Как поменять обивку на компьютерном стуле: Как перетянуть и обновить компьютерное кресло своими руками

Как перетянуть и обновить компьютерное кресло своими руками

Компьютерные кресла – весьма распространенный предмет мебели.

Работать, сидя на компьютерном кресле, гораздо удобнее, чем на стуле или табуретке.

Срок службы кресла зависит от его качества и материалов, из которых оно сделано.

Чаще всего, деформируется и теряет прочность покрытие, из которого сделаны сиденья и спинки.

Тканые материалы могут порваться при неосторожном использовании, искусственная кожа трескается и приобретает потертости. Кресло становится неудобным и выглядит неэстетично.

Покупать новое компьютерное кресло – это дорогой вариант решения проблемы.

Остается наиболее бюджетный способ – перетяжка. Многие люди думают, что данную процедуру можно провести только в специальных мастерских.

Но перетяжку офисного кресла легко осуществить и в домашних условиях.

Содержание

• 1 Преимущества перетяжки обивки кресла своими руками:
• 2 Необходимые материалы
• 3 Что требует ремонта?
• 4 Как снять мерки и сколько ткани покупать?
• 5 Необходимые инструменты
• 6 Процесс перетяжки: пошаговая инструкция
• 7 Сборка
• 8 ВИДЕО: Перетяжка компьютерного кресла своими руками.
• 9 50 фото компьютерных кресел в интерьере:

Преимущества перетяжки обивки кресла своими руками:

Необходимые материалы

Для работы нам, прежде всего, понадобится ткань.

Наилучший вариант – плотная обивочная.

Какие материалы не стоит покупать? Исключений немного.

1. Искусственная кожа.

Полотно быстро приобретет потертости и потеряет первоначальный вид из-за постоянного трения.

2. Тонкая, легкая ткань.

Такой материал подвержен повреждениям от острых предметов, в том числе, заостренных элементов на одежде.

Если сиденье потеряло былую мягкость, а поролоновая подкладка сильно измялась, то необходимо купить поролон, он сделает кресло приятнее и удобнее.

Его легко найти в швейных магазинах.

Что требует ремонта?

Тканевый слой можно заменить только на сидении или на спинке (если повреждения присутствуют на одном из элементов).

Для этого вам понадобится материалов намного меньше, чем на полный ремонт офисного кресла.

Как снять мерки и сколько ткани покупать?

С правильным видом и качеством ткани мы уже разобрались. Количество ткани можно измерить несколькими способами.

Необходимые инструменты

Для перетяжки старого офисного кресла понадобятся следующие инструменты и оборудование:

• Мебельный степлер (для закрепления новой обивки) и скобы для него. ;

  Размер указан на степлере.

• Отвертка или шуруповерт;

  Для разборки конструкции подойдет и тот, и другой инструмент.

• Ножницы.

  Для обрезки ткани.

  Отвертка найдется в каждом доме, а мебельный степлер можно одолжить у знакомых или взять в аренду в мебельном магазине.

Подготовив всё необходимое, можно приступать к работе.

Процесс перетяжки: пошаговая инструкция

Сам процесс не сложен, с ним легко справиться и в одиночку.

•        Первым делом необходимо разобрать кресло.
  Чтобы снять спинку, надо повернуть винт сзади (с большой шляпкой), извлечь заднюю панель можно раскрыв защелки (аккуратно потянув за каждый уголок).

Кресло с отсоединенной спинкой.

Чтобы самостоятельно разобрать сидение, необходимо перевернуть кресло вверх ногами. Выкрутить винты и отсоединить подлокотники.

Места крепления сидения.

Все винтики лучше складывать в одном месте, дабы к концу ремонта кресла попросту не растерять их. Теперь можно приступать к перетяжке.

•        Старую обивку необходимо отделить, вынув скобы.

  Скобы, которые необходимо удалить.

  Далее необходимо приложить поролон и обрезать по контуру кресла, затем прибить скобами.

  Вырезаем поролон для сиденья кресла.

  Осторожно работайте со степлером, инструмент этот довольно мощный.

  Растяните новую обивку, закрепляя ее с обратной стороны основания сидения и спинки.

  Очертания у кресел закругленные, и это стоит учитывать при перетяжке офисного кресла, чтобы не возникло загибов ткани. Лишние «хвостики» необходимо срезать.

Сборка

Теперь необходимо собрать офисное кресло обратно.

Самое сложное в работе – правильно обтянуть детали.

Для этого необходимо выполнять все поэтапно, следуя схеме разборе кресла, но выполняя манипуляции в обратной последовательности.

Сначала нужно присоединить подлокотники, затем собрать каркас сиденья и закрепить его винтами.

