Реставрация деревянной мебели своими руками мастер класс: Реставрация мебели: бесплатные мастер-классы | Журнал Ярмарки Мастеров

Что может понадобиться при реставрации

Реставрация мебели своими руками в домашних условиях требует особых материалов. Инструменты и материалы для возрождения той или иной мебели необходимы разные.

Также этот набор зависит от размеров мебели и от ваших личных предпочтений и особенностей. Многие не переносят запахи лакокрасочного материала, поэтому лучше применять лаки на водной основе.

В основном для деревянной мебели вам необходимо один и тот же комплект, который варьируется от сложности и размеров работ.

Обязательно подготовьте наждачную бумагу и крупнозернистую, и более мелкую. Также необходимы будут валики, кисти, шпатели для наложения грунта и лака.

Вместо наждачной бумаги для ускорения процесса можно пользоваться шлифовальной машинкой. Также нужна будет дрель или шуруповерт. Сдувать пыль можно феном или сразу же собирать ее пылесосом, тут как вам будет удобно.

Все инструменты электрические можно не покупать, а просто брать в аренду, что обойдется намного дешевле. Но если вы собираетесь заниматься ремонтом часто, то лучше приобрести собственный.

К тому же, эти инструменты нужны не только при реставрации мебели, но и в общем в хозяйственных целях.

Процесс реставрации

После того, как сложность процесса оценена и подобран нужный инструментарий, можно начинать непосредственно ремонт.

Первым делом мебель следует разобрать на мелкие составляющие, так ремонт будет легче и быстрее. Здесь главное не забыть что и где было. Если варианта разобрать нет, то и не стоит пытаться, реставрируем в собранном виде.

Второй этап реставрации старой мебели своими руками — снятие старого покрытия в виде лака и краски. Это легко делается при помощи щетки по металлу.

Для избавления от пыли можно пользоваться специальными химическими составами или сразу же пылесосом. Также поможет от пыли строительный фен.

Очистка окончена теперь можно приступать к самому ремонту. Помните, что внешне мелкие повреждения устраняются очень легко при помощи средств химических. Для этого есть всяческие затирки, воск или маркеры, которыми заполняются трещины, сколы и царапины.

Если проблемы большие, то мебель шпатлюют или грунтуют. После высыхания всех этих слоев их следует подровнять при помощи наждачной бумаги. Этот этап называется подготовительным перед последним покрытием.

Финальное покрытие зависит только от вас самих. При желании любую мебель вы можете покрасить так, как желаете или оставить первозданный цвет.

И окончательное покрытие уже будет лаком, который наносят в несколько слоев. После этого этапа происходит сборка реставрированной кухонной или другой мебели своими руками в первоначальный вид.

Как быстро и просто отремонтировать

Ремонт мебели не обязательно должен быть полным. Иногда требуется очень быстро разобраться с этим делом и вот некоторые идеи быстрой реставрации мебели своими руками.

Вы можете просто стереть с мебели пыль и грязь, обезжирить и покрыть краской. Сверху наносится лак и вот, старая мебель опять сияет. Но вы должны помнить, что такого ремонта хватит не очень на долго.

Вот вариант, как подремонтировать мебель и одновременно состарить ее. На темное дерево наносят не ровным слоем белый лак. Для большего эффекта это делается при помощи поролоновой губки.

Еще одна красивая техника — декупаж при помощи специальных салфеток или карт. При этом на мебели получится любой красивый узор или рисунок.

Мебель можно разрисовать при помощи кистей и красок или штампов из поролона. Это актуально как для реставрации мебели из ДСП своими руками, так и для натуральной деревянной.

Фото реставрации мебели своими руками

Мастер класс по реставрации и ремонту мебели своими руками.

28.03.2020 —  29.03.2020 мастер класс отменяется в связи с короновирусом , даты проведения следующего будут объявлены после нормализации обстановки в Москве

Начало в 11:00

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

При условии, если не набирается минимальная группа (3 человека),  мы или вернем Вам деньги, или предложим перенести обучение на другую дату.

ВИДЕО ОТЧЕТЫ И ОТЗЫВЫ:

Воспользуйтесь формой быстрой связи. Укажите в теме «Мастер класс и дату», а мы ответим  Вам, как можно внести аванс или полную оплату за обучение, а так же ответим на любые Ваши вопросы.

Сообщение успешно отправлено

на Вашу почту отправлено уведомление о доставке нам Вашего письма

Сообщение не отправлено

ДЛЯ КОГО ЭТОТ КУРС?

Программа курса рассчитана на людей, которые не обладают профессиональными  навыками или знаниями в  области столярного искусства.

Однако, если  Вы уже имеете какой-то опыт работы в этом направлении, то наши мастер-классы только  расширят Ваши знания и помогут на практике проверить и усовершенствовать свои навыки.

 10 часов (2 дня по 5 часов) 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Реставрационная мастерская «Виктора Морозова», г. Москва, проспект Мира, 209. ( [email protected] / 8-916-695-53-30)

В стенах нашей мастерской мы проведем несколько интересных и полезных занятий, которые позволят Вам в будущем  самостоятельно  правильно и аккуратно устранить небольшие дефекты  на Вашей мебели. Вдохнуть в нее жизнь, при этом сохранив историческую ценность.

1. Теоретическая часть: чем профессиональная реставрация отличается от ремонта мебели, виды инструментов, материалы и вещества, виды покрытий, меры предосторожности и как отреставрировать мебель, не испортив её.
2. Старое покрытие: способы удаления старого покрытия (химические и механические способы).
3. Вмятины: виды и способы устранения вмятин. Виды шпатлекок для реставрации мебели.
4. Борьба с жуками точильщиками ( как провести дезинфекцию дерева от насекомых вредителей).
5. Работа с массивом: устранение сколов массива, подбор необходимых пород и фрагментов, изготовление и подгонка вставок массива,   виды клея, способы фиксации.
6. Работа со шпоном: устранение вздутий и сколов шпона, подбор необходимого шпона, изготовление и подгон вставок, виды клея, способы фиксации.
7. Морение: подготовка поверхности к нанесению морилки, способы нанесения морилки, колеровка вставок.
8. Покрытие маслом: подготовка к нанесению масла, способы нанесения масла.

РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА И МАСТЕР-КЛАССОВ

1. Частично или полностью отреставрированное небольшое изделие:стульчик, табурет, дверца или другой небольшой предмет интерьера (приносится самим учеником).
2. Теоретические и в большей степени практические знания и опыт.
3. Возможность пообщаться с опытными реставраторами и задать им вопросы.
4. Окунуться в мир нашей мастерской, которая уже долгое время на фотографиях и видео показывает Вам, как возвращает к жизни прекрасные антикварные  предметы старины.

---

ФОТО С ПРОШЕДШЕГО ОБУЧЕНИЯ В МАРТЕ 2017 ГОДА

Щелкайте по фотографии и смотрите подборку.

---

 

 

 

Реставрация мебели – это наука, которой можно обучаться всю жизнь. Мы же постараемся дать Вам основы, которые помогут в домашних условиях восстановить дорогую Вам мебель. 

Наша мастерская предлагает Вам пройти у нас курс по реставрации и ремонту мебели (теоритические и практические мастер-классы).

Думаем, что многие встречались с проблемой, когда дома на любимом старинном стуле или комоде вдруг появляется царапина, скол или хуже того – трещина. Выбросить  изделие  жалко, заменить порой невозможно, а хорошая реставрация влетит в копеечку. Знакомо?  Мы научим Вас, как исправить эти повреждения.

---

Реставрационная мастерская Виктора Морозова.

Если вам понравилась эта статья, то будем признательны, если вы поделитесь ей в своих соц.сетях.

 

{ignore}

---

Технологии реставрации и ремонт деревянной мебели своими руками

Если деревянная мебель утратила былое великолепие через несколько лет, не стоит переживать. Благодаря реставрации вполне возможно вернуть поверхностям первоначальную элегантность, аристократизм. Выполнение работ своими руками – процесс трудоемкий. Однако если четко выполнять все действия, результат не заставит себя ждать.

Реставрация деревянной поверхности без полировки

Даже при самом бережном обращении с предметами мебели на поверхностях могут появиться сколы или царапины. Избавиться от них поможет реставрация. Самый простой способ вернуть лоск предмету интерьера из дерева – обработать его составом, содержащим апельсиновое масло. Это легко осуществить своими руками: на чистую губку нанести воду, прогреть в микроволновке полминуты. Далее при помощи пульверизатора на поверхности шкафа или стола разбрызгать состав, затем – пройтись по ним теплой губкой. Для защиты рук предварительно следует надеть перчатки.

Если имеется крупное пятно, потребуются специальные инструменты и приспособления: ретуширующий маркер, воск, спирт денатурированный. Для реставрации поверхность очищают мыльным раствором и просушиваются. Следующий шаг – посветлевшие участки деревянной мебели протирают спиртом, чаще всего это помогает вернуть первоначальный цвет. При глубоком повреждении царапины и пятна закрашивают маркером, наносят воск для придания блеска.

При сколах придется использовать шпатлевку. Лучше всего приобрести светлую разновидность и дополнить ее колером для получения оттенка, максимально подходящего к цвету поверхности.

Порядок действий:

1. Составом покрыть скол, захватив и расположенный рядом участок.
2. Дождаться высыхания.
3. Зачистить наждачкой.

Реставрация деревянной поверхности с полировкой

Особенно сложной считается технология обновления лакового слоя. Но даже и этот вид работ с деревянной мебелью вполне можно осуществить самостоятельно. Процесс реставрации начинают с удаления пыли и обезжиривания. Для этого используют мыльный раствор или средство для мытья посуды.

Подождав, пока промытые элементы полностью высохнут, приступают к восстановлению полировки:

1. Если поверхности темные, замаскировать царапину поможет йод. Чтобы получить максимально точный оттенок, следует разбавить его водой. Если цвет необычный, то лучше подобрать ретуширующий маркер.
2. Допускается применять крем для обуви подходящего тона.
3. Для ликвидации глубоких царапин готовят состав из размягченного воска и скипидара (пропорция 4:3). Полученное средство при помощи мягкой тряпки наносят на полировку и втирают.

Если на полировке появилось пятно, проще всего удалить его бензином и мягкой тряпкой. Если пятно въелось, потребуется многократная обработка, но в результате повреждение будет ликвидировано. После этого поверхности полируют велюровой тканью до блеска.

Методика работы с различными видами пятен:

1. От горячего (белые круги) – протирают спиртом, затем – полируют льняным маслом.
2. Глубокие повреждения от горячего – смазать участок смесью спирта и олифы, отполировать.

Для реставрации полированной мебели можно приготовить несложные, но эффективные составы. Смешать скипидар, льняное масло и уксус (пропорции 2:2:1), нанести на поверхность из натурального дерева. Дождаться впитывания. После этого отполировать кусочком ткани. Привести стол или шкаф в порядок поможет состав, компоненты которого – пиво и масло – берутся в равных количествах. Его наносят на салфетку, затем – проводят по фасадам и столешнице, дают впитаться. Затем полируют.

Как удалить полировку с деревянной мебели

Занимаясь ремонтом, вы можете столкнуться с необходимостью удаления полировки с деревянной мебели. Чаще всего при реставрации ее заменяют матовыми тонирующими красками.

