Люминесцентный светильник своими руками: Как своими руками сделать люминесцентный светильник?

Самодельный люминесцентный светильник

В этой небольшой статье пойдет речь о том, как своими руками сделать люминесцентный светильник на основе ЭПРА для подсобных и технических помещений, которые не требуют от светильника внешней красоты и изысканного дизайна. Светильник будет предназначаться для трубчатых люминесцентных ламп с цоколем G13, длиной 1200 мм. Эти лампы имеют низкую цену и способны осветить большую площадь.

 

Для изготовления светильника необходимо:

1. Корпус. Его можно изготовить из подручного материала. По сути, корпус – это просто деталь прямоугольной формы, из материала не поддерживающего горение (металл, текстолит, электротехническая пластмасса и т.п.).  Можно использовать старый корпус от отслужившего свой срок «древнего» светильника.
2. ЭПРА – электронный пускорегулирующий аппарат. Его еще называют «электронный дроссель». По сравнению с обычным дросселем, ЭПРА имеет ряд преимуществ при той же цене: мгновенный старт ламп, отсутствие мерцания ламп, малая зависимость яркости ламп от перепадов напряжения питания. В данной статье рассказывается о светильнике на основе ЭПРА 2×36 Вт.
3. Патроны G13 из расчета два патрона на одну лампу.
4. Моножильные медные провода сечением 0,2-0,5 кв.мм. Можно использовать  и многопроволочные (гибкие), залудив концы.
5. Подходящие винтики, гаечки для крепления всех деталей на корпусе.

 

Процесс изготовления светильника сводится к следующим операциям по креплению и подключению.

1. Крепление патронов на необходимом расстоянии друг от друга, в зависимости от длины лампы и желаемого расстояния между лампами.
2. Крепления ЭПРА. Так как ЭПРА при работе нагревается, то располагать его рекомендуется так, чтобы ЭПРА получал минимум дополнительного нагрева от работающей лампы. Зона минимального нагрева лампы находится ближе к ее центру.
3. Подключение патронов к ЭПРА с помощью заранее заготовленных проводов нужной длины и согласно схеме подключения, которая обычно нарисована на корпусе ЭПРА. В патроны провода просто вставляются и удерживаются внутри пластинчатой пружиной. По этой причине, лучше использовать моножильные провода, так как многопроволочные провода (без предварительного облуживания) воткнуть практически невозможно.
4. Крепление светильника к потолку или стене. Подключение светильника к сети питания 220 В.

 

Несмотря на то, что наличие защитного стекла для ламп низкого давления не является обязательным, лампы желательно прикрыть подходящим прозрачным материалом, во избежание случайного повреждения стеклянной колбы лампы. Фотографии изготовленного светильника и рисунок со схемой подключения прилагаются.

Для надежности, корпус светильника (слева, справа и между патронов) был усилен металлическими уголками.

Патрон G13. Вариант для винтового крепления к боковой поверхности.

Патрон G13. Вариант для бокового крепления с помощью защелок.

Патрон G13. Вариант для нижнего крепления с помощью защелок.

 

Подключение ЭПРА. Поясняющий рисунок.

 

ЭПРА на светильнике. ЭПРА расположен между лампами, ближе к их центру (в зоне минимального нагрева).

Подключение патрона G13.

Типовой патрон G13 для люминесцентной лампы подключается без применения инструментов, достаточно снять изоляцию с провода на длину около 1 см и вставить его до упора в  отверстие. Провод должен быть однопроволочным и допустимого сечения (согласно спецификации на патрон). В случае применения многопроволочного провода, его нужно облудить или опрессовать в гильзовый наконечник. Внутри патрона провод удерживается плоскопружинным контактом, изготовленным из упругого цветного металла. Патрон G13, как правило, имеет четыре отверстия для ввода проводов – по два на каждый контакт. Таким образом есть возможность не только завести провод в патрон, но и выполнить ответвление провода от патрона, что нередко требуется.

При необходимости извлечь провод, необходимо тонким шилом нажать на специальный рычажок внутри корпуса, контакт при этом изгибается, высвобождая провод.

Для установки лампы в патрон, необходимо поместить контакты в прорезь одновременно с обоих концов лампы и повернуть колбу на угол 90°.

Патрон G13 в закрытом состоянии. Центральная поворотная деталь черного цвета заблокировала выход контактов лампы через прорезь в корпусе патрона.

Отверстия для проводов. Одинаковый цвет стрелок указывает на подключение к одному и тому же контакту.

Патрон G13 в разобранном виде.

Плоскопружинные контакты.

На провод давит плоская пружина, одновременно удерживая его от выдергивания.

Отверстия (желтые стрелки), необходимые при извлечении провода (фото сверху).
Площадка на плоском контакте (для наглядности показано в разобранном виде), на которую нужно надавить для высвобождения провода (фото снизу).

 

Время показало, что данный самодельный люминесцентный светильник хорошо запускается и работает в диапазоне температур окружающего воздуха от -10°… +30°C, более экстремальные температурные испытания не проводились. Светильник нечувствителен к высокой запыленности помещения и перепадам сетевого напряжения (которые могут происходить, например, во время пользования сварочным аппаратом или запуска мощного электрооборудования), отлично подходит для организации качественного освещения в мастерской или гараже. Чтобы свет был более приятен для глаз, есть смысл установить в светильник лампы разных цветовых температур (как на фотографиях выше).

Похожие статьи:

 

Как сделать люминесцентный светильник своими руками?

Изготовить люминесцентный светильник своими руками в часы досуга сможет практически любой мастер, имеющий представление об основах электротехники. Лампы выпускаются с различным спектром, что позволяет установить освещение наиболее комфортного типа.

В том случае, если заводской светильник не подходит для вашего аквариума, то не стоит спешить заказывать его у мастера, можно собрать его своими руками.

