About Me

John Cena

Hello word I am dashy Guy

Своими руками

Электронная спичка своими руками: Вечная спичка своими руками! | Каталог самоделок

admin
No Comments

Содержание

Вечная спичка своими руками! | Каталог самоделок

Всех приветствую на сайте Вольт-Индекс. Сегодня мы соберем так называемую «вечную» спичку, но может и не совсем вечную. Вообще «вечные» спички представляют  собой герметичную емкость с горючей смесью внутри, далее кремень, черкаш, в общем, гибрид зажигалки и спички.

Явное дело, они не вечные и горючая смесь рано или поздно закончится, да и остальные составляющие со временем также приходят в негодность. Но так как мы с Вами, в конце концов, электронщики, поэтому примитивные механические технологии нас особо не волнуют, и мы будем делать свою вечную спичку.

Данная версия электродуговая или плазменная, как ее часто называют. Состоит из источника питания, высоковольтного преобразователя напряжения и узла подзарядки аккумулятора в лице солнечной батареи.

Преобразователь повышает напряжение от аккумулятора до нескольких тысяч вольт и на выходе образуется высоковольтная, высокочастотная дуга, которая очень горячая и она способна плавить даже медные провода, по которым она течет.

Для сборки нам понадобится любой «убитый» компьютерный блок питания, или другие источники питания в которых есть импульсный трансформатор, например от принтера или DVD-плеера.

Именно трансформатор будет основой всего, и мы на его базе построим повышающий преобразователь.

Наш трансформатор взят с дежурного источника от нерабочего компьютерного блока питания, желательно, чтобы он был такой как на картинке, удлиненного типа на нем будет легче мотать.

Далее трансформатор надо разобрать, сердечник у него ферритовый и состоит из двух половинок, которые склеены между собой. Аккуратно нагреваем паяльником в течение 5-10 минут, когда клей ослабнет можно эти половинки разъединить.

Обратите внимание половинки, имеют зазор в центре, с учетом схемы инвертора, которую мы намерены использовать, такой немагнитный зазор в идеале нужен, но  схема будет работать и без него.

После удаление половинок сердечника нужно смотать все заводские обмотки, оставив  только голый каркас. Далее делаем намотку первичной обмотки трансформатора и для этих целей был использован провод в 0,5 мм и сложил вдвое.

В принципе диаметр провода может варьироваться от 0,2 до 0,8 мм – больше нет смысла (оптимальный диаметр 0,4-0,7 мм.) Мотаем 8 витков и выводим конец провода, так как показано на картинке.

Изолировать обмотку надо несколькими слоями фторопластовой ленты или скотчем.

Далее берем тонкий провод, который был взят от катушки 12 в реле, такой провод можно найти и на настенных часах.

Он очень тонкий и диаметр его составляет примерно 0,05 мм. К нему нужно припаять многожильный провод, как в нашем случае это гибкий высоковольтный провод с довольно толстой изоляцией. Место пайки изолируйте термоусадкой, выведите провод и закрепите ее термоклеем.

Далее начинаем обмотку вторичной обмотки. Виток к витку с таким тонким проводом не получится, поэтому делайте аккуратно, дабы не разорвать провод. Намотку делайте рядами, каждый ряд 100 – 120 витков. Далее опять несколько слоев изоляции, где провод не срезается, а идет вместе и изоляцией. Принцип намотки простой. Если первый ряд шел с лева на право, второй уже с права на лево и так далее. Мотаем и сразу ставим изоляцию и так 10-12 слоев. Таким образом, кол-во витков во вторичной обмотке будет порядка 1200. После намотки провод срезается и к нему припаивается многожильный высоковольтный провод, далее термоусадка, в общем, все то, что проделывалось вначале.

Затем все это фиксируем несколькими слоями прозрачного скотча и собираем трансформатор обратно. После установок половинок сердечника дополнительно зафиксировал традиционным термостойким скотчем.

Теперь вернемся к первичной обмотке. Она у нас состоит из двух отдельных проводов, которые намотаны вместе. Их нужно сфазировать, чтобы получить среднюю точку по схеме. Для этого обмотки просто нужно подключить так, как это показано на рисунке.

Сопротивление вторичной обмотки получилось в районе 320 Ом, а индуктивность 139 мГн.  А индуктивность первичной обмотки 2,2 мкГн.

И так 90 % всей работы уже завершено. Теперь собираем все по схеме и подключаем к источнику питания, например к литий-ионному аккумулятору на 3,7 вольт.

Дуга образуется на расстояние 0,5-0,8 мм и растягивается до 1,5 сантиметров. Эти показатели можно увеличить, если увеличить напряжение питания. Но рисковать не стоит.

Источник питания, а именно Литий – ионный аккумулятор постоянно подзаряжается солнечной батареей из аморфного кремния. В отличие от моно и поликристаллических модулей аморфный кремний может вырабатывать электричество буквально ночью. Даже малейшего источника света хватит, чтобы батарея вырабатывала хоть и мизерный, но все, же ток.

Батарея вырабатывает 5 вольт это достаточно и даже если очень захотеть то «убить» аккумулятор перезарядом не получится, но на всякий случай заряд идет через схему простого стабилизатора и полупроводниковый диод, чтобы ток с аккумулятора не протекал в обратном направлении к батарее.  Эта батарея очень хрупкая и ее рекомендуется залить прозрачной смолой или герметиком.