Есть несколько способов удаления покрытия:

1. Механический. При помощи шлифмашинки вся работа будет выполнена очень быстро. Если оборудования нет, потребуется наждачная бумага с крупным напылением. Лак осторожно счищается до тех пор, пока не будут видны деревянные поверхности. Затем наждачкой с мелким напылением элементы зачищаются до ровного состояния. Работа пыльная, поэтому глаза защищают очками, рот и нос – ватно-марлевой повязкой или респиратором.
2. Стеклом. Основной инструмент – кусок стекла, работа для безопасности проводится в перчатках. Острыми гранями осколка необходимо осторожно удалять элементы полировки. При наличии углублений покрытие из них извлекается с особой тщательностью. Завершающая стадия – шлифовка наждачкой (мелкое напыление).
3. Строительным феном. Прибор нагревает слоя лака до высоких температур, он начинает плавиться. Остается лишь счистить покрытие насадкой. Минус способа – при плавлении лак издает очень неприятный запах. Кроме того, работа со строительным феном требует определенных навыков и осторожности. Далее проводится финишная зачистка с помощью наждачки.
4. Химический. Самый простой способ – купить состав, нанести его на фасад или столешницу в соответствии с инструкцией. Работа проводится только на улице или при открытой форточке, поскольку испарения токсичны. Средство тщательно распределяют по поверхности, ждут необходимое время, счищают шпателем.

Как покрасить мебель поверх полировки

Первый шаг – очищение поверхностей от пыли. Для этого их протирают влажной салфеткой, затем дают высохнуть. Далее наносят слой шпаклевки, он поможет замаскировать неровности и дефекты. После высыхания пройдитесь по поверхности наждачной, она снимет излишки шпаклевки и поможет добиться качественного выравнивания.

Затем наносят грунтовку. Ее назначение – защита от грибка и плесени, обеспечение лучшего наложения краски. После высыхания переходят к крашению. Основные инструменты – это валик или кисть. Краску на поверхности из дерева наносят в несколько тонких слоев. Лучше пройтись кистью по мебели несколько раз, чем сделать один толстый слой. Это поможет избежать подтеков, добиться равномерности. Секрет для успешной реставрации: краску наносят в разных направлениях: сначала горизонтально, затем – вертикально. Аналогично поступают и с лаком.

Последовательность нанесения краски:

• внутри;
• стыки и края;
• снаружи.

Удалять лак или нет, зависит от качества покрытия. Ровное, лишенное дефектов позволяет окрашивать напрямую. Если же полировка в плачевном состоянии, пестрит трещинами и сколами, ее лучше предварительно снять.

Реставрация деревянной мебели из шпона

Обновление и ремонт шпонированных поверхностей достаточно сложны, предполагают использование собственной методологии. Если на деревянную мебель попала влага и шпон «вспучился», потребуется клей ПВА и обычный шприц. «Пузырь» прокалывают, в полость вводят клей. На поврежденный участок кладется ткань, на нее – тяжелый груз для наилучшего схватывания. Если же работа ведется на вогнутой или выпуклой детали, то роль гнета выполнит мешок с песком.

Другие способы работы со шпоном при вздутии:

1. Если использован спиртовой клей: достаточно прогладить поврежденный участок через марлю несильно прогретым утюгом. Отошедший фрагмент вернется на место.
2. Если предыдущий способ не помог – предварительно увлажните марлю. Перед работой можно ввести под покрытие клей ПВА для надежной фиксации.

Часто из-за попадания влаги поверхности могут покрыться трещинами. Восстановить шпон поможет приклеивание на ПВА при нагревании утюгом через ткань. Если же этот способ не помог, поврежденный участок покрытия нужно отломить. Аккуратно отрезать его нельзя – после реставрации излом менее заметен, чем разрез. Далее с отделенного элемента и основной поверхности тщательно удалите старый клей, зачистите наждачкой. После этого на кусок шпона наносят клей, прикладывают на место, совмещая линии разлома. Поверхность покрывается тканью, на которую кладут груз.

Для уничтожения сколов и царапин на шпонированных конструкциях используются маркеры, главное – выбрать оттенок «тон в то». Если же повреждение глубокое, то в щель при помощи шпателя помещают небольшое количество расплавленного воска. Нужно подождать, пока он полностью застынет, пройтись по поверхности наждачкой с легким напылением. Завершающий этап работы – покрытие лаком.

Если не удалось подобрать маркер, совпадающий по цвету со шпонированием, отреставрированное изделие можно покрасить. Краска может быть прозрачной или цветной. Часто для реставрации используются акриловые составы, они быстро сохнут, имеют много оттенков. Такое покрытие защищает мебель из дерева от гниения и плесени. Есть и специальные варианты, отталкивающие грязь.

Быстрые и креативные методы ремонта деревянного гарнитура

Сделать из старого стола, видавшего виды шкафа или разваливающейся кровати необычный предмет интерьера можно своими силами. Помогут современные техники, доступные для работы даже новичкам.

Декорирование и маскировка дефектов за счет декупажа

Техника декупажа – это распространенный метод реставрации. Предметы мебели обретут новую жизнь, все работы можно самостоятельно провести на дому. Суть методики – поверхности из дерева украшают рисунками с бумажных салфеток или обоев. Бумажные элементы погружают в клеевой состав, а после – наклеивают на фасады. Когда состав застывает, покрывают лаком.

Инструменты и материалы

Вам нужно подготовить:

• первоисточник – салфетки или обои;
• ПВА клей;
• наждачка;
• растворитель;
• шпаклевка для работ по дереву;
• карандаш;
• рулетка, линейка;
• канцелярский нож;
• кисть или валик;
• лак.

Порядок действий

Подготовив материалы, можно приступать к реставрации декупированием. Алгоритм:

1. Подготовка деревянной мебели: очистка от пыли и грязи, выравнивание наждачкой. Грунтовка.
2. Проведение замеров и подготовка элементов обоев или салфеток. Вырезать следует с запасом.
3. Подготовка клея. ПВА растворяют в воде (пропорция 1:3). Количество состава зависит от размера декорируемой площади.
4. Нанести получившийся клей на изнаночную часть салфетки или обоев. Работают валиком или кистью. Если состав быстро впитывается, наносят 2-3 слоя.
5. Полотно раскладывают на декорируемую поверхность лицом вверх. По нему прокатывают валиком, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Выравнивание до получения идеально гладкого полотна.
6. Просушить покрытие.
7. Обрезать излишки основы по контуру.
8. Покрытие лаком. Наносится многослойно, тщательно просушивая каждый.

Советы и рекомендации

Поверхности для использования такой техники должны быть гладкими. Наличие вмятин, сколов и иных повреждений недопустимо. Обои нужны бумажные, виниловые и флизелиновые не подходят.

Новичкам лучше начать с небольших фрагментов, их гораздо проще наклеивать.

Декорирование и маскировка дефектов росписью

Еще один интересный креативный вариант ремонта – роспись фасадов и столешниц деревянной мебели. Сделать это на дому могут даже те, кто не занимался рисованием со школьных лет. Секрет прост – будем использовать трафарет.

Сначала поверхность нужно подготовить: очистить, выровнять, покрыть грунтовкой. Далее – окрасить в выбранный основной тон. Базу кладут в несколько тонких слоев. Использовать можно акриловые краски или на водной основе, они хороши в работе, не боятся сырости и не выгорают. Для росписи подойдут масляные краски, акрил, даже гуашь или акварель.

Способов нанесения несколько:

1. Выбирают понравившийся рисунок, печатают его на бумаге, после – делают шаблон.
2. Покупают готовые трафареты.
3. Используют кружево или гипюр для создания оригинального рисунка.

Шаблон прикладывают к фасаду или столешнице, фиксируют скотчем, краску наносят кистью или из баллончика. Убирать трафарет можно только после полного высыхания.

Как устранить незначительные повреждения мебели

При небольших повреждениях мебели реставрацию можно провести своими силами, даже не имея опыт. Например, если шкаф из массива лишился своего блеска, его можно спасти обработкой фасадов специализированным средством.

Внутренняя сторона кожуры банана поможет ликвидировать следы потертостей. Небольшие неровности ликвидировать поможет пилка для ногтей. Конечно, используют и наждачную бумагу, но она более грубая.

После разбухания древесины из-за влаги ситуацию можно спасти составом из оливкового масла и соли. Компоненты для реставрации смешивают, наносят тонким слоем на пострадавший участок, слегка втирая круговыми движениями. Оставляют на поверхности мебели на полчаса. Соль поможет вытянуть жидкость, а масло обновит волокна дерева, сделает их более эластичными.

Используемые материалы и инструменты

Набор необходимых инструментов и материалов зависит от того, какие именно работы по реставрации проводятся. Универсального перечня всего необходимого для работы с мебелью, не существует. Однако часто для модернизации поверхностей из дерева применяют электрический инструмент. Его можно купить или взять в аренду. Лучше работать с профессиональным инструментом – он поможет получить более качественный результат.

Вот примерный набор того, что потребуется для реставрации:

• шлифовальная машина для удаления с мебели лака или полировка;
• шуруповерт;
• строительный фен для просушивания поверхностей из дерева после окрашивания;
• электролобзик для быстрого вырезания декоративных и сложных по геометрии элементов;
• строительный пылесос для защиты от пыли.

Кроме профессионального инструмента, следует заранее подготовить и другие важные в реставрационных работах материалы:

• кисти и валики;
• шпатели;
• наждачная бумага;
• защитная одежда (респиратор, перчатки, очки).

В зависимости от конкретного вида работ приобретают и расходные материалы: краски, лаки, грунтовку, шпаклевку, пропитку, воск.

Часто для реставрации используют шеллачный лак. Он помогает подчеркнуть изысканность мебели из дерева, подарить ей новый, но полностью натуральный оттенок. Хорошо восстанавливает лакировку, но для получения необходимого эффекта потребуется нанесение 40-60 слоев.

Для восстановления лакированных поверхностей большой площади применяют нитроцеллюлозу. Этот состав для реставрации наносят на мебель при помощи распылителя. Бытовые пульверизаторы не дают получить оптимальную скорость работы, поэтому на поверхностях из дерева появятся капли состава и подтеки.

Пентафталевый лак – еще одно средство, популярное в домашнем ремонте мебели. Дополнительные инструменты или оборудование для реставрации не потребуется. Состав наносят малярной кистью, в этом случае поверхности из дерева становятся глянцевыми. Тем, кто хочет получить матовый эффект, нужно наносить лак тампоном. Максимальное число слоев – 4.

Как ускорить реставрацию

Нередко для реставрации требуется значительное время. Чтобы старинная мебель обрела новую жизнь, могут потребоваться месяцы. Срок зависит и от материалов: на поверхности из дерева наносят лаки, грунтовки, краски. Приступать к дальнейшей работе можно только после полного просыхания.

Чтобы ускорить процесс, следует заранее выбрать состав, который быстро высыхает. Кроме того, план работ необходимо продумать заранее, чтобы сразу приобрести необходимое оборудование и материалы и не ездить в строймаркет несколько раз.

Таковы основные моменты, которые помогут вам провести реставрацию и ремонт деревянной мебели самостоятельно. Главное правило – аккуратность, спешка же неуместна.

Видео

Реставрация старой мебели дома (63 фото): варианты возвращения к жизни дерева и мягких покрытий

Реставрация старой мебели — очень кропотливый, но увлекательный процесс

Реставрация старой мебели своими руками –процесс сложный, но очень увлекательный! Как подарить новую жизнь полюбившимся креслам, в которых слушали бабушкины сказки. Как заставить сверкать нежными матовыми бликами древний комод, в котором хранится много «драгоценных» шедевров – кусочки ручного кружева, бархатные отрезки, из которых можно сшить бальное платье для куклы или сделать эксклюзивный абажур для торшера.

Содержание

Реставрация старой мебели подарит ей второй шанс

Великолепный отреставрированный комод

Реставрация старой мебели: дарим новую жизнь дереву

Реставрация деревянной мебели – процесс, который требует бережливого подхода и много терпения. Старое дерево может быть изъедено червями в труху. Но если вы хотите возродить аккуратный столик с уникальной инкрустацией или бюро с массой секретных отделов, попробуйте подойти к делу творчески.

Декупаж старого стула, а также замена обивки

Из старой мебели можно сделать настоящие шедевры

Деревянная мебель довольно прочная. Но перед началом реставрации, надо аккуратно вынуть все ящики, стряхнуть труху, снять шкуркой места, побитые плесенью. Это касается не только гостиных горок и спальных гарнитуров. Реставрация кухонной мебели – процесс, который доставит не меньше удовольствия.

На отреставрированную мебель можно нанести рисунок с помощью трафарета

Интерьер в стиле кантри сегодня в особенном тренде. Так что не стоит выкидывать бабушкины шкафы на помойку. Снимите старую краску или лак. Тщательно обработайте древесину специальными составами, предохраняющими от насекомых-вредителей.

Красивая мебель в стиле кантри с эффектом легкой потертости

Мебель в стиле кантри на сегодняшний день пользуется большой популярностью

Дверцы кухонных шкафов можно покрасить краской и слегка зачернить, придав налет элегантной старости. Если древесина ценная, аккуратно снимите лак и покройте новым составом. Можно вернуть к жизни старое лаковое покрытие, если его не тронула плесень. Есть замечательный рецепт: воск! Это волшебное средство, которое возродит дерево, возрастом в 1-2 столетия.

Благодаря небольшой реставрации старая добротная мебель прослужит вам еще очень долго

Мерцающий бархат, ласкающий кожу

Реставрация мягкой мебели поможет возродить к жизни истинные шедевры. Старинное кресло можно выкинуть на помойку из-за протертого до дыр бархата и торчащих пружин. Но если поступить иначе?

Пэчворк придаст вашей мягкой мебели неповторимый вид

Реставрация обивки кресла в стиле пэчворк

Снимите аккуратно старую обивку. С пружинами придется повозиться дольше. Но если нет иного варианта, как выкинуть – так и поступите. Замените внутренность мягким толстым поролоном, вырезанным по выкройке. Мебель после реставрации ничуть не хуже, а даже лучше и удобнее. Покрытие можно сделать из парчи или бархата. Главное, чтобы не выпадать из временных рамок истории.

Реставрация мягкой мебели

Перетяжка мебели своими руками требует особо внимательного выбора ткани

Это касается и диванов, канапе. Особенное место занимает реставрация кожаной мебели. Внутренность можно так же заменить на пористый поролон. А вот внешнее покрытие не всегда можно оставить таким же дорогим. Если кожа не порвалась, попробуйте аккуратно надеть ее на каркас. Если же придется полностью заменить верхний покров, не расстраивайтесь. Можно не использовать новые ткани. Попробуйте найти старинный гобелен или парчу.

Реставрация мягкой мебели: ДО и ПОСЛЕ

Иногда в спинках дивана вставлены зеркала. Если отражающее поле не потускнело, и слой амальгамы без значительных царапин, просто обновите рамку вокруг зеркала. Если же надо заменит само поле – не огорчайтесь, уберите старую зеркальную информацию. Это советуют специалисты по фен-шуй.

Реставрация стула с кожаной обивкой

Новые лица старой мебели

Обновленная мебель после реставрации выглядит очень креативно и нарядно. Если вы включите фантазию на полные обороты, можно переделать шкафы и кресла до неузнаваемости. Есть несколько уникальных технологий: покройте деревянные бока акриловой краской, вставьте зеркальную мозаику, смените фурнитуру. Главное, старайтесь не выпадать из общего стиля. Ручки и замочки должны либо блестеть как настоящее золото, либо матово мерцать при свечах.

Мягкая мебель с обшивкой из лоскутного шитья смотрится очень эффектно

Реставрация мебели создает в доме уют и приятную атмосферу

Реставрация старой мебели осуществима и в домашних условиях

Есть еще одна интересная технология. Можно украсить двери шкафа ярким ситцем и покрыть лаком. Как расписать боковые стенки вручную? Это не сложно.

• Снимите шкуркой старое покрытие лака или краски.
• Отшлифуйте.

Реставрация старой мебели с помощью кокосового масла

• Нанесите узор акриловой краской.
• После высыхания, покройте поверхность лаком.

Реставрация мебели своими руками – занятие трудное и кропотливое, но благодарное

Реставрация комода с применением эффекта состаривания

Реставрация мебели на дому – художественный процесс душевного творчества. Можно расписать орнаментом или флористическими узорами двери бабушкиного шкафа. Есть такой вариант обновления: после подготовки поверхности, посадите на клей сухоцветы, травы, лепестки живых цветов. Потом все вскройте лаком в 2-3 слоя.

Отреставрированную мебель можно красиво расписать красками

Можно украсить перламутром шахматный столик, который кто-то выбросил за ненадобностью. Люди иногда не понимают – насколько ценными бывают некоторые предметы. Можно сделать гарнитур: круглый столик с каменной столешницей и из такого же материала каминную полку. Желательно в таком же стиле оформить зеркало над камином. Для этого можно вырезать отдельно подставку из камня со встроенными стационарно подсвечниками.

Старая мебель после реставрации способна прослужить еще очень долго

Отреставрированная мебель приобретает большую ценность

Если не говорить об антиквариате, то винтажные предметы интерьера не менее ценны. Старая советская мебель иногда поражает! Далеко не все шкафы были из ДСП, превратившейся со временем в гнилую труху. Шпон из драгоценной карельской березы – настоящее богатство для ценителей.

Декупаж старой тумбочки старыми газетами, подкрашенными чайной заваркой

Некоторая старинная мебель может оказаться изготовленной из драгоценных пород дерева

Дубовые кровати и комоды сейчас сложно найти в магазинах мебели. Но если заглянете в старинный салон, цены вас неприятно поразят. Может, стоит вернуть к жизни шкаф предков? Или отреставрировать широкую дубовую кровать, украсив ее новым драгоценным пологом и бронзовыми подсвечниками по углам.

Стильный отреставрированный комод

Реставрация мебели: фото до и после

Реставрация старой тумбочки: ДО и ПОСЛЕ

Декорирование мебели трафаретом

Реставрация старого шкафа с декорированием задней стенки и дна ящиков

Переделка комода в диванчик

Старинные музыкальные инструменты – особенная тема. Старинный Беккер не станет звучать лучше, но несомненно — глубже. Возобновите лакированное покрытие на кабинетном рояле, смените бархатные вставки на клавишах, обновите струны. Поставьте новые свечи в бронзовые подсвечники. И чарующие мелодии еще долго буду радовать ваш слух.

Отреставрированные музыкальные инструменты будут смотреться совсем по другому

Отреставрированное старое фортепиано

Если искренне любить старую мебель, она верно и преданно прослужит еще многие-многие годы. Ведь мы к ней привыкли не менее, чем она к нам. Каждый скрип кресла отзывается музыкой в нашем сознании. Переливы половиц древнего паркета напоминают, что когда-то бабушкины ножки в атласных башмачках танцевали вальс. Паркет не сложно вернуть к жизни, сохранив все богатство рисунка. Снимите верхний слой, отшлифуйте мягкой ветошью и покройте заново лаком. Да! Это длительный и ответственный процесс. Но дубовый паркет прослужит вам еще столетие!

Декупаж сделает из старой невзрачной мебели яркие и эффектные элементы интерьера

Реставрация старого комода: ДО и ПОСЛЕ

Реставрация, ремонт старой мебели своими руками в домашних условиях

Всем кому достался старый шкаф, тумбочка, стул, кухонный гарнитур и другие пережитки советского прошлого, не спешите выкидывать их на свалку. При помощи простых методов декорирования вы отреставрируете и сделаете их уникальными. В этой статье мы расскажем вам об основных приемах реставрации и ремонта мебели. Вместе создадим дизайнерскую мебель, способную затмить современные аналоги из магазина и мастерских.

1 Сколы, трещины и другие дефекты мебели – как устранить без следа?

Со временем на мебели появляются различные дефекты: сколы, трещины, отслаивание отделки. Справиться с ними можно специальными, а также самодельными средствами. Например, мелкие сколы и трещины можно обработать йодом или коричневой краской. Этот вариант подойдет для большинства вариантов старой мебели. Для более глубоких трещин рекомендуем использовать мебельный воск, разогреваем и втираем его в поврежденный участок. Вместо мебельного воска можно использовать мастику, приготовленную из 4 частей растопленного воска и 3 частей скипидара. После перемешивания втираем однородную массу в поверхность. Если трещины сопровождаются глубокими сколами, используем шпаклевку для дерева. Этот состав продается в разной цветовой палитре. Чтобы не приобретать каждый раз новую шпаклевку, рекомендуем купить универсальную белую шпаклевку и смешивать ее с нужным количеством цветной краской на водной основе для получения необходимого тона. После заполнения сколов и высыхания состава зачищаем поверхность наждачной бумагой, чтобы сгладить неровности.

Профессиональная реставрация сколов и других дефектов на мебели

Если на панелях начала отклеиваться пленка ПВХ, слегка отогните ее и нанесите клей Момент или жидкие гвозди. На приклеенный участок положите пресс, прижмите его мебельной прищепкой или струбницей. Часто на кухне мы по невнимательности можем поставить горячий чайник или кастрюлю на деревянную поверхность, в результате чего на ней появляются белые следы. Исправить этот дефект поможет мастика для полировки автомобилей. Абразивные вещества мастики удалят белесое пятно и снимут испорченный участок лака, а входящий в состав воск придаст поверхности первозданный блеск. Выдвижные шкафчики или створки плохо закрываются? Есть решение – смажьте пазы свечкой или сухим мылом. Смазка вернет им подвижность.

2 Окрашивание – выбираем краску и подготавливаем поверхность

Наиболее простой и доступный способ реставрации старой деревянной мебели – покраска. Перед началом работ важно выбрать правильную краску. Мастера рекомендуют акриловую краску на водной основе. Она быстро сохнет и хорошо наносится на поверхность, а при необходимости стереть с ее поверхности метки карандаша, это легко можно сделать при помощи ластика. Если вы не профессионал в окрашивании и переживаете, что краска может лечь неровно, советуем использовать аэрозоль в баллончиках. При реставрации садовой мебели учитываем, что она подвергается перепадам температур и атмосферным осадкам. Поэтому при выборе подходящей краски обращаем внимание, чтобы состав обладал антикоррозионными свойствами, так как каркас такой мебели собран из металла.

К окрашиванию следует переходить только после удаления старого лакокрасочного покрытия

Работу начинаем с удаления старого слоя лака с краской. Ошкуриваем ее мелкозернистой наждачной бумагой. Помните, чем больше номер маркировки, тем меньше зернистость. После этого заделываем дефекты на поверхности шпаклевкой для дерева, ждем, пока она высохнет, и снова проходимся наждачкой, чтобы сгладить края. Далее грунтуем поверхность акриловой грунтовкой. Снова ждем полного высыхания. Перед началом следующего этапа обезжириваем поверхность спиртом или средством для мытья стекол.

Для окрашивания используем валик или кисть, равномерно наносим краску на поверхность. Оптимальное количество слоев – два. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего. Если двух слоев недостаточно и дерево проявляется сквозь краску, наносим еще один или несколько слоев, пока не добьемся идеально ровной поверхности. Если вы намерены окрашивать мебель не в один, а несколько цветов, рекомендуем заклеить стыки малярным скотчем. Также малярный скотч позволит вам создать геометрические элементы и обозначить границы. После покраски он нелегко смывается и не оставляет следов. Старую советскую мебель из дерева окрашиваем в темные или пастельные цвета, отвечающие современным тенденциям.

3 Окрашивание мебели с подтеками, модерн и роспись красками

Если вам хочется придать вашей мебели необычный вид, рекомендуем покрасить ее тремя или более цветами с эффектом подтеков краски. Готовый результат должен напоминать стекающую краску с застывшими каплями. Чтобы добиться подобного эффекта, делаем следующее. Сначала откручиваем ручки тумбочки, шкафа. После этого окрашиваем мебель в основной цвет. Он должен быть контрастным и выделяться на фоне остальных. Белый цвет универсален, поэтому предлагаем использовать его. Когда фон высохнет, наносим второй цвет. Здесь есть нюанс. Краску нужно наносить сверху вниз, немного прижимая кисть у нижней границы слоя, чтобы получить плавные подтеки. Аналогично поступаем с третьим цветом. После окончания работы прикручиваем ручки и также окрашиваем их в заданную стилистику.

Окрашивание с подтеками придает оригинальный эффект

Любителям стиля модерн советуем преобразить старую тумбочку или комод следующим образом. Вытягиваем ящики, хорошенько зашкуриваем их и основную поверхность наждачной бумагой. Основу шкафчика красим красной глянцевой краской, даем ей высохнуть. Тем временем занимаемся ящиками. Для их декорирования возьмем листы фанеры цвета африканского красного дерева и вырежем их по размерам фасадной части ящиков. Сделали заготовки из фанеры, приклеиваем их к лицевой стороне ящиков на столярный клей. Теперь обрамляем края ящиков, используя молдинги. Запиливаем края под 45 градусов и стыкуем их между собой, образуя рамку для лицевой стороны ящика. Окрашиваем молдинги белой глянцевой краской. Чтобы она не выходила за границы рамки, используем малярный скотч. Краска высохла, вставляем ящики и прикручиваем ручки. Желательно, чтобы они были длинными и соответствовали цвету молдингов.

Роспись красками – еще один дизайнерский вариант реставрации старой мебели в домашних условиях. Расписывать мебель можно как вручную, так и с использованием трафаретов, которые вы можете приобрести или сделать самостоятельно. В качестве трафарета можно применять не только узоры из бумаги, но и другие фактурные материалы, например тонкое кружево. Этот материал оставляет на поверхности красивый узор, идеально дополнит стиль прованс. Чтобы краска ложилась ровнее, при использовании для росписи трафарета и кружева рекомендуем применять аэрозольную краску в баллончиках.

4 Обычный и кракелюрный лак – современный блеск или эффект старины?

Мебель из массива, ценных пород дерева рекомендуем лакировать. В зависимости от ожидаемого эффекта, это можно сделать при помощи обычного лака и кракелюра. Сначала остановимся на обычном акриловом лаке. Он позволит создать глянцевый блеск и придать старой мебели новое звучание. Для лучшего сцепления перед нанесением лака покрываем древесину грунтовкой. После высыхания наносим лак тонким слоем при помощи кисти или распылителя. При использовании второго варианта нанесения распыляем лак на расстоянии 30 см от поверхности. Это позволит минимизировать подтеки, но если они все же образуются, увеличиваем расстояние. Нанесли первый слой лак, он высох, можно наносить второй, а после и третий при необходимости. Акриловый лак сохнет в течение нескольких часов, но чтобы перестраховаться, советуем оставить мебель полностью сохнуть еще на сутки.

Реставрация подстолья кракелюрным лаком

А вот нанесение кракелюрного лака отличается от обычного. Такой вариант идеально подойдет для состаривания мебели. После высыхания на деревянной поверхности создается эффект «потрескавшейся краски», которая придает мебели старинный и антикварный вид. Работу с нанесением кракелюра выполняем в следующей последовательности. Выравниваем и грунтуем поверхность в 2 слоя. Наносим базовую краску, которая после растрескивания будет проступать через трещины. Важно, чтобы это был контрастный цвет. После полного высыхания базовой краски равномерно покрываем ее кракелюрным лаком. В зависимости от желаемой глубины и количества трещин, наносим лак толстым или более тонким слоем. Когда лак будет еще прилипать к пальцам, а краска при этом не оставаться на пальцах, можно наносить краску другого цвета. Она должна быть на один или несколько тонов светлее основы. По мере подсыхания трещины будут проявляться все больше и больше. Закрепляем полученный результат и наносим поверх акриловый лак. Чтобы отреставрированный под старину шкафчик или комод гармонировал со стилем, ручки и другие детали мебели рекомендуем покрыть бронзовой или золотой патиной.

5 Техника декупаж для старой мебели – небольшой мастер-класс

Реставрация старой мебели своими руками при помощи техники декупаж с каждым годом набирает все большую популярность. И это неудивительно. Ведь для обновления мебели в этой технике потребуются обычные салфетки с узором или специальные трафареты для декупажа, лак и столярный клей. При помощи декупажа можно преобразить любую деревянную мебель и предметы интерьера. Если вы новичок в этом деле, советуем начинать реставрацию с простой мебели, без сложных изгибов.

Первое, что нужно сделать – подготовить поверхность. Старый слой лака счищаем мелкозернистой наждачной бумагой или используем шлифовальную машинку. Чистая и ошкуренная поверхность обеспечит лучшее сцепление бумажной основы с поверхностью.

Второе – подготавливаем бумажные заготовки. Здесь можно использовать любые бумажные трафареты. Подойдут вырезки из газет, страницы книг, бумага с распечатанным рисунком или салфетки. Главное, чтобы бумага было не плотной, а тонкой. Так, она будет плавно ложиться, и обтекать декорируемую поверхность.

Декупаж в разных стилях

Третье – наносим клей. На подготовленную поверхность наносим строительный клей ПВА. Начинаем накладывать на клейкую основу бумагу с рисунком. Если рисунок состоит из отдельных кусочков, прикладываем их плотно друг к другу, не забывая хорошенько промазывать стыки.

Четвертое – разравниваем бумажный слой и промазываем его клеем. При помощи валика выгоняем пузырьки воздуха. Это позволит добиться идеально результата. Сверху бумажный слой также промазываем клеем. Когда бумага затвердеет, и не будет прилипать к пальцам, можно приступать к финальному шагу.

Пятое – покрытие лаком. Чтобы мебель была не только красивой, но и практичной, покрываем сверху бумажный слой акриловым лаком. Наносим его в два, а лучше в три слоя. Не забываем дать каждому слою хорошенько высохнуть.

6 Виниловая пленка, 3D эффект и еще несколько оригинальных идей

Добиться имитации любого природного и искусственного материала, преобразить фасады разноцветными и однотонными оттенками помогает самоклеящаяся виниловая пленка. Она продается в рулонах, а также отдельными кусками. Пленку можно комбинировать между собой. Однако она подходит для обрамления прямых поверхностей, без сложных перегибов и геометрических форм, так как в этих случаях ее будет проблематично разгладить и довести поверхность до идеала. Самоклеящаяся пленка хорошо смотрится как на фасадах кухонного гарнитура, так и на мебели в спальне.

Реставрация виниловой пленкой

А вот следующая идея декорирования старой мебели особенно понравится любителям современных тенденций. Речь идет о 3D эффекте. Добиться этого эффекта можно разными способами. Главное, чтобы фигура получилась объемной и выпуклой. Как вариант, подготовьте трафарет из букв и подберите желаемый шрифт для надписи. Отнесите заготовку в мастерскую и попросите вырезать объемные буквы по образцу. После этого покрасьте мебель и приклейте буквы при помощи столярного клея, также предварительно покрасив и их.

Если стекло разбилось, замените его плотной сеткой. Это довольно популярный тренд, который можно увидеть в современных моделях. В отличие от стекла, такой фасад не разобьется и придаст изюминку старой мебели.

Дополнить дизайн старой мебели можно и при помощи ткани, а также бечевки или веревки. Из ткани вырезаем красивые вставки для обрамления молдингов на шкафу или комоде, которые часто можно увидеть на старой советской мебели. Для таких целей лучше подбирать плотную ткань, например гобелен. Поверхность необходимо тщательно смазать столярным клеем, приложить ткань и плотно натянуть, как на пяльцах, а затем вставить деревянные обрамления обратно. Из веревки или бечевки можно придумать оригинальные обрамления. Например, скрутите веревку в бублик, фиксируя завитки при помощи горячего клея, или обрамите отдельные элементы на мебели и подчеркните контур. Заготовки из веревки и бечевки также приклеиваются к поверхности при помощи столярного клея.

7 Замена обивки старого стула – преображение на глазах

Если деревянный каркас вашего стула находится в отличном состоянии, а сидение давно протерлось и портит внешний вид, пришло время его поменять. Ранее мы уже рассказывали про перетяжку мебели своими руками, где подробно делились советами по выбору подходящей ткани и наполнителя. Советуем вам предварительно ознакомиться с этой информацией, чтобы приступить к дальнейшей части реставрации.

Начинаем работу с откручивания сидения. Осматриваем старый наполнитель, если он износился, меняем его. Если у вас нет денег на покупку нового поролона, сделайте мягкий наполнитель сами, используя старое одеяло или покрывало.

Далее измерьте габариты сидения, чтобы сделать правильную выкройку. Советуем делать выкройку с запасом, необходимо оставить ткань на подгиб, а также учесть натяжку. Чтобы не ошибиться в этом ответственном шаге, длину и ширину ткани для обивки увеличиваем в 1,5 раза. Кстати, если вы не хотите специально приобретать ткань для сидения, используйте для обивки материю старой рубашки, куртки, покрывала или вязаной кофты. Особенно оригинально такие идеи реставрации обивки смотрятся на кресле. С их помощью можно создать необычный арт-декор, обшить спинку старым кашемировое пальто вместе с воротником и пуговицами.

Приложите подготовленную выкройку к мягкому сидению. Примерьте и предварительно натяните ткань, лишние края обрежьте. Заверните ткань с одной стороны по прямой линии и зафиксируйте ее при помощи скоб, двигаясь от центра к краям. Хорошенько притяните ткань, убедитесь, что нет складок. Аналогичную процедуру проделываем со всеми остальными сторонами, проверяя каждый раз, чтобы материал был хорошо натянут. После этого заворачиваем углы по диагонали и фиксируем складки скобами. Прикручиваем обтянутое сидение к стулу.

Институт охраны музеев Консервация и реставрация мебельных покрытий

Введение

выполняют несколько функций при использовании в сочетании с деревянными предметами. Во-первых, и, вероятно, в первую очередь, с точки зрения производителя, покрытия изменяют внешний вид поверхности. То есть покрытия служат какой-то эстетической цели. Во-вторых, покрытия обеспечивают защиту поверхности объекта (разливы, истирание и т. Д.) И структуры (изменение относительной влажности [RH] и последующее ухудшение, вызванное изменением размеров).Наконец, покрытия предоставляют ученым, в том числе консерваторам и историкам, информацию о методах и технологиях прошлого.

Как и другие соображения при оценке исторических артефактов всех видов, эти факторы должны быть объединены с принципом, что все материалы, которые существуют как часть объекта, способствуют целостности и уникальности этого объекта. И исторические, и современные производители деревянных предметов обычно рассматривают (ed) покрытия, особенно «недекоративные», как потенциально жертвенный элемент целого.Однако по причинам, перечисленным выше, реставраторы не считают какую-либо часть объекта повседневным расходным материалом, включая отделку и покрытия.

В отличие от подхода к покрытию «полосой и окунанием», который так распространен во многих коммерческих мастерских по ремонту и реставрации, консерваторы и разумные реставраторы стараются сохранить покрытие на объекте, когда это возможно. Это не означает, что покрытия никогда не изменяются или не заменяются в ходе консервационной обработки объекта.Во многих случаях такое вторжение должно иметь место, но в идеале необходимо минимизировать вмешательство и оставить поверхность как можно более нетронутой, обеспечивая при этом стабильность и сохранность артефакта. Сохранение отделки и обработка разрушенных покрытий требует обширных знаний и разнообразных навыков, включая знание материалов покрытия и их ухудшения, а также навыков, необходимых для работы с пленками, будь то сохранение существующих пленок или нанесение новых покрытий.

Проявление разрушения покрытия полностью зависит от типа используемых пленкообразующих материалов, добавок, используемых для модификации этого материала, и различных условий окружающей среды, которым подвергалось покрытие. Отправной точкой в ​​обработке и сохранении покрытий является наиболее точное описание системы покрытий. Системы покрытия могут варьироваться от простых однокомпонентных применений до сложных приготовлений, применяемых в точных и сложных процедурах.

Это будет обзор области покрытий и их консервации в целом. Любая из обсуждаемых здесь областей, материалы и методы покрытия, разрушение покрытия и обработка разрушенных покрытий, могла и занимала много места. В дополнение к существующей литературе десятки реставраторов и других ученых продолжают готовить статьи, монографии и книги по теме мебельных покрытий. Имея это в виду, читателю следует напомнить о поверхностном характере информации, представленной здесь (в целом), с особым акцентом на временной значимости раздела лечения.Консервационная обработка поврежденной отделки мебели — относительно новая дисциплина, и вполне вероятно, что большая часть обсуждаемых рамок такой обработки будет заменена новыми методами и подходами в относительно короткие сроки.

Материалы покрытия

Набор материалов, используемых для отделки мебели и деревянных предметов, очень широк и включает ингредиенты из нескольких категорий. Наиболее общее различие между покрытиями заключается в том, являются ли они прозрачными (лаки), непрозрачными (краска или полихромия) или металлическими (лист).Среди них воски, камеди и масла, а также натуральные и синтетические смолы, все из которых могут использоваться в качестве прозрачных покрытий. Краски создаются путем добавления красителей или пигментов к прозрачным материалам. Краски также образуются путем добавления красителей к жидкостям, которые обычно не используются в качестве прозрачных покрытий, таких как казеин или «молочная краска». Существуют также покрытия нанесенного металлического листа, такого как сусальное золото и серебро, которые приклеиваются к древесной или минеральной основе с помощью протеиновых или смолистых связующих.Наконец, есть пленкообразователи, которые не вписываются ни в одну из вышеупомянутых категорий, такие как урушиол или восточный лак, который представляет собой реактивный латекс с неопределенным сходством как с маслами, так и со смолами, и которые можно использовать как прозрачные или непрозрачные. покрытие. В рамках этого документа урушиол включен в состав природных смол.

Вторая широкая категория определения материалов покрытия включает механизм сушки пленки, который, в свою очередь, может выявить химические и физические свойства, такие как растворимость, термопластичность, реология и другие.Механизмы сушки делятся на две большие категории; высвобождение растворителя и полимеризация. В системах удаления растворителя или «спиртового лака» пленка покрытия представляет собой остаток, остающийся после испарения летучего растворителя из раствора, содержащего растворитель и нелетучий пленкообразователь. Системы полимеризации или «реактивного лака» скорее затвердевают, чем высыхают. Это достигается полимеризацией моно- или олигомерных компонентов препарата. В большинстве случаев точный процесс химической реакции полимеризации относительно не важен ни для мастера-созидателя, ни для консерватора / реставратора.

Помимо пленкообразующих материалов, составы покрытий часто содержат дополнительные материалы для улучшения определенных свойств покрытия. Эти добавки могут изменять рабочие характеристики жидкого покрытия во время нанесения, а также визуальные или физические свойства высушенных пленок. Обычными добавками к системам покрытий являются растворители, пластификаторы, подавители блеска, замедлители схватывания, красители и ингибиторы химического разложения.

Существует несколько способов организации просмотра материалов.Здесь информация о покрытиях в общих чертах сгруппирована в зависимости от функциональности соответствующего материала в качестве покрытия на дереве. Следует также отметить, что многие, если не большинство составов покрытий для деревянных предметов содержат компоненты из нескольких групп. Обзоры материалов для покрытий по химическому составу можно найти в нескольких ссылках, перечисленных после заключения.

Воски

Воски — одни из самых древних материалов для покрытий, появившихся еще до письменной истории.Традиционно воск получали либо из животных, либо из растительных источников, но в последние поколения разработка воскоподобных материалов возникла в областях синтетической химии, особенно в нефтехимии. Независимо от химического состава, все воски и восковые подобные материалы используются одинаково в качестве покрытий, и множество различных составов восковых смесей, создаваемых и используемых на протяжении веков, демонстрируют удивительное сходство в своих рабочих свойствах. В совокупности воски и воскоподобные материалы имеют тенденцию быть чрезвычайно стабильными и образуют отличные пароизоляционные материалы, когда достигается непрерывное наслоение.

Существует несколько источников воска животного происхождения, включая кашалотов (спермацет), шерсть (ланолин) и восточных насекомых (китайский воск и лаковый воск), но в целом единственный животный воск, имеющий значение для покрытия мебели и других деревянных предметов, — это пчелиный воск. Лаковый воск, побочный продукт переработки семени в шеллак (см. Ниже), намного тверже, чем пчелиный воск, и используется в составах полировальных восков и восков для покрытий, но остается парафином относительно второстепенного значения.

Пчелиный воск выделяется пчелами для использования в сотах и ​​удаляется из соты путем плавления с помощью тепла.Точные свойства используемого воска (цвет, твердость, температура плавления и т. Д.) Определяются обработкой сырого воска, извлеченного из сот. Пчелиный воск можно очистить путем фильтрации расплавленного или растворенного жидкого раствора для получения точных физических свойств в пределах исходного сырья, и часто визуальные свойства воска изменяются путем отбеливания светом или химическими веществами. Пчелиный воск имеет тенденцию быть мягким с низкой температурой плавления 60-65 ° C / 140-149 ° F.

Важные растительные воски — карнаубский и канделильский, с эспарто, урикури (или урикури) и ягодным воском в качестве второстепенных компонентов в некоторых покрытиях. Карнауба — это пальмовый воск, который присутствует в виде пленки на листьях некоторых южноамериканских пальм. Воск извлекается путем срезания листьев и их сушки с последующим механическим удалением порошкообразного воска путем измельчения и взбивания высушенных листьев. Карнауба очищается почти так же, как пчелиный воск, и является самым твердым из всех природных восков.Из-за этой твердости он очень прочен в качестве защитного покрытия, но его слишком сложно использовать без модификаторов, которые делают его более работоспособным и податливым. Температура плавления карнаубы почти на 20 ° C / 36 ° F выше, чем у пчелиного воска, и они часто используются в комбинации, при этом пчелиный воск действует как модифицирующий (смягчающий) примеси.

Candelilla — это также воск для листьев, полученный из кустарника, произрастающего на юго-западе США и севере Мексики. Канделиллю извлекают путем срезания и сушки листьев с последующим измельчением растительного материала и замачиванием его в резервуарах для экстракции растворителем.Канделилья не такая твердая, как карнауба, и имеет более низкую температуру плавления — около 70 ° C / 158 ° F. Чаще всего он используется как менее дорогой заменитель карнаубы.

Минеральные или синтетические воски включают материалы, полученные в результате переработки нефтехимических продуктов путем перегонки нефти или добычи из угля и связанных с углем геологических месторождений. В качестве группы минеральные воски относятся к наиболее стабильным материалам органических покрытий и обычно считаются реактивно инертными. Эти воски включают парафиновые и микрокристаллические воски, озокерит и церезин, а также монтан.

Парафиновый воск, как можно понять по названию, представляет собой насыщенный углеводород, полученный из нефти, с длиной цепи 25-30 атомов углерода. Физические свойства конкретных парафинов полностью зависят от переработки нефти и длины цепи молекулы. Микрокристаллические воски также являются длинноцепочечными углеводородами, но содержат циклические и разветвленные структуры, изменяющие их физические свойства. Микрокристаллические воски имеют несколько более высокий молекулярный вес, чем парафины, и поэтому они более твердые и имеют более высокие температуры плавления.

Озокерит является производным битума и является относительно сырым сырьем. Обычно озокерит перерабатывается в церезиновый воск нагреванием и добавлением серной кислоты, в результате чего церезин является супернатантом прореагировавшего сырого воска. После того, как оседают примеси нагретого раствора, жидкий церезин декантируют.

Монтанский воск извлекается из разложившихся органических веществ, которые не полностью минерализованы. Его получают путем экстракции растворителем с последующей паровой или кислотной перегонкой.Монтан почти непрозрачный и очень твердый, с температурой плавления около 75 ° C / 167 ° F.

Воски можно наносить в виде прозрачных покрытий на предметы или в виде непрозрачных красок. Для любого применения воск должен быть превращен в жидкую смесь, которая позволяет соответствующим образом манипулировать материалом для нанесения на поверхность субстрата. Разжижение восков может быть достигнуто нагреванием и растворителями, а также до некоторой степени эмульгированием.

Исторически самым простым методом финишной обработки воском была обычная подготовка поверхности, а затем нанесение твердого воска непосредственно на поверхность дерева.Это может быть достигнуто путем втирания твердого воска на поверхность, а затем полировки пучком сушеных трав, будь то тростник хвоща, солома или другие стебли зерна. В результате интенсивной очистки поверхности воск частично разжижается и вдавливается в поверхность, как физически, так и термически, и наращивается до толщины, достаточной для достижения желаемого характера поверхности. Последним этапом, как и в большинстве случаев отделки воском, будет полировка грубым полотном, а затем мягкой фланелью или чем-то подобным.

При нанесении восковых покрытий горячим способом восковая смесь разрезается на мелкие стружки и осторожно нагревается в пароварке или другом устройстве. В зависимости от процесса нанесения нагревается и поверхность, на которую наносится воск. Таким способом были выполнены первые «французские полироли». Покрываемую поверхность помещали возле огня или печи и расплавленный воск втирали в поверхность дерева. Это можно было повторять столько раз, сколько необходимо для наращивания слоев воска до желаемой толщины.Затем воск отполировали до яркого блеска при небольшом нагреве или без него, протирая поверхность льняной тканью или тростниковыми полировальными щетками.

Использование воска, сжиженного растворителями, включает помещение восковой стружки в емкость, содержащую уайт-спирит или скипидар. Этот восковой лак затем можно было наносить на поверхность без добавления тепла и затвердевать за счет испарения растворителя. Его тоже можно отполировать до относительно высокого блеска. Прозрачное восковое покрытие всех типов было обычной практикой при изготовлении доиндустриальной мебели.

Использование горячего воска в качестве красочного слоя называется энкаустикой и является одной из старейших форм прикладного росписи. Краска для энкаустики готовится путем смешивания расплавленного воска и пигментов на нагретой палитре, а затем наносится на поверхность объекта с помощью шпателя или жесткой кисти. Воск также присутствовал в других красках типа масло / смола, как в растворах, так и в виде эмульсий.