После этого собираем спинку простым защелкиванием защитной задней панели и внутренней поверхности спинки. Кресло готово!

Перетянуть обивку на офисном кресле в домашних условиях совсем не сложно.

Важно лишь правильно подобрать материал для обивки и снять мерки. Это дешевле сделать дома самостоятельно, нежели оплатить ремонт в мастерской. Отремонтированное кресло будет радовать вас еще долгие годы!

ВИДЕО: Перетяжка компьютерного кресла своими руками.

50 фото компьютерных кресел в интерьере:

Предыдущая

ДругоеКак и чем склеить стул? Советы и необходимые инструменты.

Следующая

ДругоеКакими должны быть размеры матрасов кровати?

Самостоятельная перетяжка офисного кресла в домашних условиях

У меня есть вот такое замечательное офисное кресло. Я его просто обожаю! Оно очень удобное, все механизмы в рабочем состоянии, а вот с обивкой – прямо беда. Искусственная кожа на спинке и сидении потрескалась, начала облазить, и сидеть на этом кресле теперь просто не возможно. Выбрасывать кресло мне жалко, поэтому сейчас я собираюсь заняться его перетяжкой.

Срок службы любой вещи ограничен во времени и зависит не только от аккуратности использования, но и от качества применяемых при ее производстве материалов. Если для продления жизни старой любимой вещи достаточно заменить какую-то деталь, почему бы не сделать это самостоятельно? Тем более, перетянуть офисного (компьютерное) кресло в домашних условиях совсем не сложно. Для этого нужна обивочная ткань, минимальный набор инструментов, 3-5 часов свободного времени и хорошее настроение.

Я уже когда-то меняла обивку на подобном стуле. Тогда никаких сложностей у меня не возникло, даже шить не пришлось. Думаю, с креслом будет немного сложнее. Во-первых, из-за ортопедических выпуклостей и вогнутостей придется повозиться с выкройкой и сшиванием деталей обивки, чтобы придать ей нужную форму. А во-вторых – я пока понятия не имею, как отделить задние части мягких элементов от передних.

Все дело в том, что пластиковая задняя часть стула обычно крепится к передней 4-мя защелками и разъединить их можно при помощи монтировки или отвертки. В моем случае, похоже, обе части склеены.

Первое, что нужно сделать – разобрать кресло. Я начинаю со снятия спинки. Для этого нужно раскрутить всего 1 болт, на котором крепится рукоятка, и вставка спинки легко вытаскивается из перманентного контакта.

Вставка спинки имеет пластиковую гофрированную оболочку, которая крепится изнутри. Чтобы ее снять, нужно вначале раскрыть спинку.

Сидение крепится к металлическому основанию ножки на 4-х крестовых болтах. Для них нужна специальная отвертка. У меня отвертка со сменными битами разных размеров.

После демонтажа ножки нужно раскрутить еще 6 болтов, соединяющие заднюю и переднюю части сидения. Это крепежи подлокотников. В моем кресле есть подлокотники, просто мне с ними не удобно, и я их сняла сразу, после покупки кресла. Все запчасти, которые я раскручиваю, складываю во внутреннюю крышку ящика для инструментов, чтобы ничего не потерялось.

Обе части сидения плотно прилегают друг к другу. Я попробовала загнать между ними нож, чтобы понять, как они соединены и услышала характерный звук разрывания склеенных деталей. Я думаю, это – клей для кожи, он расклеивается, если приложить немного усилий.

Ножом получается долго, поэтому беру монтировку. Процесс значительно облегчается.

Оказалось, что задняя часть сидения крепится к передней на 2-х пластиковых штифтах.

Аналогично, вначале ножом, потом монтировкой отделяю заднюю часть спинки от передней. Тут штифтов 6.

Теперь нужно удалить все скобы, которыми крепится обивка к основанию. Попробую антистеплер и плоскую отвертку с плоскогубцами. Офисные антистеплеры не подошли, все таки они рассчитаны на менее толстые скобы. Отверткой удобно подхватывать и вытаскивать один край скобы, а потом плоскогубцами тянуть за него, чтобы вытащить второй край. Процесс вытягивания скоб можно немного ускорить, если сначала их все поддеть отверткой, а потом вытягивать плоскогубцами.

Пластиковая оболочка стержня спинки прикреплена несколькими скобами.

Вставка спинки прикручена к основанию болтами с дополнительным усилением от смещения металлической пластиной. Эти детали мне не мешают снять обивку, поэтому я их не раскручиваю.

Очень удачное, на мой взгляд, решение производителя – стянуть края обивки шнуром, чтобы равномерно распределить складки. Обивка крепится к спинке кресла не только скобами, но и приклеена к поролону, чтобы ткань не смещалась. Еще в 4-х местах она дополнительно крепится пришитыми к изнанке тканевыми полосками, продетыми в сквозные отверстия основания спинки для лучшего прилегания.

Аналогично удаляю скобы и снимаю обивку с задней части спинки. Скоб здесь больше, а ткань не приклеена к поролону.

И то же самое делаю с сидением. Нижняя его часть, как и задняя часть спинки, тоже с частыми скобами и не проклеена, а верхняя – по краям стянута шнуром, дополнительно приклеена к поролону и в 2-х местах притянута за пришивные тканевые полосы.

Для дальнейшей работы непосредственно с тканью, надо убрать весь мусор с рабочего места, пропылесосить поролон и старую обивку.

Снимаю размеры обивки, чтобы рассчитать купить нужное количество ткани. У меня получились вот такие размеры в самых длинных и широких местах:
— верх сидения – 52х58 см.;
— низ сидения – 44х50 см.;
— перед спинки – 67х62 см.;
— зад спинки – 54х48 см.
С учетом припусков на швы, при ширине ткани 1,4 м., все детали не поместятся в один ряд, поэтому нужно покупать 2-е длины деталей – 1,5 м. хватит с головой.

Старую обивку пока не выбрасываю, она мне понадобится как лекала. Над ней еще нужно немного поработать — распороть все швы для более точного переноса деталей на новую ткань.

Швы обивки прострочены толстой нитью в 2-е строчки – внутренняя и декоративная. Вначале нужно удалить декоративную строчку, а потом внутреннюю. Для этого используется вспарыватель или маленькие (маникюрные) ножнички. А вот лезвие я не рекомендую. И дело не в том, что можно порезать ткань, а в принципе быстрого распарывания. Машинная строчка делается двумя нитками. Для их быстрого удаления, достаточно подпороть строчку с двух сторон, удалив закрепки так, чтобы можно было ухватиться за конец одной из ниток. В таком случае одна нитка легко вытягивается из строчки, после чего вторая нитка оказывается никак не прикрепленной к ткани и просто убирается. Толстая нить при вытягивании больно впивается в пальцы, поэтому я надела прорезиненную перчатку. Детали каждой части обивки я складываю отдельно, чтобы не перепутать и потом долго не вспоминать, что с чем сшивать.

Выбор тканей для обивки мягкой мебели очень разнообразен. Кроме дорогостоящей натуральной кожи и, как оказалось, недолговечного дерматина, производители предлагают:

— полиэстер сатинового переплетения, визуально похожий на атлас

— велюр

— бархат

— велютина, с изнанки состоящая из нетканого полотна, а с лица – из ворсистого покрытия

— вискоза

— гобелен

— дралон

— жаккард

— искусственная замша

— лен

— спанбонд

— искусственный нубук

— рогожка

— хлопок

— хлопок с полиэстером

— шенилл

— блейнч

Ткань для обивки мягкой мебели должна быть прочная, с плотностью не менее 250 г/м², с устойчивостью к износу не менее 20 тыс. циклов, желательно с водостойкой и пылеотталкивающей пропиткой, легко очищаемая.

Хочу сказать пару слов о гобелене. Я недавно делала из него декоративные вставки на кожаный рюкзак, и работать с этим материалом мне не понравилось. Он толстый, но переплетение нитей не плотное, из-за чего он имеет рыхлую структуру с сильно осыпающимися краями. Если ткань натягивать, она начинает расползаться. А я как раз собираюсь натягивать обивку на кресло. Поэтому гобелен мне не подойдет, нужно что-нибудь более прочное.

Для новой обивки я выбрала бежевый велюр плотностью 284 г/м². Он мягкий и приятный на ощупь, при этом достаточно плотный и прочный, отлично поддается дратировке, из-за чего часто используется для обивки мебели со сложным декором. Также я купила прочные армированные нитки № 40 в цвет ткани. Еще понадобятся швейная машинка, тонкие нитки для обработки срезов, машинные иглы (размер 100-110), ножницы, маркер для переноса лекал на ткань и швейные булавки.

Верхний слой старой обивки сильно отслаивается. Не хочу, чтобы он запачкал новую ткань, поэтому решила сделать лекала из кальки. Калька у меня формата А3, размер не достаточный, поэтому я предварительно склеила листы клеем ПВА. Накладываю деталь на кальку, прикалываю ее по краям булавками, чтобы избежать смещения, обвожу края и вырезаю. Полученные лекала подписываю, отмечаю на них лицевую сторону и стрелками указываю направление длины. По этим стрелкам потом лекала будут располагаться на ткани. Ткань в разных направлениях (по длине, по ширине и по диагонали) имеет разную эластичность. Нити основы или долевые нити располагаются в длину полотна и имеют наибольшее сопротивление к растяжению ткани. Если раскроить детали, не обращая внимание на направление долевых нитей, со временем изделие начинает вытягиваться и теряет свою первоначальную форму.

На те детали, которые будут сшиваться между собой (передняя часть спинки и верхняя часть сидения), нужно обратить особое внимание. В них уже предусмотрены припусками на швы в 7 мм. На таком расстоянии от края надо будет прокладывать строчку при сшивании деталей, иначе размеры обивки не совпадут с размерами кресла.

Теперь у меня есть готовые лекала на случай, если опять понадобится делать перетяжку. Можно раскраивать велюр. Хочу обратить внимание на одну проблемку. При переносе контуров лекал на кальку, ткань старой обивки может где-то потянуться, где-то замяться, из-за чего симметричные детали на кальке получаются не совсем симметрично. Для обтяжки тканью ровных поверхностей, симметрия не особо важна, главное, чтобы размер куска обивочной ткани был больше самой детали кресла, и края легко можно было загнуть внутрь. Если же поверхность не ровная, а обивка сшивается из нескольких частей, при несоблюдении симметрии обивка может получиться сильно перекошенной и с кривыми швами.

Как я решаю эту проблему? Я складываю лекала в длину пополам. Ткань также складываю вдвое по длине лицевой стороной внутрь. На ткани раскладываю бумажные лекала, совмещая места сгиба, прикалываю их булавками и обвожу по общему контуру. Так у меня соблюдается симметрия. Если вы выбрали для обивки кресла ткань с принтом, во время ее раскроя надо дополнительно следить за симметричностью расположения рисунка.

Контуры я навожу специальным водорастворимым маркером для ткани. Фломастеры и шариковые ручки лучше не использовать, особенно на светлых тканях. Линии могут проявиться на лицевую сторону. Лучше взять простой карандаш, портновский мел или обмылок.

Ткань я режу не канцелярскими, а портновскими ножницами, их длинные, специальным образом заточенные лезвия позволяют делать ровные срезы.

Я на 100 % уверена, что ткани мне хватит при любом раскладе, поэтому раскраиваю детали с поочередным вырезанием. А вообще правильно сперва разложить все лекала на ткани (вначале крупные детали, потом мелкие) и убедившись, что материала хватает, приступать к раскрою. Иначе придется делать дополнительные швы там, где их не должно быть или бежать в магазин, докупать ткань.

Сшивание деталей обивки начинаю с верхней части сидения. К центральной детали надо пришить 2-е боковые. Основная сложность здесь в том, что срезы не ровные и нужно совмещать выпуклости с вогнутостями. Для точного совмещения срезов и облегчения процесса сшивания, детали лучше вначале сметать или часто сколоть булавками, а только потом сшивать на машинке. Булавки располагаются перпендикулярно будущему шву. Так, если машинная игла во время строчки попадет на булавку, она не сломается.

После заправки нитей в швейную машину выставляю длину стежка в 5 мм. и на небольшом кусочке ткани проверяю как себя ведет машина. Строчка прокладывается нормально, толщина иглы достаточная, длина стежка меня устраивает, натяжение верхней и нижней нитей равномерное, можно переходить к шитью. Я почти всегда строчу на минимальной скорости. В особо сложных местах останавливаю машинку и прокручиваю маховое колесо вручную.

Ножницами делаю по несколько насечек в округлых местах, чтобы ткань лучше выворачивалась и не морщилась. Ткань разрезается острыми ножницами под прямым углом от края к строчке, не доходя примерно 1,5-2 мм. до нее.

Перед тем, как прокладывать декоративную строчку, швы в обязательном порядке нужно хорошо разгладить утюгом, иначе они останутся присобранными навсегда, а готовое изделие будет иметь помятый вид. Небольшая присборка нижнего слоя ткани при прокладывании прямой строчки происходит из-за зубцов под лапкой, которые продвигают ткань во время сшивания. Так и должно быть. Присборка легко устраняется утюгом. Не нужно во время шитья растягивать ткань, стараясь разровнять шов. Это приведет к ее деформации.

Свободные края шва я заглаживаю на одну сторону, от центра наружу, потому что внутренняя часть сидения слегка утоплена и эту же форму нужно повторить на обивке.

Сверху прокладываю вторую строчку на расстоянии 2 мм. от первой. Это не только декоративная отстрочка детали, но и усиление шва. К тому же вторая строчка утончает слои ткани на шве и является дополнительным средством защиты от распускания срезов.

С изнанки, к свободным краям строчки, пришиваю тканевые полоски, которыми обивка будет притягиваться к сидению по центру.

Поэтапно сшиваю детали передней части спинки – вначале делаю вертикальные швы, потом горизонтальные. Центральные швы, в отличие от швов сидения, заглаживаю по направлению к центру, а крайние – наружу, чтобы повторить выпуклость посередине спинки.

Горизонтальные строчки при пришивании нижней и верхней деталей делаются только после отстрочки вертикальных швов.

Чтобы строчка получалась более-менее ровная, нужно ориентироваться по правому краю лапки, совмещая его со срезами ткани. Для декоративной отстрочки, ориентиром является внутренняя отметка с левой стороны лапки, которую нужно совмещать со сгибом первого шва.

К изнанке пришиваю тканевые полосы.

Заправляю в швейную машину нитки потоньше, меняю лапку и оверллочной строчкой с шириной стежка 7 мм. и шагом 2,5 мм пришиваю шнур по краю верхних деталей сидения и спинки. Таким образом происходит еще и обработка крайних срезов деталей, для предотвращения растрепывания. Вместо оверлочной строчки, кто шьет на старых швейных машинах, можно использовать строчку-зигзаг. Стараюсь, чтобы иголка не попадала на шнур, иначе он потом не стянет края. В нескольких местах игла, таки, пришила шнур к ткани. Эти участки я аккуратно подпарываю и прострачиваю снова.

Также оверлочной строчкой обшиваю края деталей низа сидения и задней части спинки кресла, только уже без стягивающих шнуров.

С шитьем я закончила. Теперь натягиваю новую обивку на детали кресла и с внутренней стороны прибиваю ее скобострелом. Здесь подойдет и молоток с маленькими гвоздиками. Вначале прихватываю ткань в нескольких местах, потом, разравнивая складки, прохожу скобострелом по всему периметру.

Основной характеристикой скоб для скобострела (строительно степлера) является их высота (глубина). Она может быть от 4-х до 14 мм. Для обивки мягкой мебели достаточно высоты в 8 мм. Размер скоб или гвоздей для обивки мягкого кресла очень важен. Если острые концы вылезут наружу с другой стороны, сидеть на кресле будет не комфортно. Я, все таки, в одном месте пробила обивочную ткань. Хорошо, что это нижняя часть сидения.

Для заправки скоб в строительный степлер нужно: вытащить прижимной механизм в нижней задней части, вставить скобы в магазин острыми концами вниз, вернуть назад прижимной механизм.

Для регулирования силы удары в верхней части скобострела расположен винт регулировки усилия боевой пружины.

По завершении работы со скобострелом в целях безопасности рукоятку нужно зафиксировать транспортировочным предохранителем.

Старая дерматиновая обивка была приклеена к поролону на передней части спинки и верхней части сидения кресла. Я не уверена, что клей на велюре не проступит на лицевую сторону и не испортит внешний вид кресла, поэтому я решила обойтись без него. Тем более у меня к изнанке обивки пришиты дополнительные полоски ткани, которые притягивают и фиксируют ее на кресле. Протягиваю полоски сквозь отверстия в верхней части сидения с помощью отвертки, слегка натягивая. Разравниваю обивку на передней части сидение и стягиваю края шнуром.

Скобами прибиваю концы тканевых полос, стягивающего шнура и края обивки к внутренней стороне сидения.

Натягивания обивки на переднюю часть спинки кресла мне пришлось немного раскрутить болтики, чтобы ослабить прижимание металлической вставки, которая мешала подвороту ткани.

Я первый раз имею дело со скобострелом, и только почти в самом конце работы поняла, что его нужно полностью прижимать нижней частью к поверхности, тогда скобы выстреливаются очень легко.

С обивкой я закончила, осталось собрать кресло. Соединяю задние с передними частями сидения и спинки. Нужно, чтобы штифты попали в отверстия, тогда они нормально защелкиваются. Конечно же, тут можно было бы обойтись и без молотка, но мне так проще.

На нижней стороне сидения в обивке ножом делаю отверстия там, где будет прикручиваться ножка кресла. Чтобы ткань не распускалась в этих местах, проклеиваю ее клеем ПВА.

Прикручиваю болты подлокотников.

Прикручиваю ножку.

Вставляю спинку и прикручиваю рукоятку.

ВСЕ! Мое кресло готово! Ни одной лишней детали не осталось, ни одного ногтя не сломалось. Результатом я полностью довольна!!! Можно расслабиться и выпить кофейку.

Руководство для начинающих по перетяжке офисного стула

Эти советы помогут вам спасти старый офисный стул с ворсистой тканью и не допустить его попадания на свалку.

Наши редакторы и эксперты тщательно отбирают каждый продукт, который мы представляем. Мы можем получать комиссию от ваших покупок.

Мое офисное кресло из искусственной кожи было структурно в хорошем состоянии, но ткань выглядела ужасно. Он потрескался, отслаивался и в нескольких местах стерся до подложки из искусственной кожи.

Я изучил основы перетяжки стула, когда перешивал сиденья стула своего обеденного набора, а я средний швея. Я решил сделать следующий шаг и заменить обивку своего офисного стула вместо того, чтобы выбросить совершенно исправную раму.

Я доволен тем, как все получилось, и тем, чему я научился в процессе.

На этой странице

Стоит ли менять обивку вашего стула?

Если вы можете разобрать стул, его каркас в хорошем состоянии и вы любите шить, подумайте о том, чтобы заменить обивку стула. Если нет, попробуйте другое решение, например, купите чехол.

Мой офисный стул казался прочным, обивка не была сильно изношена, и я мог видеть, как собрана рама. Формы для шитья были простыми, без встроенных подушек или сложных деталей. Я чувствовал себя комфортно, занимаясь своим креслом в зависимости от моего уровня навыков.

Создайте план обивки

Аманда Кейм-Моррисон для домашнего мастера

Внимательно осмотрите свое кресло со всех сторон. Сделайте грубый набросок спинки, сиденья и подлокотников, нарисовав каждый шов и отметив, какие края ткани прикрепляются к каркасу стула.

Затем измерьте каждую сшитую часть в самой широкой и самой длинной части. Напишите размеры на эскизе. Это важно: добавьте припуски на швы в 1/2 дюйма на краях, которые вы будете сшивать, и три или четыре дюйма на краях, которые вы будете прикреплять скобами к стулу.

Этот подробный эскиз поможет вам определить, сколько ткани вам нужно и как расположить детали на ткани перед раскроем.

Разборка кресла

Сфотографируйте кресло со всех сторон с помощью смартфона. Затем, когда вы разбираете стул, сделайте фотографии, чтобы задокументировать процесс. Это поможет вам вспомнить, как компоненты подходят друг к другу, когда вы будете собирать кресло.

Я также сфотографировал каждый винт и болт, которые я выкрутил, рядом с частью, к которой они принадлежали, чтобы фурнитура оставалась прямой.

Ожидайте сюрпризов

По мере того, как кресло разбирается, вы обнаружите детали, которые изначально не могли увидеть или не заметили. Сфотографируйте их тоже.

На своем кресле я с удивлением обнаружил декоративную окантовку, скрывающую скобы, удерживающие заднюю крышку. Я также обнаружил шнуры, скрепляющие части ткани, натянутые на спину.

Использование старых деталей в качестве выкройки

После того, как вы сняли старую ткань, разберите каждую деталь, обрезав нити вспарывателем или ножницами. Вы можете использовать старые детали в качестве выкройки, чтобы вырезать ткань для новой обложки.

Пометьте каждую старую деталь несмываемым маркером или фломастером для ткани. Вы, вероятно, выбросите старую ткань, поэтому использование маркера не проблема.

Выберите ткань для стула

Типы обивочной ткани можно разделить на две чрезвычайно широкие категории: волокнистая ткань (например, полиэстер или хлопок) и кожа (искусственная или натуральная). Эти категории можно разделить на различные типы натуральной или синтетической ткани и виниловую или полиуретановую искусственную кожу.

Примечание. Для шитья волокнистой ткани и материала, похожего на кожу, требуются разные иглы. Убедитесь, что у вас есть правильная игла.

Обивочная ткань обычно дороже, чем ткань для одежды или стеганых изделий, потому что обычно она тяжелее и не так быстро изнашивается.

Искусственная кожа и тканевая обивочная ткань стоят примерно одинаково, обычно от 11 до 20 долларов за ярд или от 81 цента до 1,25 доллара за квадратный фут. Натуральная кожа не так широко доступна и намного дороже, начиная с 5 или 7 долларов за квадратный фут.

Походите по магазинам, чтобы найти лучшие цены. Вам не обязательно покупать ткань и нитки в одном магазине, чтобы получить максимальную отдачу от затраченных средств. Amazon, как правило, на несколько долларов дешевле за ярд той же ткани по сравнению с другими национальными магазинами тканей, но у Joann Fabrics лучшие цены на нити.

И не забудьте заглянуть в местные магазины тканей. В одном магазине тканей рядом со мной, Treadle Yard Goods, выбор был меньше, но цены сопоставимы с Amazon. У них также были некоторые ткани, которых я не видел больше нигде.

Примечания к узорчатой ​​ткани

Аманда Кейм-Моррисон для домашнего мастера

С однотонной тканью работать проще всего, потому что нет узора, который бы соответствовал ей. Вы должны, однако, обращать внимание на направление волокон, когда вы режете ткань.