Запуск схемы осуществляется фиксированным выключателем, но можно использовать и кнопку без фиксации.

Вот и все. Но если вы думаете, что  мы только зря потеряли время, и что игра не стоила свеч, то советую через несколько дней посмотреть число лайков для этой статьи.

 

С Вами был Касьян Ака, до новых встреч.

 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ «СПИЧКА» | МОДЕЛИСТ-КОНСТРУКТОР

Рубрики Сам себе электрик

Предлагаемая электрозажигалка, уверен, найдет свое достойное место на кухнях у газовых плит, при поджиге газа у горелок АГВ и прочих приборов с «голубым топливом». Она удобна и безотказна. Ее можно смастерить за один-два вечера, предварительно запасшись небольшим куском односторонне фольгированного стеклотекстолита и минимумом недорогих и широко распространенных деталей. А верным руководством к действию послужат эскиз печатной платы и сборочный чертеж.

Проводники печатной платы получают, удаляя лишнюю фольгу ножом, бормашиной или химическим травлением. Монтаж выполняют пайкой со стороны проводников, сориентировав радиодетали с учетом условных изображений на самих полупроводниковых диодах и корпусе тиристора.

Принцип действия зажигалки основан на цикличности заряда-разряда конденсатора С1. Происходит это при нажатой (на время t<5 с) кнопке SВ1.

В течение положительного полупериода действия сетевого напряжения конденсатор С1 заряжается. Через резистор R1, диод VD1 и первичную обмотку трансформатора Т1. А при поступлении отрицательной полуволны С1 разряжается. Но уже через открытый тиристор VS1, диод VD2, обмотку I трансформатора.

Т1 — повышающий. В его вторичной обмотке индуцируется высоковольтное напряжение, которое вызывает искрение в зазоре между электродами разрядника Е1 и поджигает газ.

Трансформатор выполняют на 20-мм отрезке ферритового стержня круглого или прямоугольного сечения с m=400…2000 (от магнитной антенны любого радиоприемника). Обернув стержень двумя-тремя слоями изоляционной ленты, на него наматывают секциями (6×90 витков) вторичную обмотку проводом ПЭВ-2 0,06— 0,07. Это, пожалуй, самая ответственная операция. Обернув высоковольтную обмотку двумя слоями изоляционной ленты с последующей пропиткой ее парафином или эпоксидной смолой, переходят к следующей операции — намотке первичной обмотки всего из четырех витков. Выполняют ее поверх высоковольтной. Провод используют той же марки (ПЭВ-2), но уже диаметром побольше — 0,4—0,5 мм.

Готовый повышающий трансформатор размещают на печатной плате. Выводы обмоток припаивают к соответствующим печатным элементам.

Особенностью данной электрозажигалки является то, что печатная плата одновременно служит и несущей конструкцией всего изделия. В качестве материала основания используется односторонне фольгированный стеклотекстолит толщиной 2 мм. При изготовлении печатной платы надо проследить, чтобы проводники, идущие к разряднику (а это — отстоящие друг от друга и разделенные специальным пропилом печатные элементы), не доходили до суживающегося конца платы на 1,5— 2 мм и чтобы защитный зазор обязательно заполнился эпоксидной смолой, выдавленной при приклеивании изоляционной накладки (стеклотекстолит толщиной 2 мм).

Пружинящий контакт кнопки включения изготавливают из полоски латуни или фосфористой бронзы толщиной 0,2—0,3 и шириной 6—8 мм. Сама же кнопка — из любого изоляционного материала, например, из оргстекла красного цвета.

Принципиальная электрическая схема зажигалки.

Печатная плата с указанием положения радиодеталей.

Сборочный чертеж электронной «спички»:

1— плата печатная; 2 — накладка изоляционная; 3—трансформатор Т1; 4 — конденсатор С1; 5 — кнопка включения; 6 — контакт пружинящий; 7 — диод VD1; 8 — резистор R1; 9 —резистор R2; 10 — диодVD2; 11 — тиристор VS1; 12 — корпус.

Корпус зажигалки склеивают из листового полистирола толщиной 1,5 мм. Можно, разумеется, использовать и другой подходящий материал.

В окончательном варианте рабочую часть электрозажигалки рекомендуется окрасить черной тушью. Тем более что последняя хорошо ложится на поверхность, достаточно огнестойка и не отслаивается в процессе эксплуатации.

И еще. Конструкция электронной «спички» такова, что не требует особой отладки, даже если пассивные элементы схемы будут иметь разброс ± 40% от рекомендованных величин.

В качестве С1 автор использовал конденсатор типа К73-17. Но можно и любой другой, рассчитанный на напряжение не менее 400 В. Сопротивления — МЛТ или аналогичных типов мощностью не менее 0,25 Вт. Полупроводниковые диоды — КД105 с любой буквой в конце наименования.

Полная изоляция высоковольтной цепи от всех остальных, защита металлических деталей и узлов изолирующим корпусом (накладкой) делают это полезное устройство абсолютно безопасным в работе.

В.ХАРЬЯКОВ, г. Ташкент

Тут можете оценить работу автора: