебелью, за деревянной мебелью Mango важно ухаживать, чтобы она служила долго. Мы собрали четыре главных совета, чтобы ваша мебель оставалась красивой долгие годы:

1. Будьте осторожны с жидкостями – Если вы пролили напиток на мебель, немедленно вытрите его. Со временем разливы изнашивают отделку и могут нанести непоправимый ущерб от воды.

2. Держите древесину увлажненной – Держите вашу мебель увлажненной, регулярно используя полироль для мебели. Поскольку древесина манго относительно легко обезвоживается, хорошая полировка не только предотвратит растрескивание дерева, но и сделает его уникальное зерно более заметным.

3. Аккуратно чистите . Очень важно соблюдать осторожность при чистке деревянной мебели Mango. Обязательно избегайте агрессивных химических чистящих средств или абразивных тканей, так как они могут повредить отделку.

4. Спланируйте положение – Важно спланировать, где будет располагаться мебель из дерева манго в вашем доме. Старайтесь держать мебель подальше от прямых солнечных лучей или других источников тепла, таких как радиатор. Со временем это почти наверняка вызовет обесцвечивание древесины. 9№ 0005

Древесина манго — отличный выбор для тех, кто ищет экологичные варианты мебели для дома. В настоящее время мы не используем древесину манго, однако мы знаем, как важно заботиться об окружающей среде. Вот почему в Grain and Frame мы стремимся использовать древесину из экологически чистых источников от местных поставщиков, чтобы молодые деревья не вырубались слишком рано.

Другие часто задаваемые вопросы

Подвержена ли древесина манго термитам?

Деревья манго подвержены поражению грибками и насекомыми, поэтому очень важно обработать древесину, прежде чем из нее изготовят мебель. В необработанном виде древесина манго может быть подвержена термитам, однако после правильной обработки древесины это вряд ли произойдет.

Насколько прочна древесина манго?

Древесина манго имеет плотную текстуру, что делает ее чрезвычайно износостойкой и прочной. Он имеет показатель твердости 1120 фунтов силы по шкале Янки и по твердости аналогичен твердым породам Северной Америки, таким как дуб.

Является ли дерево манго твердой древесиной?

Древесина манго относится к лиственным породам благодаря своей прочности, плотности и долговечности. Древесина не изнашивается быстро и при правильном уходе может сохранять свой блеск на долгие годы. В отличие от других лиственных пород, древесину манго легко резать и менять форму, что делает ее отличным вариантом для мебельщиков.

Экологична ли древесина манго?

Одним из основных преимуществ использования древесины манго является ее экологичность. Древесина манго очень устойчива из-за того, что ее выращивают как фруктовое дерево. Деревья вырастают относительно быстро для твердой древесины, достигая зрелости примерно через 15 лет. В этот момент они начинают плодоносить меньше или совсем прекращают. Поскольку фермеры манго сажают новые деревья каждые 7-15 лет, до того, как старые деревья станут бесплодными, это создает устойчивый цикл посадки и сбора урожая, при этом только менее «плодоносное» дерево вырубается на древесину.

Альтернативы массивной древесине в производстве мебели

Альтернативы массивной древесине в производстве мебели

Альтернативы массивной древесине в производстве мебели: не только для более дешевого производства

Потребители часто думают, что элитная мебель, такая как, например, итальянская элитная мебель, должна быть изготовлена ​​из дерева только. Они склонны воспринимать искусственные древесные материалы или недревесные только как более дешевую альтернативу Его Величеству Древесине. Но это не всегда так.

Если спросить у материаловеда или технолога, знающего всю подноготную мебельного производства, лучше ли натуральное дерево для изготовления мебели, чем, скажем, фанера или ДВП, вы никогда не услышите ни «да», ни «нет». отвечать. Ответ, который вы, скорее всего, услышите, будет «это зависит».

И на это есть причина.

Во многих случаях дерево лучше любого другого материала, но не всегда. Бывают случаи, когда верно как раз обратное – что-то другое лучше подходит для этой цели. Таким образом, спрашивать, подходит ли дерево для изготовления мебели, все равно что спрашивать, движется ли машина быстрее лошади. Да… но только если машина не сломана, есть дорога, ведущая к месту назначения, есть топливо и можно ехать.

Недостатки использования массивной древесины для изготовления мебели

Вопреки распространенному мнению, иногда массивная древесина — не лучший выбор.

Парадоксально, но натуральный материал может быть недостатком. Поскольку деревянная доска когда-то была деревом, многие существа до сих пор считают ее пищей.

Такие дереворазрушающие вредители, как термиты, жуки-древоточцы, муравьи-древоточцы и пчелы-древоточцы довольно распространены во многих районах. Эти насекомые или их личинки легко могут повредить деревянные предметы, в том числе и мебель, без возможности восстановления — просто потому, что хозяин часто замечает что-то подозрительное, когда уже слишком поздно.

Натуральная древесина очень чувствительна к условиям окружающей среды. Например, когда деревянная мебель подвергается воздействию прямых солнечных лучей, жары или других экстремальных условий, она может треснуть вдоль волокон древесины. Во влажных условиях многие виды древесины становятся уязвимыми для грибков и мокрой гнили. Древесина также может деформироваться из-за перепадов температуры и влажности. И, наконец, что не менее важно, дерево горит.

Обрабатываемость – ключевое слово

Другая трудность, связанная с использованием массивной древесины, заключается в том, что две деревянные доски никогда не будут абсолютно одинаковыми. Они будут разными, точно так же, как два дерева одного и того же вида никогда не бывают совершенно одинаковыми. Доски неизбежно будут иметь естественные дефекты, такие как сучки или встряски. Также деревянная доска, прежде чем ее можно будет использовать для изготовления мебели, подвергается множеству операций (таких как сушка, обработка различными химическими веществами, строгание и т. д.), чтобы сделать ее пригодной для этой цели. Это усложняет производство.

Как насчет альтернатив?

Если массивная древесина не лучший выбор для изготовления мебели, существуют альтернативные варианты, включающие искусственные материалы на основе древесины, известные как инженерная древесина, и материалы, отличные от шерсти, такие как металлы, пластик, стекло и т. д. Если вы просмотрите веб-сайты современных производителей элитной мебели, например, Bellavista Collection, вы найдете ряд великолепно выглядящих предметов мебели, изготовленных из материалов, отличных от массива дерева.

Искусственная древесина

Что касается инженерной древесины, то она бывает трех основных видов: фанера, ДСП и ДВП, или ДСП, как ее иногда называют.

Если материал изготовлен из тонких кусков пиломатериала, склеенных между собой под высоким давлением, он называется фанерой. Каждый слой фанеры расположен под прямым углом к ​​волокнам соседнего слоя, что делает фанеру прочным, но достаточно податливым материалом. Чем тоньше фанерная плита, тем более гибкой она будет. Поперечное шлифование делает фанеру устойчивой к растрескиванию, деформации и скручиванию.

Когда волокна древесины склеиваются под давлением для получения плиты, такой материал называется ДВП или ДСП. ДСП – это плита, изготовленная из древесной стружки по аналогичной технологии. Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) является наиболее часто используемым типом ДСП. Изготавливается из измельченной древесины.

Каждый искусственный древесный материал имеет свои преимущества. Листы фанеры очень прочные, а плиты МДФ довольно мягкие, податливые, их очень легко резать, шлифовать и полировать. Оба материала широко используются для массового производства мебели; для придания эстетичного вида их шпонируют, обшивают ламинатом или обивкой. И фанера, и МДФ намного дешевле, чем деревянные доски аналогичного размера.

Однако древесные материалы, особенно фанера, довольно пористые и подвержены повреждениям при воздействии воды.

Дерево плюс пластик

Еще один тип относительно новых композиционных материалов называется древесно-пластиковыми композитами, или сокращенно ДПК. Их изготавливают из древесного волокна или древесной муки и термопластов, таких как полиэтилен, полипропилен или поливинилхлорид.

ДПК иногда используются для изготовления домашней мебели; другие области применения включают, в основном, полы открытых площадок, заборы, перила, парковые скамейки, брусья для ландшафтного дизайна, оконные и дверные рамы и т. д. ДПК можно экструдировать или формовать в желаемую форму, что дает дизайнерам множество вариантов их применения. ДПК обладают высокой устойчивостью к гниению и гниению, не подвергаются коррозии. Что касается недостатков этого вида материала, ДСП впитывают воду в древесные волокна и представляют серьезную пожароопасность.

Экологически безопасные варианты

В настоящее время существует ряд креативных «зеленых» альтернатив дереву, которые во многих случаях могут заменить традиционные изделия из дерева.

Бамбук часто считают разновидностью дерева, но на самом деле это не так. С ботанической точки зрения бамбук — это трава, а не дерево. Но, как бы то ни было, это быстрорастущее растение прочно, как некоторые породы дерева, и его можно использовать вместо него.

Еще один относительно новый мебельный строительный материал называется Maderon. Он производится в основном из измельченной скорлупы орехов, особенно фундука, миндаля и грецких орехов, которые измельчаются в пасту и смешиваются со смолой. Затем из этой массы формуют мебель, например, стулья.

Во многих случаях древесину в некоторых композитных материалах вполне можно заменить пенькой. Исследователи из Университета штата Вашингтон недавно обнаружили, что МДФ на основе конопли в два раза прочнее массивной древесины.