Если вы хотите использовать ткань с рисунком, я обнаружил, что вертикальные элементы проще всего выровнять, прежде чем вырезать детали. (На узоре на моей ткани были пятна, расположенные вертикальными линиями. ) Затем я надрезала крошечный клиновидный надрез на краю каждого куска ткани в том месте, где они совпадали. Это позволяло легко складывать выемки, когда я была готова шить.

Я также пытался выровнять пятна так, чтобы шов проходил через центр рисунка, но я немного ошибся в расположении шва.

При подгонке выкройки учитывайте припуски на швы в 1/2 дюйма по краю каждого куска ткани, который будет сшиваться вместе. При покупке ткани обратите внимание на вертикальный и горизонтальный повтор рисунка (т. е. количество дюймов, которое требуется, прежде чем рисунок начнется заново) в характеристиках ткани.

При наброске плана обивки добавьте количество дюймов, необходимое для повторения узора, к одному из краев, которые вы планируете совместить. Это даст вам еще один идентичный отрезок ткани, который будет совпадать с куском, который вы ранее вырезали.

Подберите правильные инструменты и материалы

Используйте прочную или обивочную нить с любой тканью или кожей, которую вы выберете.

Приобретите швейные иглы, соответствующие толщине вашей нити и типу ткани, которую вы используете. На этикетке вашей нити должен быть указан рекомендуемый размер иглы. Эти иглы толще, чем обычные швейные иглы. Иглы, используемые с искусственной и натуральной кожей, больше похожи на нож.

Можно шить вручную, но швейная машина экономит время. У меня не было проблем с использованием универсальной прижимной лапки для моего стула, хотя многие блоги по шитью рекомендуют шагающую прижимную лапку для тяжелых обивочных тканей. Вам может понадобиться прижимная лапка для окантовки, если ваш стул имеет окантовку (обтянутую тканью отделку, очерчивающую швы). Планируйте использовать прямую строчку.

Вам также понадобится мощный строительный степлер, плоскогубцы, отвертка и острые ножницы или ножницы для ткани. Получите 1/4 дюйма. скобы, если у вас легкая ткань или несколько слоев, или 3/8 дюйма. скобы, если вам нужно пройти через несколько слоев, согласно Spruce Upholstery.

Я также рекомендую маркер, вспарыватель швов и средство для удаления скоб. Вы можете удалить скобы с помощью плоскогубцев, но скобоотводчик экономит время.

Гладкая ткань — много!

Прикрепляя новую обивку к каркасу стула, я ладонью разглаживала ткань по краю стула между каждой или двумя скобами. Я положил плоскую ладонь на переднюю сторону стула примерно на одну треть всей ширины подушки, надавил и провел рукой по ткани вокруг спинки, прежде чем сшивать.

Слишком много сглаживания. Но это гарантировало, что ткань будет там, где я хотел, прежде чем я скрепил ее скобами. Это придавало креслу более профессиональный вид, чем мои обеденные стулья, которые я тратил меньше времени на разглаживание.

Одно сожаление

Разрезать новую ткань по линиям швов старой ткани было правильным решением, но я хотел бы добавить дополнительный дюйм или два по бокам, которые будут прикреплены скобами к каркасу стула. Мой новый чехол подошёл к креслу, но только в некоторых местах. Мне бы хотелось больше места для маневра, и я мог бы отрезать лишнюю ткань, как только она была бы закреплена на месте.

Как перетянуть офисный стул — практично и практично

FacebookPinEmailPrint

Обить офисный стул на удивление легко! Если ткань на вашем офисном стуле разваливается, или вы просто хотите заменить скучную черную ткань на что-то более яркое и красочное, ваш стул легко преобразить! Сегодняшний урок покажет вам, шаг за шагом, как перетянуть офисный стул за один день!

Этот проект настолько многогранен; Вы можете полностью настроить свой офисный стул в соответствии с вашим интерьером и стилем, и это займет у вас всего несколько часов!

На самом деле это второй офисный стул, который я обивал. Первый был немного другим, поэтому, если ваш стул не совсем похож на этот, ознакомьтесь с моим другим учебником по переобивке рабочего стула, чтобы увидеть, похож ли ваш стул больше на этот! Кроме того, пена на моем первом стуле стала плоской, поэтому я добавил еще. Если ваш стул немного плоский, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как добавить больше подушки!

Как перетянуть обивку офисного стула

Вот что я использовал для этого проекта: (партнерские ссылки ниже на продукты, которые я использовал и рекомендую)

• ткань ( любая толстая и прочная ткань, я использовал ткань для улицы, потому что она более гладкая чем обивочная ткань, но подойдет и )
• офисный стул
• отвертка
• плоскогубцы
• ножницы
• степлер ( Я использовал беспроводной степлер Ryobi One+ Airstrike )
• защита для глаз
• аэрозольный клей ( дополнительно )

Кстати, Ryobi великодушно прислали мне свой степлер Airstrike, когда я сказал им, что у меня есть рабочее кресло, которое я хотел переобить. Они думали, что это ускорит весь проект, и были совершенно правы!


Первое, что вам нужно сделать, это придумать, как разобрать стул! Большинство офисных стульев имеют две мягкие части: спинку и подушку сиденья. Вы должны быть в состоянии отсоединить обе подушки, отвинтив несколько винтов. ( Убедитесь, что вы помните, как все это было прикреплено, прежде чем начать разбирать его, иначе вы никогда не соберете его обратно, когда закончите!

)

Начал со спинки. Некоторые офисные стулья имеют пластиковые подушки за подушками, а некоторые просто покрыты тканью. В любом случае, как только вы сняли подушку со стула, следующим шагом будет ее разборка. Если у вашего стула пластиковая спинка, она должна просто оторваться от подушки, обнажая скобы под ней. ( Вы можете увидеть фотографии в этом уроке. ) У этого стула была тканевая спинка, поэтому я сразу смог добраться до скоб. Мне просто нужно было отогнуть складку ткани.

Как только скобы будут видны, начинайте их поддевать! Это самая сложная и трудоемкая часть всего проекта. Я обнаружил, что самый простой способ сделать это — воткнуть отвертку с плоской головкой под скобу и поддеть ее, затем взять скобу плоскогубцами и полностью вытащить ее.

Вам не нужно быть слишком осторожным с тканью, так как вы все равно будете ее заменять.

После удаления тканевой подкладки вы можете добраться до скоб, которые удерживают подушку и ткань на месте. ( Если у вашего стула была пластиковая спинка, она должна выглядеть примерно так, как показано на фото выше, когда вы ее снимите. ) Вытащите все скобы, которые сможете найти! Как только скобы исчезнут, снимите ткань с подушки, но оставьте весь пеноматериал на месте.

Положите подушку на ткань и обрежьте ткань по размеру. Вы хотите оставить достаточно дополнительной ткани, чтобы вы могли натянуть ее вокруг всей подушки и прикрепить степлером к спинке. Ошибка на стороне слишком большого количества ткани; Вы всегда можете отрезать лишнее позже, и вы определенно не хотите оказаться без достаточного количества ткани, чтобы покрыть всю подушку!

Если у вас есть аэрозольный клей, вы можете распылить его на изнаночную сторону ткани и прижать к пеноматериалу, чтобы удерживать ее на месте во время сшивания.

Наденьте защитные очки, затем натяните ткань на заднюю часть подушки и прикрепите ее скобами к деревянной подложке за поролоном. Старайтесь не затягивать слишком туго, иначе вы создадите морщины на ткани и пене.

Этот шикарный степлер делает эту часть процесса очень легкой! Я использовал обычный строительный степлер для обивки последнего стула, и это заняло примерно в два раза больше времени. К тому же у меня сильно устала рука от забивания скоб. На этот раз процесс сшивания прошел довольно гладко, и все, что мне нужно было сделать, это нажать на курок!

Сложите ткань в складки за подушкой, чтобы плотно стянуть ткань по углам.

Скрепите скобами всю подушку, плотно и равномерно обтянув ткань. Как только вы закончите, отрежьте лишнюю ткань на задней части подушки. Если у вас есть пластиковая подложка, вставьте ее на место, и вы на полпути! Если у вашего стула тканевая спинка, как у меня, есть еще один шаг.

Оригинальная тканевая подложка имела складки, которые скрывали скобы, но это требовало подгибки и сшивания, чего я не хотел делать для этого проекта. Поэтому я просто сложил еще немного ткани для наружного применения вокруг исходной тканевой подложки и прикрепил ее на место. Скобы видны со спинки стула, но они такие маленькие и ненавязчивые, что я совсем не возражаю! ( При желании можно использовать декоративные прихватки для обивки. )

После того, как вы снова прикрепили тканевую подкладку, подушка спинки готова!

Прикрепите подушку к стулу и снимите подушку сиденья.

Опять же, ваша подушка сиденья может иметь пластиковую основу (, в этом случае просто снимите ее, как и до

) или ткань. В моем случае это был просто кусок легкой черной ткани, чтобы покрыть дерево в нижней части стула. Начните удалять скобы так же, как и раньше, но на этот раз будьте осторожны при удалении тканевой подложки, чтобы вы могли использовать ее позже.

Выполните те же действия, что и для первой подушки: удалите все скобы, снимите ткань с сиденья, обведите и вырежьте новый кусок ткани, приклейте его распылением на подушку, натяните ткань вокруг подушки и скрепите скобами.