Светильник для аквариума своими руками

Чтобы обеспечивать запуск и дальнейшую работу для люминесцентных ламп, требуется громоздкая, но несложная система электроники. Можно использовать в работе и бездроссельную схему, места она занимает значительно меньше, но по отзывам о ней не слишком надежна.

Получившийся в итоге осветительный прибор должен иметь такие размеры, чтобы закрыть всю верхнюю часть аквариума. Это будет способствовать меньшему испарению из него воды, также в прикрытый аквариум попадет гораздо меньше мусора. Выпрыгнуть на пол обитателям будет затруднительно.

Схема подключения люминесцентного светильника.

Освещение такого прибора не будет неприятно бить в глаза, оставаясь локально над аквариумом. Для тех же целей можно использовать обыкновенную лампу, ввернутую в отражатель, но такая конструкция может испортить интерьер. Для изготовления светильника специально под аквариум понадобятся:

• люминесцентные лампы;
• оргстекло;
• герметик;
• клей;
• провод с таймером и вилкой;
• изоляционная лента;
• пластик для каркаса.

Пластик, по сравнению с металлом или деревом, обладает целым рядом преимуществ. Он не подвержен коррозии и не разбухнет от влаги, не сгниет со временем, а его электробезопасность не вызывает сомнений. Обрабатывать, а затем очищать этот материал достаточно легко.

Советы по изготовлению

Конструкция светильника может быть продумана самостоятельно, а можно взять за образец ранее кем-то придуманные вещи. Не очень удобна в обиходе монолитная конструкция, снимающаяся целиком. Удобнее сделать каркас со съемными верхними крышками.

Рамку по периметру надежнее изготовить двухслойной, сделав внутреннюю рамку несущим элементом и установив на него еще одну, верхнюю, декоративную. Наружный слой должен быть шире внутреннего, так как в него будет вставлена верхняя крышка, а снизу он будет прикрывать ребра жесткости, доставая до воды.

Электрика должна быть надежно изолирована от воды и скапливающегося конденсата. Это спасет хозяев не только от частых ударов током, но и от починок системы. На концы каждой лампы должны быть надеты герметичные наконечники, спасающие их поверхность от соприкосновения с влагой. Делаются они из подручных средств, таких как манжеты или пыльники от старого автомобиля. При этом нужно следить за тем, чтобы резина сохраняла свои свойства, не растрескивалась, и периодически менять их.

К каркасу в нижней части монтируется на клей соответствующего размера прямоугольник из оргстекла, а сверху устанавливается пластиковая крышка с люминесцентными лампами и пусковым устройством, закрепленном на ней. Эта крышка должна легко подниматься для ремонта и техобслуживания светильника.

Если пластик у крышки черный, с внутренней стороны его оклеивают белой или светоотражающей пленкой, с белой поверхностью никаких манипуляций не требуется.

Край корпуса даже при очень тщательной подгонке скорее всего будет выступать за край аквариума хотя бы на 1-2 мм. Эти места требуется герметизировать, так как там будет скапливаться много конденсата, который потребуется вытирать, чтобы он не стекал вниз. На края аквариума для этого достаточно нанести слой силиконового герметика, предварительно обезжирив стекло.

Fatalii’s Empire — Как построить индивидуальную систему люминесцентных ламп (T5)

Создать индивидуальную систему люминесцентных ламп (T5) 

При выращивании рассады и растений на вегетативной стадии использование люминесцентных ламп — отличный способ обеспечить любимые растения ярким светом. и сбалансированный свет. В этом руководстве показано, как построить систему, которая подойдет практически для любых потребностей выращивания в помещении.

 

Введение

Системы люминесцентных ламп используются в садоводстве, где очень важно, чтобы лампа не выделяла чрезмерного тепла. Например, в гроукамерах с ограниченным доступом или там, где температура уже высока и ее нельзя снизить. Кроме того, благодаря относительно низкому тепловому излучению люминесцентных ламп, лампы можно пришнуровывать довольно близко к верхушкам растений, не обжигая нежные кончики.

Флуоресцентные лампы отлично подходят для общего использования электричества и преобразования его в свет. Хотя светоотдача флуоресцентных ламп действительно хорошо сбалансирована между стоимостью и удобством использования, установка системы, которую можно использовать в течение всего сезона перца чили, на мой взгляд, не стоит урожая. Если планируется находиться в закрытом помещении в течение всего сезона, то для стадии плодоношения необходима металлопаровая лампа высокого давления, такая как Son-T, поскольку свет от флуоресцентных ламп не будет достаточно проникать в верхние слои листвы и, как правило, будет недостаточен для освещения. Правильный процесс созревания. Но одним из лучших вариантов для стадии роста рассады и вегетативного роста в первые три-четыре месяца по-прежнему является флуоресцентная установка.

 

T5 — новый царь горы

Почти все используемые сегодня флуоресцентные системы используют стандартные флуоресцентные лампы T8. Характерным признаком Т8 является диаметр 26 мм. В то время как T8 все еще имеет очень хорошую светоотдачу для потраченного электричества, они
действительно страдают от нескольких недостатков, таких как мерцание в обычных настройках («холодные» балласты со стартером) или самозатенение из-за относительно толстой колбы. Обычные настройки — это те, которые можно найти в недорогих универсальных дешевых решениях, которые можно найти в хозяйственных магазинах. Их приспособление содержит рядом с патронами для удерживания ламп также стартер и балласт.
Нормальной работой этих систем являются мерцание при включении, а также характерное гудение балласта при работе. Особенно жужжание может сильно раздражать при выращивании в квартирах.

Кроме того, мерцание зависит от долговечности ламп — это не фактор затрат при использовании дешевых ламп, но почти наверняка проблема при использовании более дорогих ламп, которые излучают прекрасный спектр, необходимый для здоровых растений. Подробнее о спектре света и типах ламп позже.

Решение недостатков упомянутых установок приходит в виде «новых» люминесцентных систем T5. Т5 работает по тому же принципу, что и Т8 — пропуская ток через трубку, наполненную газом, вызывая разряды, излучающие свет. Но Т5 более новой конструкции и тонкие по сравнению с Т8 — 16 мм в диаметре. Они излучают больше света по сравнению с Т8 для потребляемой электроэнергии из-за меньшего самозатенения, а также меньших потерь израсходованной энергии из-за чрезмерного нагрева. Отказ от существующих систем заключается в том, что T5 несовместим с T8 и требует исключительно дорогих электрических балластов. Но, с другой стороны, им больше не нужны стартеры, и они включаются сразу, без раздражающего мерцания. Это относится и к концу их срока службы — они просто отключаются, в отличие от обычных установок T8, которые сильно мерцают и наверняка могут беспокоить растения. Даже если есть возможность заменить обычный стартер и обычный балласт в системах T8 электронным балластом, почему бы не воспользоваться этой возможностью и не перейти на превосходную тонкую лампу T5?
В целом T5 излучает больше света, чем T8, при той же мощности, одновременно потребляет меньше энергии и не мерцает, что может вызвать стресс для глаз и вызвать головную боль. Те из вас, кто долгое время работал под дешевыми люминесцентными лампами, знают об этом — головные боли и усталость в конце дня. Ссылаясь на более длительный срок службы ламп, экономия энергии в целом также компенсирует в долгосрочной перспективе высокую стоимость электрических балластов, особенно с ростом счетов за электроэнергию в последние пару лет.

Типы ламп

Как и в случае с T8, лампы T5 бывают разных типов: обычные, высокой эффективности (HE), высокой мощности (HO) и очень высокой мощности (VHO), а также различной мощности. Для старых систем Т8 мощность также означала длину ламп.
Теперь это также отличается с момента введения различных типов, упомянутых ранее. Конечно, HE, VHO и HO, будучи «специальными», стоят немного дороже, но, на мой взгляд, они того стоят.
Для выращивания я выбрал HO, так как эксплуатационные расходы на VHO легко утраиваются при затратах энергии — на мой взгляд, лучше добавить больше HO. Тем не менее, сравнение между T5 и T8 все еще справедливо при наблюдении за преобразованием энергии в люмен. Оставаясь с одним типом лампы, соотношение между длиной и мощностью снова остается верным. Но, конечно, сложного недостаточно, поэтому теперь мы вводим «светлый цвет». В то время как интенсивность света измеряется в «люменах», цвет света измеряется в градусах Кельвина, которые обычно используются для измерения тепла. Обычные типы флуоресцентных источников света, используемые для выращивания растений, находятся в диапазоне 6000К. Лучший спектр около 6500К с естественным балансом красного и синего. Это отражено в типах люминесцентных ламп с трехзначным кодом (трехполосные люминесцентные лампы). Наилучший спектр с наиболее полезным светом для растений излучается лампой типа 865, излучающей свет 6500K, упомянутый ранее (тип 865 будет действителен для производителей Philips, Osram, Sylvania и GE).
Здесь у нас очень хороший баланс света в красном и синем спектре — единственных цветах, которые действительно необходимы для здоровых растений.

Для сравнения световых температур

• Обычные офисные люминесцентные лампы 4000K
• Солнце ранним утром/поздним вечером 5000K
• Облачное небо 6000K
• Ярко-синее летнее небо 12000K-15000K

Зеленый свет полностью отражается растениями, и именно поэтому растения кажутся нам в основном зелеными.
И в качестве примечания ко всем «специальным» лампам, рекламируемым для отличных условий выращивания, например, GRO-Lux — они слишком дороги, и даже при том, что они излучают «хороший» полезный свет, они излучают меньше, чем стандартные, с точки зрения люмена и имеют более короткая продолжительность жизни.
Продаваемые лампы типа 865 превосходны среди легких типов, а также непревзойденны по преобразованию энергии в свет с надлежащим балластом, например, больше люмен при той же мощности.

Балласт

Как уже упоминалось, система Т5 нуждается исключительно в электронных балластах. Однако им больше не нужны дополнительные стартеры. Если вы это читаете, если планируете делать свою систему как у меня то возникает вопрос какой нужен балласт для выбора количества ламп и их мощности.
Обычные электронные балласты (ЭПРА) поставляются с возможностью поддержки одной или двух трубок. Чтобы снизить стоимость еще более дорогого EB, я предлагаю установку с четным количеством ламп и получу половину этого числа с EB, который поддерживает две лампы. Двухтрубный EB стоит ненамного дороже однотрубного варианта.
Кроме того, некоторые EB поставляются с переменным диапазоном мощности, поэтому вы не настроены на точную поддерживаемую лампу, для которой вы изначально купили EB. В моем случае я получил Philips H-Performer II, который поддерживает две лампы в диапазоне от 14 Вт до 39 Вт, а это означает, что если я решу увеличить мощность позже, я смогу поддерживать длинные лампы T5 только с небольшой модификацией моего настраивать.
Другим производителем ЭБ в Европе является Osram. Поскольку все становится более современным, вы также можете встретить некоторые типы EB, которые поддерживают затемнение. Если вы НЕ специалист по свету или электрике, я рекомендую держаться подальше от них, поскольку их установка быстро усложняется — особенно те, которые предназначены для интеграции в системы DALI (цифровая шина для управления всей средой), не предназначены для случайного садовода-любителя; ).
По крайней мере, некоторые знания об электрических схемах и мерах предосторожности обязательны для следующего. Цепь между ЭБ и лампами почти всегда печатается прямо рядом с разъемами, соединяющими лампы.

Если вы никогда раньше не собирали подобную систему, я настоятельно рекомендую потратить время на создание небольшой тестовой установки, прежде чем вы действительно попытаетесь установить всю систему на место. Также очень важно отметить концепцию «горячих» проводов.
Это провода, которые в данном случае отмечены для подключения к разъемам номер 1, 2, 6 и 7. Соответствующий им номер разъема вашей марки EB должен быть напечатан где-то на EB. Скорее всего, где-то напечатано «Держите провода x, y короткими», так что x и y — это горячие провода.
Горячие провода — это те, через которые проходит большая часть полезной энергии. Я решил в своей настройке отслеживать тех, кто решил использовать для них исключительно красные провода, а также разместить EB таким образом, чтобы красные провода были максимально короткими.

Рефлекторы

Трубки круглые, поэтому они излучают свет на 360° и тратят впустую много энергии, вложенной в светоотдачу, если свет не достигает растений. Теперь есть несколько решений этой проблемы — некоторые лучше, некоторые хуже. Вы, конечно, можете попытаться минимизировать затраты и просто покрасить область над трубками белой краской. Это, безусловно, отразит часть света, но не в оптимальном процентном соотношении. По моему мнению, единственный жизнеспособный ответ — использовать отражатели, подобные тем, которые используются с лампами на парах металлов. Рефлекторы не могут быть превзойдены с точки зрения отражения света — возможно, только полированные зеркала. Некоторые даже говорят, что отражатели могут удвоить световой поток, достигающий растений. Сейчас есть довольно дешевые рефлекторы для ламп T5 — я получил свой удивительно дешево в магазине аквариумистики всего за 8 евро за штуку. Те, что подешевле, поставляются с двумя зажимами, с помощью которых они крепятся непосредственно к самой трубке, и их можно немного повернуть, чтобы больше отражать свет в нужном направлении.

^{Рефлектор Т5 и клипса}

После сборки рефлектора нужно позаботиться о том, чтобы стереть с поверхности рефлектора лишние жирные пятна, оставшиеся от пальцев — подскажите, они там есть, даже если вы не ели шашлыка в работа на трубах.
Конечно, есть возможность просто построить свои собственные отражатели. Я слышал, что это довольно простой процесс, если у вас есть доступ к листам отражающего металла и некоторым инструментам — ножницам для резки металлических листов, полировальным машинам и так далее. Я оставляю это на ваше усмотрение.
Также гроубокс должен быть заключен в светоотражающий материал, чтобы отражать лучи света, которые пытаются проникнуть в вашу квартиру. Есть также несколько хороших и несколько плохих вариантов. Хуже всего, безусловно, алюминиевая фольга, которая не только сминается и, следовательно, рассеивает свет больше, чем отражает, но также легко рвется.
На мой взгляд, лучше всего подходит светонепроницаемая белая полиэтиленовая пленка. Эта фольга имеет хороший коэффициент отражения, не рвется и легко моется. Если вам посчастливилось получить в руки только очень тонкую белую пластиковую пленку, возможно, вам придется установить ее в два слоя.

Электропроводка

Для ЭБ нужны два вида проводов. Один для подключения ЭБ к общей цепи 220В (может быть по другому в некоторых странах), другой нужен для подключения трубок к ЭБ. Во-первых, можно использовать стандартный электрический провод, если он имеет три провода для подключения заземляющих контактов, что является обязательным для конструкций влажных помещений, таких как установка для выращивания.
Я настоятельно рекомендую также соединитель, подходящий для конструкций влажных помещений. Но будьте осторожны, чтобы не использовать слишком прочный кабель — разъемы EB, которые я видел, поддерживают только одиночные выводы до 1 мм! Для цепей между ЭБ и трубками я выбрал звоночную проволоку диаметром 0,6 мм, которая поставляется одножильной в бухте около 10 м. Я получил это в двух цветах, чтобы различать горячие и длинные провода — см. Раздел «Балласт» для объяснения этого.
Убедитесь, что вы не выбрали более тонкий провод, так как это будет означать большее сопротивление в проводе и большие потери тепла и меньше света. Внимательно прочитайте информацию на своем ЭБ, какой тип провода они предлагают использовать. Хорошей отправной точкой может быть сайт производителя.

Домашняя система освещения — План

Итак, вы определили место где-нибудь, чтобы посадить перец чили на предстоящий сезон. Теперь, прежде чем бежать в хозяйственный магазин, следует немного спланировать, как максимально использовать компоненты освещения и в то же время свести затраты к минимуму.
Он начнется с измерения доступной площади и проверки того, что можно установить.
Как вы уже узнали, люминесцентные лампы имеют фиксированную мощность, указывающую на их размер, или это был размер, указывающий мощность в ваттах? ,) Проверяя несколько веб-сайтов производителя, вы заметите, что для T5 HO есть только четыре размера — 24W с 549 мм, 39W с 849 мм, 54W с 1149 мм и 80W с 1449 мм. Вам нужно будет добавить примерно 10–15 мм с каждой стороны трубки для гнезд.
Вы должны максимизировать доступное пространство и выбрать длину, которая точно соответствует вашему пространству на самой длинной стороне. У меня есть гроубокс размером 70 см x 70 см, поэтому я застрял на 24 Вт. Но, как вы убедитесь, использования T5 и отражателей этого более чем достаточно для выращивания чили.
Теперь о расстоянии между трубами. Размещение трубок слишком близко друг к другу приводит к потере большого потенциала. Почему? Сначала их излучения перекрываются и создают области с недостаточным освещением и области с избытком. Во-вторых, это затрудняет или даже делает невозможной установку отражателей, которые должны быть установлены отдельно для каждой отдельной трубы. Трубки не отражают свет, поэтому свет от двух слишком близких трубок будет потерян для пространства между трубками.

Обратите внимание на равномерное расстояние между трубками. Я выбрал расстояние между трубками около 12 см, оставив мне 6 ламп по 24 Вт.
Каждая трубка будет излучать около 1900 лм, что будет на 100% полезно для растений благодаря отражателям. Это дает мне 11 400 лм на площадь 0,49 м². Это конвертируется в Lux 23265Lx. Конечно, это только под трубками — интенсивность света быстро уменьшается с увеличением расстояния от трубок. Но опять же Т5 не будет нагреваться и трубки можно будет подвесить всего на несколько см выше самых высоких побегов. Я призываю вас, если вы нашли подходящую установку, нарисуйте план, чтобы у вас была надежная ссылка на будущее … это сэкономит вам много дополнительных поездок в хозяйственный магазин. Примерный план может выглядеть следующим образом:

 

Самодельная осветительная система. Компоненты

На следующем рисунке я разместил вместе компоненты, необходимые для создания шеститрубной осветительной системы с каждой трубкой типа 24 Вт HO. установите все на и два рулона провода звонка.

^{Компоненты для 6-ламповой системы HO 24 Вт}

Полный список включает:

1. 3x EB для 24 Вт T5
   
2. 12 головок T5 (G5)
3. Крючки для подвешивания установки к потолку
4. Кабельные ножницы для толстых проводов
5. Провод звонка, по 10 м, желтый и красный
6. Соединители для установки во влажных помещениях
7. Толстый кабель, 3-жильный
8. Деревянная доска для установки всего на
9. Отражатели (не показаны)
10. и достаточно маленькие винты, чтобы пробить отверстия 1 и 2, а также достаточно длинные, чтобы обеспечить поддержку на плате

Инструменты, необходимые для сборки:

1. Отвертки
2. Сверло — сверло должно быть достаточно маленьким, чтобы шурупы не теряли опору в дереве
3. Молоток
   
4. Термоклей и «пистолет»
5. Складная или выдвижная линейка
6. Маркер А
7. Тестер валют (похож на отвертку с подсветкой на ручке, которая светится при прикосновении при наличии электричества)

Для деревянной доски настоятельно рекомендуется, чтобы доска была не слишком тонкой и надежного качества. Особенно хрупкие доски, такие как те, что можно найти в IKEA, совершенно непригодны, поскольку они не обеспечивают реальной поддержки для винтов более одного раза. Например, после того, как вы просверлите отверстие, не стоит снова вынимать его для внесения изменений, так как отверстие будет быстро расширяться. доска не будет слишком тяжелой, даже если она прочного качества.
Помните, что винты должны быть не слишком длинными, иначе вы можете в конечном итоге затянуть этот «последний» винт с одной стороны, который затем, по невезению, пробивает трубу или, что еще хуже, EB.
Так что рядом с этим также важно заранее спланировать, где разместить компоненты.

В общей сложности я вложил от 160 до 180 евро на всю установку, но когда я проверял цены на простые установки с двумя трубками в некоторых магазинах, я знал, что они по-прежнему непревзойденны, если главная забота не о внешнем виде. При поиске в аквариумистических магазинах комплекты только для двухтрубных систем, включая балласт и розетки, обычно начинаются где-то около 80 евро, в полностью собранном виде легко инвестировать вдвое больше. Также я знаю, что при некоторой осторожности система будет радовать меня по крайней мере следующие два сезона, даже не покупая ничего дополнительно. Наконец, я ожидаю, что система окупит часть первоначальных затрат за счет энергии, которую я сэкономлю, если буду использовать обычную лампу T8 или, что еще хуже, лампу на парах металлов.

Домашняя система освещения — Genesis

Я начал с размышлений о периоде выращивания и меняющихся потребностях в освещении.
Я полагал, что на стадии рассады не потребуется много света, и поэтому включения одного EB с двумя трубками будет достаточно в течение первых нескольких недель, чтобы растения оставались густыми и короткими. Я хочу, чтобы растения на этом этапе находились прямо в центре моего гроубокса, как можно дальше от черных стен из фольги, которые в конечном итоге станут моей зоной затопления. Так что сначала должны были загореться две самые внутренние трубки.
Затем план состоит в том, чтобы начать прореживание и разместить выживших в отдельных кубах, заполняющих область. Таким образом, чтобы выровнять свет в коробке, я дополнительно включал крайние источники света и так далее. Все это означало, что мне придется соединить каждую пару трубок с проводкой для двух других пар. Это должно быть сделано под углом 90° в соответствии с различной информацией, которую я смог собрать на веб-сайте OSRAM. Пока нет проблем. Я собрал трубку с двумя гнездами, чтобы иметь их общую длину на потом, и измерил доску, чтобы разместить трубки на равном расстоянии друг от друга. Я отметил все точки, к которым позже мне нужно было прикрутить розетки. Это важно для последующего измерения длины кабеля между трубками и EB.
Затем я решил, что мне нужно работать с обеих сторон доски, и обе стороны, безусловно, были довольно чувствительны к давлению, так как я решил разместить EB на верхней стороне доски, а разъемы с трубками на другой, чтобы вода никогда не могла попасть. к драгоценному ЭБ.
Я решил эту проблему, вкрутив крючки, на которые я собирался повесить все позже, сначала и пусть они все еще торчат достаточно, чтобы они были выше, чем EB, и я мог безопасно поворачивать доски, не повреждая EB, так как доска будет полностью опираться на четыре наконечники крючков.
Я прикрутил ЭБ к плате и подогнал проводку к основному току. На моем EB есть два способа подключения проводов: один – это протолкнуть провода в отверстие, которое плотно прилегает к проводу, если он достаточно толстый, и второй – протолкнуть провод через зазор в конструкции, похожей на ножницы, которая разрежет провод. провод немного. Оба требуют, чтобы изоляция от провода была зачищена примерно на 8 мм. Затем я закрепил провода кабельными кусачками и подключил, чтобы проверить, есть ли у EB сок на цепях трубки. Все было в порядке, поэтому я отключил его и приступил к более сложной проводке между EB и трубками.
Схему, напечатанную на ЭБ лучше проверить трижды и рядом с разъемами написать, куда в итоге пойдет каждый кабель. Также маркируйте все, чтобы вы всегда точно знали, где находится каждый кабель. Например, пронумеруйте трубки и ЭБ — разъемы на ЭБ уже пронумерованы. Поэтому, когда у вас есть кабель с именем «1,1,3», вы будете знать, что этот кабель принадлежит EB1 и tube1 и идет к разъему 3 на EB1. Конечно, не стесняйтесь изобретать свою собственную систему с тем, что вам удобнее.
Пометьте провода соответствующим образом, чтобы, когда вы переворачиваете платы, вы все равно знали, какой кабель к чему. И начертите на бумаге план с расположением ЭБ и соответствующих трубок согласно печатной схеме ЭБ — лучше один раз переписать такую ​​информацию, чем потом мучиться, пытаясь понять, почему эти проклятые трубки остаются мертвый.

На картинке выше вы можете увидеть мой способ маркировки проводов. Вы также можете стать свидетелем того, что произойдет, если вы недооцените силу винта — если бы я ударил что-то важное винтом, выступающим из дерева спереди … это могло бы быть фатальным, если бы я остался незамеченным.
Поскольку я не выношу хаоса с проводами и рисков, которые возникают, если за ними не ухаживать, я решил уложить их по порядку. Для этого я обычно использую клей-расплав, который расплавляется в пистолете. Также называется горячим клеем. Я капаю его везде, где хочу, чтобы кабель оставался натянутым.

 

Окончательное подключение кабелей может выглядеть следующим образом:

 

По общему признанию, это выглядит не так аккуратно, как схема на материнской плате, но система заработала почти сразу после повторного подключения потерянного провода и была протестирована как стабильная. в течение двух недель пару часов каждый день прямо сейчас.
Всегда всегда всегда проверяйте, чтобы провода имели достаточную длину, чтобы при повороте на другую сторону они были достаточно длинными, чтобы достать до отмеченных ранее гнезд. Лучше оставить их немного длиннее, чем пытаться сделать их в самый раз, потому что, как и в случае с парикмахером, короче всегда можно, а наоборот нет. В любом случае, теперь осталось перевернуть плату и, наконец, установить сокеты.
Из предыдущих шагов вы уже должны были разметить окончательную разводку ваших трубок, а провода, идущие от ЭБ, должны иметь достаточную длину. Поместите розетки на свои места и несколько раз проверьте, чтобы длина провода была достаточной, чтобы сделать изгиб на основании розетки и подняться примерно на 1,5 см, затем отрежьте провод.

Лучше проверить это дважды и, если вы не уверены, оставьте проволоку немного длиннее — опять же, вы не сможете снова отрастить проволоку. Оторвите изоляцию от проводов примерно на 5 мм и аккуратно вставьте их в отверстия гнезда. Обратитесь к своему плану, какой провод пойдет в верхнюю часть розетки, какой в ​​нижнюю. Вставьте провод в выходные отверстия на задней панели
. гнездо и осторожно завинтите гнездо.
После того, как все розетки ввернуты на место, настал волшебный момент… окончательное просветление. Если вы все сделали правильно, то идите и возьмите солнцезащитные очки, но не падайте, так как вы, вероятно, уже ослепли. Если некоторые трубки или все не включаются, не отчаивайтесь — просто перейдите к следующему разделу — Устранение неполадок.

Самодельная система освещения — Устранение неполадок

Блин, после всех работ система не загорается? Медленно вдохните пару раз, а затем начните методично отлаживать его. Для этого вам понадобится тестер тока — устройство, похожее на отвертку с лампочкой в ​​ручке, которая светится, когда кончик касается электропроводящего материала, когда кончик ручки также слегка прикасается.
Не бойтесь, при правильном обращении вы даже можете без вреда коснуться наконечником тестера розеток в стене. Но будьте осторожны — если вы не уверены в чем-либо из этого и/или не знаете, что делаете, попросите кого-нибудь следовать этому списку, кто знает это — электричество может и убьет вас, если у него будет шанс.
В противном случае выполните следующие действия:

1. Подключите систему. Проверьте с помощью тестера разъемы главной цепи, если есть ток — нет, отключите и проверьте розетки в стене, а также, возможно, главный кабель поврежден или неправильно подключен. Повторить с 1. Да, перейти к 2.
2. Проверьте разъемы цепи трубки на наличие тока. Лампа в тестере будет гореть не так ярко, как в основной цепи, так как ток, выходящий из ЭБ, слабее, но она все равно должна гореть, когда все в порядке. Проверьте, не отсоединены ли провода в ЭБ.
3. Нет, если 2. прошло то придется надкусить кислое яблоко и вернуть ЭБ за другое. Да, перейти к 4.
   
4. Убедитесь, что все системы отключены, и ослабьте винты из разъемов. Снова подключите систему и проверьте, поступает ли питание по проводу, воткнув тестер в свободное место кабельного разъема в основании розетки, одновременно работая только с одной розеткой. Проверьте, подключено ли к розетке достаточное количество неизолированных проводов. В случае обрыва провода нет ничего другого, кроме как полностью заменить провод.

^{Проверка основных кабелей}

^{Проверка цепей труб}

 Конечно, если у вас есть набор для электрических испытаний, вы можете использовать его для проверки проводимости проводов.

Отказ от ответственности

Это руководство составлено с учетом всех моих знаний. Я сделал все, что здесь описано, также самостоятельно, но, поскольку я не являюсь официальным инженером-электриком, я не беру на себя никакой ответственности в случае, если кто-то легкомысленно играет с электричеством. В любом случае, если нет базовых знаний об электричестве и возможных опасностях, я настоятельно рекомендую проконсультироваться с тем, кто разбирается.

Фотографии и текст: Serge Adamowsky

Как заменить старый люминесцентный светильник

Обновление 2019

Мы только что заменили два старых люминесцентных светильника на нашей кухне, и для каждого из них потребовались немного разные методы, потому что — сюрприз ! — у одного из них не было коробки с креплением в потолке за ним. Ага, просто провода торчат из гипсокартона! Итак, мы покажем вам два способа замены флуоресцентного освещения на более современный подвесной светильник или светильник для скрытого монтажа.

Снятие большого люминесцентного светильника

Сначала мы заменили большой люминесцентный светильник возле нашей плиты. Это было невероятно просто сделать, поэтому мы описали пошаговый процесс ниже:

Шаг 1. Отключите питание

Когда вы работаете с осветительным прибором, всегда полезно отключить этот свет на автоматическом выключателе в вашей электрической панели, а не только на выключателе света. Это гарантирует, что кто-то не включит выключатель, пока вы работаете. И если вы сделаете это в первую очередь, вы не забудете об этом позже. Если вы хотите быть очень осторожным, вы также можете использовать детектор напряжения, чтобы убедиться, что ток не течет к каким-либо проводам, прежде чем вы соприкоснетесь с ними.

Шаг 2. Снимите пластиковый абажур и лампочки

Затем я снял пластиковую крышку абажура, которая только что встала на место со щелчком. Затем я вынул длинные люминесцентные лампы и отложил их в сторону, просто чтобы убедиться, что люминесцентные лампы не сломаются в процессе.

Шаг 3: Отсоедините металлическую панель

Затем мы сняли металлическую крышку, которая скрывала всю проводку в задней части люминесцентного светильника. Мы были очень рады видеть, что проводка проходит через центр приспособления. В нашей последней кухне провода шли через потолок на одном конце флуоресцентного света. Если бы это было так, потребовалась бы более сложная проводка, чтобы переместить коробку с приборами в нужное место.

Шаг 4: Отсоедините провода в старом светильнике

Затем, при отключенном питании, я отвинтил колпачки проводов, чтобы мы могли отсоединить проводку светильника от потолочной проводки. Вам не нужно возиться с какой-либо проводкой внутри самого прибора (она же синий и красный провода справа на фотографии ниже). Кроме того, вы можете видеть, что этот шаг был сделан после того, как мы покрасили стены.

Шаг 5. Отвинтите коробку светильника и снимите ее с потолка

Теперь флуоресцентную лампу держали только два больших винта с обоих концов. Однажды я открутил их своей беспроводной отверткой…

…Наконец-то я смог удалить его полностью. Очевидно, я был так взволнован тем, что это исчезло, что затуманил свое лицо.

Если ваше старое приспособление все еще находится в достаточно хорошем состоянии, мы настоятельно рекомендуем пожертвовать его куда-нибудь, например, в Центр восстановления человечества.

Шаг 6: Зашпаклевать отверстия и покрасить участок

Так как ваш новый светильник, скорее всего, не закроет то же место, вам нужно будет зашпаклевать все отверстия (например, те, что от винтов), исправить любые другие скрытые повреждения, а также покрасить, чтобы смешать область с остальной частью твой потолок. Вы увидите, что мы подойдем к этому позже в этом посте, но это важный шаг, чтобы убедиться, что нет никаких следов вашего старого флуоресцентного светильника!

Установка подвесного светильника на свое место

Теперь, когда ваш люминесцентный светильник снят, вы можете заняться установкой нового подвесного, полуутопленного или скрытого светильника. Мы планировали установить четырехлистный абажур из мешковины из нашего местного магазина декора, о котором мы упоминали здесь, который висит на подвеске с двумя лампочками ниже.

Примечание. Если вас не устраивает этот шаг, вы всегда можете нанять электрика (а также похлопать себя по спине за то, что вы сэкономили на демонтаже старого флуоресцентного щенка). Но если вы зашли так далеко, довольно просто закончить работу самостоятельно.

Шаг 1. Обрежьте лишний провод

Мы хотели, чтобы он располагался практически вровень с потолком, поэтому нам пришлось отрезать много лишнего провода, прежде чем его повесить. Это можно сделать, чтобы укоротить любой подвесной светильник или даже преобразовать подключаемый светильник в проводной.

Шаг 2: Используйте инструмент для зачистки проводов на шнуре, чтобы оголить провода

Затем я использовал инструмент для зачистки проводов, чтобы обнажить кончик каждого отдельного провода, создав место для их соединения с проводами в потолке. Этот инструмент для зачистки проводов, который я купил некоторое время назад (похожий на этот), был отличной покупкой, если вы планируете в ближайшее время повесить какие-либо светильники.

Шаг 3. Установите новый прибор

С укороченным шнуром и готовыми проводами я мог завершить установку как обычно. Сначала я прикрепил монтажный кронштейн к коробке потолочного крепления, а затем соединил соответствующие провода с помощью колпачков для проводов. Как только они были закреплены, я затянул потолочную крышку двумя маленькими винтами, которые прилагались к ней.

Вот наша новая подвеска после установки абажура, а также после того, как мы покрасили и залатали потолок (обратите внимание, как исчезли дыры и обесцвечивание на фото выше?).

Завершив этот проект, мы обратили внимание на маленькую флуоресцентную лампу над кухонной раковиной. С той стороны он был спрятан за шкафом, но теперь, когда мы его убрали (в пользу некоторых открытых стеллажей, которые нам не терпится добавить) — ну, он очень заметен. Итак, мы повторили некоторые из тех же шагов, что и выше, хотя у этого даже не было пластиковой крышки, которую нужно было сначала снять.

Хотя то, что провода проходили по центру окна, было облегчением (опять же, на нашей последней кухне этого не было), было довольно обидно снять старый свет и обнаружить, что в нем нет коробки с приборами. потолок. Просто большая дыра, куда торчали провода.

Установка потолочной коробки «Старая работа»

Нам понадобится коробка для крепления, чтобы установить новую подвесную стеклянную воронку, которую мы запланировали для помещения. Я пошарил рядом с проводами, чтобы посмотреть, есть ли балка, к которой я мог бы прикрепить коробку с приспособлениями, но ничего не нашел. Так что это означало установку одной из этих «старых» потолочных коробок. Они предназначены для вставки в существующие стены или потолки, где в качестве «новых рабочих» коробок крепятся к стойкам или балкам перед установкой гипсокартона . Поскольку поблизости не было шпильки, этот старый рабочий ящик просто плотно прижимался к гипсокартону тремя маленькими боковыми крыльями (см. ниже). После того, как вы поместили коробку в гипсокартон, вы затягиваете винты на лицевой стороне коробки, которые откидывают крылья и вытягивают их вперед, в конечном итоге ударяя по задней части гипсокартона и зажимая коробку на месте.

Мое исследование показало, что они технически не предназначены для поддержки светильников (рекомендуется то, что прибивается гвоздями или винтами к каркасу дома), но многие обозреватели на сайте Home Depot сообщили, что используют их для подвешивания легкие светильники , такие как наши, поэтому мы чувствовали себя комфортно, попробовав их. Обновление : он без проблем продержался пару лет, после чего мы, наконец, переделали всю кухню и заменили ее встроенным светильником.

Шаг 1. Убедитесь, что питание отключено!

Если вы еще не выключили автоматический выключатель на распределительном щите, обязательно сделайте это, прежде чем продолжить.

Шаг 2. Отметьте место для установки новой коробки с приборами

Чтобы установить коробку, мне сначала пришлось вырезать для нее отверстие в потолке. Он пришел с шаблоном, но где-то между кассой и домом мы потеряли лист. Так что Шерри сделала мне одну из моих собственных, убедившись, что она немного меньше, чем самая большая часть коробки (поскольку это край, который должен опираться на гипсокартон).

Шаг 3: Вырежьте новое отверстие

Затем я провел этот шаблон на потолке, убедившись, что мои провода выходят через центр. Я вырезал отверстие с помощью ножовки по гипсокартону. У меня было ощущение, что я нахожусь в центре олдскульного мультфильма, где один персонаж вырезает пол из-под другого.

Шаг 4. Проденьте провода через коробку

Прорезав отверстие, я смог пропустить провода через заднюю часть коробки и обрезать их по размеру (они были на удивление длинными!). Опять же, убедитесь, что питание отключено, прежде чем делать это.

Шаг 5: Затяните винты, чтобы закрепить коробку

Затем я затянул винты на лицевой стороне коробки с помощью отвертки, чтобы закрепить ее на месте с этими крыльями.

Шаг 6. Установка облегченного светильника

После этого сама установка светильника была простой (подсоедините нужные провода, закрепите навес, включите питание и наблюдайте, как он светится). Нам нравится, что он простой и визуально не привлекает слишком много внимания (в отличие от двух других источников света в комнате) и что вид из окна не затенен большим тяжелым абажуром.

ОБНОВЛЕНИЕ! Мы наконец-то перевели весь наш дом на светодиодные лампочки (они экономят массу энергии и денег, и они лучший друг ленивого человека, потому что вам никогда не придется их менять). Для тех, кому интересно, это наши любимые внутренние светодиодные лампочки. Их свечение теплое и естественное (не странное / голубое, как у некоторых других, которые мы пробовали), и они используют около 90% меньше энергии.

После того, как люминесцентные светильники наконец исчезли, мы наконец-то смогли снять грунтовку и покрасить потолок, чтобы он снова выглядел как новый. Мы просто загрунтовали участки, которые были необработанным гипсокартоном, а затем покрасили все это в простой белый (тот же цвет, что и отделка) в плоской отделке. Как обычно, Шерри делала все врезки вокруг молдинга, а я был резидентом.

Разница в крашеном потолке несколько заметна на фотографиях, но в жизни она делает всю комнату намного свежее (бело-глянцевая корона рядом со старым пожелтевшим потолком была не bueno лично, так что мы рады это ушло навсегда). Да, и два больших светильника в настоящее время имеют шнуры разного цвета, но мы можем распылить белый ORB, как мы сделали с этим кулоном на нашей предыдущей кухне, если он будет беспокоить нас после того, как мы покрасим шкафы. Обычно нам нравится бронзовый шнур с протертой маслом для некоторого визуального контраста, но в этом случае мы ценим то, что белый становится невидимым над обеденной зоной, поэтому мы будем держать вас в курсе, если мы что-то изменим в комнате. сходится больше.

Приятно отметить еще три пункта из списка, но это означает, что мы опасно близки к задаче, которой мы одновременно взволнованы и страшимся: покраске шкафов. Но, черт возьми, какая разница (особенно когда они выглядят так вблизи).

• Удаление обоев
• Переместить шкаф холодильника вперед
• Снимите верхние шкафы на стене с окном, чтобы подготовить открытые полки
• Переустановите молдинг короны (вы можете прочитать о том, как мы сделали первые четыре шага здесь)
• Загрунтуйте и покрасьте кладовую и дверь в гараж
• Загрунтуйте и покрасьте отделку, карниз и плинтусы
• Загрунтуйте и покрасьте обшивку (о том, как мы выполнили последние три действия, вы можете прочитать здесь)
• Загрунтуйте и покрасьте стены 
• Удалите существующую микроволновую печь (список на Craigslist?) и получите ту, которую мы можем установить в кладовой (вот сообщение о последних двух пулях)
  
• Установите дешевую вытяжку (мы нашли ее за 25 долларов на сайте Craigslist, которую нам не терпится повесить), чтобы осветить эту стену
• Зашпаклевать, загрунтовать и покрасить потолок
• Замена люминесцентного светильника в зоне приготовления пищи и подвески над раковиной
• Замена и центрирование светильника над обеденным столом
• Повесьте плавающие полки на стене окна
• Покрасить шкафы (здесь вы можете увидеть цвета, к которым мы склоняемся)
• Обновление старых петель и ручек шкафа
• Получить коврик для столовой? Возможно, установить плитку с кожурой и наклейкой везде?
• Шторы для окон?

Кто-нибудь еще отметил несколько пунктов в своем списке дел? Мы знаем, что для многих из вас это была интересная погодная неделя, так что, может быть, вы смогли выполнить свои задачи «выпить горячего какао» и «покататься на санках»? Мы бы немного позавидовали этому, учитывая, что все, что у нас есть, это лед и ледяной дождь.