Масла

Масла, или, точнее, высыхающие масла, также представляют собой материалы для покрытий с основанием, которое предшествует зарегистрированной истории.Сушильные масла, используемые для отделки деревянных предметов, имеют все растительное происхождение, в основном полученные из орехов и семян. К маслам, используемым в качестве покрытий для дерева, относятся льняное масло, масло грецкого ореха, масло семян мака, тунговое масло, масло ойтициции, соевое масло и ряд других.

Высыхающие масла затвердевают в результате химической реакции между кислородом и жирными кислотами, из которых состоит масло, процесса, который может быть изменен в зависимости от графика и процесса приготовления. Полимеризация может быть инициирована и ускорена нагреванием масла, насыщением его кислородом или добавлением солей металлов, которые действуют как катализаторы, называемые «осушителями», в рецептуру во время рафинирования.Часто при рафинировании все три модификации используются совместно. Для застывания масляных пленок требуется значительное время, и они обычно представляют собой гибкие паропроницаемые мембраны, которые с возрастом становятся все более непрочными.

Безусловно, наиболее распространенным маслом для покрытия деревянных предметов является льняное масло, чье видное место среди масел затмевает все остальные. Льняное масло — это продукт из семян льна, который получают путем измельчения и прессования семян, в результате чего получается сырое масло.Масло можно использовать в этой форме, но оно часто обрабатывается и очищается с использованием большого количества процедур для достижения определенных свойств. Как упоминалось выше, льняное семя и другие масла могут быть модифицированы для улучшения высыхающих свойств масляной пленки. Льняное масло можно использовать отдельно как прозрачную пленку или как связующее для непрозрачных покрытий (масляных красок).

Льняное масло можно использовать отдельно в качестве прозрачного покрытия, просто нанося его на поверхность объекта, на который нужно нанести покрытие, и позволяя пленке затвердеть в течение нескольких часов или дней, в зависимости от степени модификаций, осуществленных в процессе рафинирования. .В большинстве случаев излишки масла вытираются для уменьшения толщины пленки и ускорения высыхания за счет большего взаимодействия кислорода с маслом. Этот метод часто совершенствуется путем полирования только что промасленной поверхности с помощью нагретых подушек, которые служат для одновременного ускорения полимеризации и полировки поверхности с получением относительно прочного покрытия с высоким блеском.

Льняное масло также может использоваться в сочетании с другими ингредиентами (в основном смолами) для образования прозрачных лаков (см. Ниже).Эти лаки можно комбинировать, в свою очередь, с пигментами для образования масляных красок. И лаки, и краски могут быть дополнительно модифицированы силикатами или стеаратами, которые регулируют блеск высушенной пленки.

Природные смолы и камеди

Смолы и камеди представляют собой пленкообразующие материалы, которые сами по себе являются твердыми по своей природе и должны быть переведены в жидкое состояние, в отличие от масел, которые сначала являются жидкими, но становятся твердыми в результате химической реакции. В этом заключается существенная разница между маслами и смолами (и камедями).Для смол и камедей процесс сушки прямо противоположен процессу разжижения. Если растворители являются разжижающим агентом для смол, то потеря растворителя из-за испарения является механизмом сушки. Во многих случаях смолы объединяются с олифами для образования масляных / смоляных лаков, которые имеют двухступенчатый процесс сушки. Сначала испаряется растворитель, который используется для разжижения смолы, после чего происходит полимеризация масляного компонента.

Трудно определить разницу между натуральными смолами и камедями, поэтому в этом разделе они представлены вместе.Кроме того, терминология часто бывает неточной, особенно в исторических рецептах. В общем, большая часть различий связана с твердостью природных материалов и их растворимостью. Более твердые материалы называются смолами, а более мягкие — камеди. Еще одно различие делается в общем использовании, в котором смолы — это материалы, которые определены как растворимые в холодной воде, а смолы — нет. Однако это различие становится все более неясным при обращении к историческим текстам и книгам рецептов, в которых ингредиенты упоминаются как камеди или смолы, в то время как в современном использовании используется противоположное определение.Дальнейшее замешательство вызывает определение этих мягких пленкообразователей как бальзамов, которые не являются водорастворимыми, так и камедей, которые являются водорастворимыми. Кроме того, современное использование определяет природные смолы двумя способами. Если их извлекать из живого растения, они представляют собой бальзамы, а если не из живых растений, они представляют собой минерализованные или ископаемые смолы.

Смолы растительные

Большинство смол природного происхождения имеют растительное происхождение, хотя одной из наиболее важных смол для покрытий мебели является шеллак, экссудат насекомых.Растительные смолы, имеющие особое значение в истории мебельных покрытий, — это дамар, колофония, копал, сандарак, мастика, элеми, бенджамин, янтарь, манила и урушиол. Камеди включают скипидар различного происхождения (обычный скипидар «разбавитель» более правильно называть «спиртные напитки»), гуммиарабик и трагакантовая камедь. Примером терминологической путаницы, упомянутой ранее, является то, что «бенджамин» часто обозначают как бензоин камеди, а сандарак — как камедь можжевельника. Следующий список природных смол и камедей не является полным, а представляет собой лишь краткий обзор тех, которые использовались исторически.Ниже приводится их краткое описание.

Дамар (или, точнее, дамар), является результатом сбора экссудатов с деревьев в Малайзии. Часто бывает трудно конкретно установить дерево-источник смолы, потому что слово «дамар» просто означает «смола» на родном языке. Дамары собирают путем рубки или ранения деревьев и сбора сырого экссудата, который может быть твердым или жидким, подобно тому, как вырубают кленовые деревья для переработки сока в кленовый сироп.Дамар легко растворяется в различных органических растворителях, что позволяет выполнять относительно простую процедуру фильтрации и очистки. Дамар, как и многие натуральные смолы, после обработки представляет собой бледно-желтый материал. Из-за его широкой растворимости и совместимости со многими другими смолами, особенно при слегка повышенных температурах, дамар часто используется в рецептурах лаков. Если состав лака представляет собой систему высвобождения растворителя (лак растворяется только в растворителе), можно получить быстро сохнущую, относительно твердую и хрупкую пленку.Комбинирование дамара с олифой дает лак с более высоким блеском из-за более длительного времени отверждения и большей гибкости пленки, поскольку масла не достигают такой же степени затвердевания, как смолы. Любой состав может быть изменен модификаторами блеска, и оба могут быть нанесены кистью или распылением.

Канифоль, или канифоль, представляет собой смолу хвойных деревьев. Канифоль получают либо путем извлечения сока из живых деревьев, либо путем пропаривания спиленной древесины хвойных пород. Канифоль обычно очень хрупкая в виде пленки, быстро темнеет после высыхания и не считается слишком желательной в качестве покрытия.Благодаря этим характеристикам колония была дешевой заменой других смол в спирте и масляных лаках.

Копал — одна из наиболее важных природных смол, исторически являвшаяся основным ингредиентом в составах лаков. Как и дамар, термин «копал» относится к неточно определенной группе природных смол. Хотя весь копал имеет растительное происхождение, некоторые из них окаменели, а некоторые представляют собой бальзамы или экссудаты живых деревьев. Однако копал нелегко растворить, и для полного разжижения его обычно необходимо в горячем масле.По этой причине он в основном использовался в масляных / смоляных лаках. Широко применялись копаловые смолы: каури, конго и понтианак.

Сандарак — относительно мягкая смола, которую получают в виде бальзама из хвойных пород Северной Африки. Сандарак, как и канифоль, использовался в спиртовых лаках в качестве низшего заменителя более дорогих смол.

Мастика — еще одна относительно мягкая смола, происходящая из экссудата фисташковых деревьев Средиземноморья. Мастика растворима как в спирте, так и в маслах, и остается растворимой в течение очень долгих периодов времени.Его бледный цвет делает его очень полезным там, где требуется прозрачный лак.

Elemi — очень мягкая смола, вероятно, самая мягкая из всех природных смол. Элеми растворим как в спирте, так и в скипидаре, но он слишком мягкий, чтобы его можно было использовать в качестве основной смолы для лака. Его часто используют в качестве пластификатора для более твердых лаков.

Бенджамин, или бензоин, представляет собой смолу, полученную в качестве бальзама из Индонезии. Бензоин не особенно полезен в качестве материала, образующего пленку, и вместо этого был важен как отдушка в лаке.

Янтарь, полностью окаменевшая растительная смола, является одной из самых ценных и прочных природных смол. Янтарь добывают из земли в основном в Европе, и исторически он использовался как драгоценный камень. Янтарь очень трудно растворить, ему нужно много времени в чане с кипящим маслом, прежде чем он станет полностью жидким. Тем не менее, лак, полученный с использованием янтаря, считается одним из лучших лаков на основе натуральных смол.

Урушиол , или восточный лак, получают из сока дерева rhus, восточного родственника ядовитого сумаха. Urushi используется в качестве очищенной жидкости от экссудата и имеет разную прозрачность в зависимости от возраста дерева, климата и других факторов окружающей среды. Urushi высыхает в результате ферментативной гидролитической полимеризации, становясь практически инертным после высыхания.

Скипидар и другие мягкие хвойные смолы были получены в результате обработки сока хвойных деревьев, что фактически являлось частью того же процесса получения колонии. Будет ли скипидар или колония продуктом или побочным продуктом, зависело от перспективы предприятия.Скипидарные смолы исторически назывались скипидарными камедями из-за их мягкости. Специальные составы живичного скипидара включают в себя скипидар Венецианский и страсбургский скипидар.

Водорастворимые камеди, используемые в основном в качестве сред для украшения, а не защитных покрытий, включают гуммиарабик и трагакантовую камедь. Арабский язык всегда был предпочтительным материалом, обеспечивающим прозрачную и глянцевую пленку. Арабский получают из африканского дерева акации.

Смола животного происхождения

Единственная животная смола, имеющая значение для мебельных покрытий, — это шеллак или гуммилак.Шеллак — это экссудат насекомого Laccifer lacca , которое произрастает в Индии и Индокитае. Самка лакового клопа излучает защитное покрытие вокруг себя и, таким образом, вокруг ветвей деревьев, на которых она живет, чтобы ее потомство было защищено до тех пор, пока оно полностью не разовьется. Этот экссудат содержит смолу, восковые каналы (через которые созревающее потомство должно туннелировать и убегать) и лаковую кислоту или лаковый краситель.

Отложения экссудата удаляются ветвями по мере того, как они срезаются с дерева-хозяина, и в этом необработанном состоянии называются «липким лаком».Лак Stick измельчают, просеивают и промывают, чтобы удалить грязь и лаковый краситель, растворимый в воде. На этом этапе материал называется «семенной лак», который может быть использован в спиртовых лаках или может быть переработан для дальнейшей очистки. Дополнительная обработка включает фильтрацию путем нагревания и выдавливания расплавленного лака через льняную фильтровальную ткань или путем нагревания и растворения лака и фильтрации с помощью более тонких методов фильтрации. Кроме того, присутствующий в природе воск может быть удален из лака в процессе экстракции растворителем, и полученная смола шеллака может быть отбелена в водных растворах щелочей.Шеллак самого разного качества, состава и свойств может быть получен в зависимости от урожая, климата и разновидностей дерева-хозяина, а также степени обработки сырья.

Лак шеллак был одним из наиболее широко используемых видов отделки мебели в недавнем прошлом (около 1725-1925 гг.) И остается популярным среди многих мастеров и реставраторов мебели. Одним из конкретных способов применения шеллака, который вызывает всеобщее восхищение, является техника под названием «французская полировка», популярная примерно с 1825 года, когда разбавленная смесь шеллака в спирте наносится на плотно обернутую тканевую подушку, известную как «резина».«Французская полировка дает покрытие замечательного блеска и прозрачности, которое часто имитируется другими методами отделки и материалами. Как термопластичный материал, шеллак в некоторой степени подвержен химическому и термическому воздействию, но в целом пленки шеллака остаются стабильными в течение очень долгого времени. времени.

Синтетические смолы

Первой и до сих пор наиболее важной синтетической смолой, широко используемой в качестве покрытий, является нитрат целлюлозы, впервые получивший широкое распространение в конце 19 века.Нитроцеллюлозные «лаки» получали путем нитрования целлюлозы в кислотном растворе с образованием сложных эфиров целлюлозы. Из-за процесса синтеза эти оригинальные пленки были чрезвычайно нестабильными и быстро разрушались, хотя недавние разработки в области производства нитроцеллюлозных лаков позволили получить материал с гораздо большей стабильностью. После Первой мировой войны ацетат целлюлозы был разработан как невзрывоопасный заменитель нитрата целлюлозы и значительно более стабилен в качестве покрытия.

Еще одним важным семейством смол, особенно используемых при консервации, являются акрилы. Первоначально созданный в конце XIX века, акрил является продуктом этерификации акриловой кислоты. Акриловые смолы, как правило, более стабильны, чем нитроцеллюлоза, а в некоторых случаях чрезвычайно стабильны. Акриловые краски широко используются практически на всех этапах современной лакокрасочной промышленности, включая мебель. Их стабильность, а также термопластичность, долговечность и особая растворимость делают акрилы, особенно метакрилаты, предпочтительной смолой для широкого спектра реставрационных процедур.

Термореактивные синтетические смолы включают уретаны, фенольные смолы, амиды, полиэфиры, эпоксидные смолы и аминосмолы. Эти смолы приобрели широкую популярность в промышленности из-за их чрезвычайной стойкости в течение относительно коротких периодов времени и их способности адаптироваться к промышленным методам нанесения покрытий. Их трудноразрешимый характер и сомнительная стабильность обычно исключают возможность использования их в качестве покрытий при обработке исторических деревянных артефактов.

Белки

Есть два основных белковых покрытия для деревянных предметов; казеин и темпера.Казеин получают из творога из простокваши, отсюда и его общее название «молочная краска». Темпера — это смесь яичного желтка и воды. И темпера, и казеин изначально являются водорастворимыми материалами, которые после высыхания становятся менее растворимыми; в случае молочной краски покрытие становится практически непрочным после высыхания. Белковые среды никогда не используются в качестве прозрачных покрытий, хотя они могут иметь настолько низкое содержание пигмента, что становятся полупрозрачными.

Добавки

Добавки для покрытий включают растворители, которые позволяют пленкообразующему материалу становиться жидким, и другие материалы, такие как пластификаторы и выравнивающие агенты.Смазочные материалы для шлифовки изменяют свойства высохшего покрытия, а осушители катализируют и ускоряют процесс отверждения покрытий на масляной основе.

Растворители, как следует из названия, используются для растворения смолы («растворенное вещество») в соответствующей жидкости («растворитель»), которую можно нанести на поверхность объекта. Растворы растворитель / смола могут быть разработаны и составлены с учетом конкретных характеристик, требуемых для покрытия, либо в жидком, либо в сухом состоянии.

Примечание. Изучение взаимоотношений растворителей с покрытием является огромным, что выходит за рамки того, что возможно в этом документе.Для получения информации по этому вопросу читатели могут обратиться к источникам, указанным в библиографии.

Осушители добавляют в масляные лаки для облегчения полимеризации пленки при сушке, и наиболее часто применяемыми осушителями являются соли металлов. Пластификаторы, выравнивающие агенты и шлифовальные смазки добавляются для изменения свойств высохшей пленки. Пластификаторы включают масла, каучуки и смолы, более мягкие, чем первичная пленкообразующая смола в покрытии, и действуют для сохранения гибкости затвердевшей пленки и предотвращения разрушения или разрушения пленки.Матирующие агенты, которые рассеивают падающий свет на пленке покрытия, уменьшая таким образом зеркальное отражение, включают стеараты металлов и силикаты. Шлифовальные добавки, которые действуют как сухие смазочные материалы, также включают стеараты металлов, в первую очередь цинка. Дополнительными модификаторами для покрытий являются ингредиенты, которые способствуют растеканию во время нанесения, образуя более гладкую и непрерывную пленку, и суспендирующие агенты, которые необходимы для эмульгирования и суспендирования пигментов в краске.

Полихромия

Материалы, используемые в полихромной отделке или декорированных окрашенных поверхностях, мало отличаются от материалов, используемых в прозрачной отделке.Основное отличие заключается в наличии красителя в растворе лака, который придает отделочнику способность формировать нарисованные узоры на поверхности объекта. Художественная техника нанесения этих красок столь же разнородна, как и специалисты-практики, от странствующих народных художников до обученных художников, работающих в больших ателье. Источники дизайна для этих украшений также разнообразны, и включают в себя непрерывный спектр от совершенно фантастических абстрактных рисунков с фольклорным происхождением до опубликованных сборников образцов с самыми сложными изображениями, которые искусство и художники могут предложить.

Красители для полихромии получают из ряда источников и делятся на две категории: пигменты или красители. По определению, пигменты непрозрачны и представляют собой суспензии частиц в используемой среде. С другой стороны, красители должны быть растворимы в среде, в которой они используются, и поэтому должны быть прозрачными. Как и в случае со всем другим материалом в этом трактате, ниже приводится поверхностный обзор тех красителей, которые наиболее часто используются для покрытий мебели.

Первым и, вероятно, самым древним из непрозрачных красителей являются землистые красители, которые в основном представляют собой природные минеральные (в основном глиняные) пигменты.Другими словами, это дизайнерская грязь. Земные пигменты включают умбру, охру, сиену, мел, индийский красный и терра-верде. Пигменты также производились из природных минеральных драгоценных камней, таких как азурит, ультрамарин и малахит. Из-за редкости и стоимости этих пигментов многие из них были воспроизведены с использованием матового цветного стекла.

Черные пигменты, которые не всегда присутствуют в природных глинах, были (и все еще производятся) путем обугливания органических веществ с образованием пепельной сажи.Характеристики этих «сажей» зависят от того, что сжигалось, а также от топлива и температуры огня. Еще одним источником черного красителя был асфальт, природная смола.

Металлические комплексные пигменты были синтезированы с помощью самых разнообразных методик и включают: свинец, цинк, титан и другие белки; кобальт, медь и прусский блюз; медная и мышьяковая зелень; железо, сера, свинец и хром красные; желтые цвета хрома, серы, свинца и мышьяка и многие другие.Некоторые металлические пигменты использовались для имитации или выделения металлических чешуек и включают порошковые материалы из огромного количества металлических сплавов. Их часто называют под общим идентификатором «бронзовые порошки». Более современные пигменты в виде металлических чешуек на самом деле представляют собой хлопья слюды с очень точной структурой и производственными спецификациями.

Последняя категория красителей — это красители и пигменты на основе красителей, которые называются озерами. Традиционно красители поступали из растительных и животных источников, но их вытеснили синтетические металлоорганические и азокрасители.В состав растительных красителей входили любые красящие вещества, которые можно было удалить с любого растения. Обычно используемые растительные красители включали корень марены, ягодные красители, шафран, корень алканета, индиго и аннато. Растительные красители также включали красители, извлеченные из древесины, такие как бревна и фустик. В качестве животных красок использовались кошениль, лак и кермес, полученные от насекомых, и тириан, ярко-пурпурный краситель из моллюсков.

Lake были составлены с использованием красителя для окрашивания инертного минерального порошка, обычно карбоната кальция или оксида алюминия.Комбинируя краситель с минеральной основой для образования пигмента, можно сделать прозрачные красители непрозрачными, что повысит их окрашивающую способность и стабильность. Однако озера обычно не такие непрозрачные и светостойкие, как настоящие пигменты.

Металлический лист

Техника нанесения металлического листа, часто называемая «золочением», независимо от рассматриваемого металла, заключается в наклеивании тонкой металлической фольги на поверхность предмета. Металлы, используемые таким образом, включают сусальное золото, толщина которого варьируется от 24 карат до сплава примерно 16 карат.Наиболее часто используемые сусальное золото — это сплавы около 22 карат, которые могут быть разных оттенков в зависимости от состава сплава. Серебро также широко используется, как в чистом виде, так и в виде сплава, и был разработан ряд сплавов меди и алюминия.

Позолоту можно приклеивать непосредственно к деревянной основе, но гораздо чаще листы кладут на минеральную основу. Земля называется левкас и представляет собой смесь карбоната кальция, сульфата кальция или коалина и протеинового клея.Слои левкаса наращиваются на деревянной основе, пока не будет достигнута соответствующая поверхность за счет текстурирования, сглаживания и резьбы. Если желаемый визуальный эффект — умеренный блеск, лист можно нанести на левкас, используя клей в левкасе в качестве связующего, метод, известный как «водное золочение». Другой вариант — «масляное золочение», при котором в качестве аппрета используется масляно-полимерный лак, в результате чего поверхность становится матовой. Для получения наиболее блестящей позолоченной поверхности необходимо разгладить левкас и добавить дополнительные слои грунта.Эти последние слои земли называются боле, и они состоят из смеси глины и клея. Bole обеспечивает механическое полирование основы тканью, обычно льняной, что, в свою очередь, обеспечивает почти безупречную основу, на которую лист наносится методом водного золочения. После нанесения сам сусальное золото можно отполировать до зеркальной поверхности полированным камнем.

После нанесения листа поверхность может быть тонирована и покрыта глазурью для достижения широкого спектра желаемых визуальных эффектов.Не сусальное золото часто покрывается покрытием для защиты от окисления и потускнения.

СНИЖЕНИЕ ПОКРЫТИЙ

Разрушение покрытий включает в себя несколько различных процессов: реакции, которые изменяют химический состав пленочных материалов, механическое разрушение, которое может быть или не быть связанным с химическими изменениями, но определенно связано с колебаниями окружающей среды / реологическими отношениями, и индуцированное повреждение в результате использования и неправильное лечение и уход.Самым простым проявлением этого последнего явления является удаление и повреждение поверхностных покрытий в результате истирания, что подтверждается простыми царапинами или полным стиранием покрытий.

Определенные покрытия разрушаются определенным образом, но проблемы всех покрытий могут быть рассмотрены в широком общем обсуждении со ссылкой на отдельные проблемы по мере необходимости.

Химическая деградация покрытий зависит от химической стабильности самих материалов покрытия и факторов окружающей среды, которые могут способствовать любому дегенеративному реакционному процессу.Наиболее часто встречающаяся химическая деструкция связана с изменением полимерного состояния покрытия; он либо становится более полимеризованным и сшитым, либо разрушается и деполимеризуется.

Примечание: здесь необходимо подчеркнуть, что сшивание, которое так желательно при составлении современных покрытий, рассматривается консерваторами как отрицательная характеристика.

Процессы износа могут быть внутренними для материала и происходить из-за присутствия кислорода.Реакции также могут быть вызваны или ускорены электромагнитным излучением. Наконец, присутствие химикатов, которые добавляются к поверхности после завершения нанесения покрытия, может вызвать деградацию (см. Ниже). Подробные технические описания химического разложения материалов покрытия доступны в нескольких текстах, перечисленных в библиографии в конце этого документа.

Двумя яркими примерами продолжающейся полимеризации покрытий являются пленки, содержащие олифу, которые с возрастом становятся все более нетермопластичными, и продолжающееся окислительное твердение поверхностного покрытия.Непрочность этих пленок не была бы проблемой, если бы не все более хромафорический характер этих пленок, которые с возрастом могут пожелтеть и стать менее прозрачными. В самом серьезном случае проблема заключается в том, что покрытие, которое, как предполагается, улучшает подложку, вместо этого, в конечном итоге, затемняет ее. В этом случае наблюдатель сталкивается с покрытием, которое отрицательно сказывается на правильной интерпретации поверхности, которая также неумолимо интегрируется с этой поверхностью за счет проникновения и сшивания.

В прошлом эта конкретная проблема усугублялась при уходе за деревянными предметами с нанесением на их поверхности различных масляных полиролей. Яркими примерами этого являются предметы, которые были «очищены» (традиционной) смесью льняного масла, спиртов скипидара, пчелиного воска и уксуса. К сожалению для рассматриваемых объектов, льняное масло становится чрезвычайно хромогенным в присутствии кислот и фактически становится черным в течение относительно короткого периода времени.Свидетельства этого метода «сохранения» мебели и деревянных предметов легко найти в большинстве музейных коллекций.

Другие формы химической деградации покрытий включают нанесение жидких химикатов, которые разрушают само покрытие поверхности и могут разрушить пленку покрытия. Это может включать введение органических растворителей (например, спирта на шеллаке и т. Д.), Кислот или щелочных растворов. Эти жидкости могут разрушить пленку до такой степени, что она больше не является жизнеспособным целым, или могут просто удалить все или часть покрытия путем его растворения.Кроме того, некоторые пигменты и красители могут быть изменены вторжением химических загрязнителей из-за воздействия кислой или едкой среды, которая изменяет химическую структуру молекул красителя, таким образом изменяя цвета пленки, через которую виден объект.

Электромагнитное излучение способствует разрушению покрытий двумя основными способами. Первый — это основной термодинамический фактор увеличения скорости реакции с вложением энергии. Таким образом, например, если поверхность нагревается светом или инфракрасным излучением, реакции разложения будут ускоряться.Второй способ воздействия излучения на покрытие поверхности — это воздействие ультрафиолетового излучения, которое разрушает смолы и отбеливает покрытия, красители и поверхности.

Само по себе электромагнитное излучение, небольшая часть которого составляет видимый свет, вызывает деградацию, приводящую к выцветанию или изменению цвета большинства компонентов мебельных покрытий. Хотя эти изменения можно компенсировать (как подробно описано ниже), они, как правило, являются постоянными, необратимыми явлениями, и сам основной ущерб не может быть устранен.

Механизм и проявление разрушения металлического листа на мебели происходит как на микроскопическом слое металла на поверхности, так и в нижележащих слоях грунта или размеров. В первую очередь повреждение может быть вызвано поверхностным загрязнением, как в случаях, когда части листа, не содержащие золота, окисляются или тускнеют, тем самым меняя цвет по сравнению с тем, который задумывали производители.

Примечание: чистое золото — «24 карата». Все, что меньше чистого золота, представляет собой сплав, состоящий из части золота вместе с другими металлами.Например, 23-каратное золото — это 23 части чистого золота и одна часть других металлов, обычно меди или серебра.

Наиболее частое повреждение поверхностей с металлическими листами проявляется в виде истирания, так как мягкая металлическая фольга буквально стирается при использовании или домашнем хозяйстве.

Столь же вероятно повреждение листовых поверхностей из-за разрушения не металлического листа, а, скорее, подстилающего грунта, который является основой всей системы нанесения материала.В случае масляного золочения раствор масла / смолы, используемый для приклеивания листа к поверхности, деградирует, и золото телеграфирует именно об этом лежащем в основе порче, будь то трещина, расслоение или другой дефект. Если ухудшение также связано с механическим разрушением поддерживающего слоя левкаса или слоя ствола (которые особенно чувствительны к повторяющимся циклам влажности), это, в свою очередь, может вызвать разрушение и расслоение ламинарной системы.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Обработка поврежденных или разрушенных покрытий, как и любой другой аспект тщательного ухода за мебелью, начинается с осмотра и оценки пораженного участка.Этот экзамен состоит из трех основных компонентов. Первый из них — визуально установить повреждение и, если возможно, сформулировать представление о причине ухудшения. Визуальный осмотр включает использование ультрафиолетового (УФ) и инфракрасного (ИК) освещения и методов визуализации, а также микроскопию для дальнейшей разработки характеристик поверхности. Второй метод, обычно используемый для оценки состояния покрытия, — это испытание поверхности с помощью растворителей, чтобы увидеть, реагирует ли покрытие и как оно на отдельные растворители или комбинации растворителей.Наконец, проверка включает аналитические методы, в том числе инструментальное определение состава покрытия. Дальнейшее объяснение роли, которую каждый из этих компонентов играет в формулировании стратегии лечения, будет включено по ходу этого обсуждения.

После экзамена практикующий врач должен иметь хорошее представление о составе покрытия или, по крайней мере, о его основных характеристиках. Точное определение стабильности и причины ухудшения делает их еще одним шагом к успешной разработке процедуры лечения.Именно на этом этапе бесценны опыт и знания об исторических материалах и методах нанесения покрытий. У трех широких классов покрытий, прозрачных пленок, полихромных материалов и металлических листов есть свои проблемы и решения. Хотя каждый отдельный материал обладает уникальными характеристиками, подход к решению проблем можно рассматривать примерно одинаково. Наконец, обработка должна учитывать ожидания и требования, предъявляемые к объекту после завершения обработки.

Что нам нужно знать?

Смотрители за мебелью должны обладать широким спектром ремесленных навыков и знаний: столярное дело, маркетри, шпонирование, резьба, токарная обработка и, конечно же, отделка. Однако одних ремесленных навыков недостаточно, опытные практики должны обладать также научными и историческими знаниями. Столкнувшись с задачей отделки мебели, необходимо подходить к каждой проблеме и решать четыре основные проблемы. Это: сохранение исторических артефактов; лакокрасочная химия; история и конструкция мебели; и ремесло отделки мебели.Хотя эти четыре области могут показаться не связанными друг с другом, они должны быть интегрированы во все лечебные процедуры, чтобы обеспечить успешный уход и сохранность.

Большинство мастеров отделки мебели интуитивно понимают, какие материалы они используют. Знание того, что работает, а что нет, накапливается за годы опыта и практики, успехов и неудач. Эта анекдотическая информация обычно довольно точна, но также очень ограничена. Чтобы эти базовые знания вписались в рациональный контекст и в конечном итоге расширились, отделочник должен начать изучать материаловедение в целом, и в частности химию красок и лаков.

Финишер, который не преследует это усилие, не может продвинуться дальше своего ограниченного опыта. Этот опыт обычно не включает изучение фундаментальной природы отделки, не говоря уже об областях оптики, теории цвета или аналитической методологии. Понимая природу отделки как химические вещества на поверхности дерева, отделочник может значительно расширить свои возможности в использовании различных отделочных материалов.

Без знания химии финишер может наблюдать, но может не полностью понимать процессы и реакции.Для тех, кто занимается исторической мебелью, это понимание имеет решающее значение, поскольку при работе с исторической отделкой второго шанса может не быть. Например, если для очистки поверхности используется неправильный растворитель или процедура, существующая отделка может быть разрушена. Можно нанести новую, но старая отделка будет потеряна навсегда. Таким образом, необходимо хорошее знание химической природы и свойств твердой отделочной пленки, ее растворителей и ее поведения на каждом этапе существования. Эта основа обеспечивает понимание совместимости различных материалов, состояния финишной пленки, а также поведения и ухудшения не только исторических материалов, но и современной отделки.

Третья область, вызывающая беспокойство, — это история мебели, включая стили дизайна, структуру и процессы отделки. Очень важно знать, какая отделка подходит для рассматриваемого изделия, чтобы любые предпринятые действия вызывали у него сочувствие. Научный анализ образцов отделки может дать некоторые подсказки, однако большинство практиков не имеют доступа к инструментальному химическому анализу и должны основывать свои выводы на знании исторических процессов отделки.Знакомство с историческими материалами, их использованием и внешним видом облегчает принятие этих решений. Список исторических материалов отделки обширен и насчитывает сотни различных предметов. К этому нужно добавить все новые материалы, которые были разработаны в последнее время. Консервация и реставрация занимаются не только мебелью древнего, но и недавнего прошлого. Помимо «антиквариата» музеи и коллекционеры приобретают мебель, производители которой еще живы, поэтому исторические знания должны охватывать все периоды.

Как заключительный этап в изготовлении мебели, отделка имеет давнюю традицию, и чем больше известно об ее истории, тем лучше решаются проблемы отделки. Все это помогает определить, является ли отделка потенциально оригинальной и ее следует сохранить, или же существующая отделка является неправильной и имеет мало историческое значение (например, полиуретан на предмете из Филадельфии в стиле рококо). В ситуациях, когда отделка была полностью разрушена, история может дать важные подсказки относительно материалов отделки и даже первоначального внешнего вида.

Наконец, знание мастерства отделки дерева бесценно. Даже если есть полное представление о химических и исторических аспектах отделки, эти знания не имеют большой ценности без ремесленных навыков, необходимых для решения проблемы. Реставраторы и другие лица, осуществляющие уход, должны уметь сделать то, что необходимо, не просто решить, что необходимо. Ремесленные навыки, используемые при консервации отделки, практически идентичны тем, которые используются при других процедурах отделки, хотя применение этих навыков может быть узкоспециализированным.

Решение, что делать

Целью является стабилизация и сохранение артефактов. Поскольку каждый артефакт отличается по материалам, конструкции, истории, состоянию и конечному использованию, каждая ситуация обработки уникальна. Это верно для всех артефактов, будь то картины, скульптуры, мебель или любой другой объект исторической или художественной важности. Из-за этих индивидуальных различий не существует механических методов или методик из книги рецептов, которые будут работать во всех случаях.Фактически, в статьях, посвященных лечению, представленная информация предназначена только для конкретного применения, цитируемого автором.

Вместо того, чтобы иметь строгие правила «ДЕЛАТЬ и НЕ НУЖНО», жизненно важно полагаться на способности и опыт практикующего врача, чтобы делать правильные суждения в рамках общих рекомендаций. Эти общие правила основаны на уважении исторической, физической и эстетической целостности объекта. Необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить эту целостность.Это означает, что нужно стараться оставить объект как можно более нетронутым и в то же время обеспечить долгосрочную стабильность, функционирование и сохранность этого объекта. Всегда ищется баланс между стабилизацией и реставрацией, что может потребовать изменения изделия в том виде, в котором оно существует в настоящее время, при сохранении исторической информации, содержащейся или обнаруженной в обрабатываемом изделии. Например, как изначально было изготовлено изделие и какова его история с тех пор?

Отсюда следует, что по консервации мебели можно сделать некоторые общие выводы, которые определяют все лечебные процедуры, включая отделку.Прежде всего, существующие отделки должны быть оставлены на месте, если они явно не подходят для объекта или настолько сильно деградированы, что не выполняют ни одну из трех функций, описанных ранее: эстетическое «улучшение», защиту поверхности и обеспечение исторических записей.

В целом, передовые методы ухода за мебелью и ее консервации должны включать формулировку и реализацию многогранного подхода к стабилизации и консервации мебели. Этот подход намного шире, чем восстановление или физический ремонт существующих повреждений.Хотя реставрация или повторная полировка, безусловно, могут быть частью процесса, во многих случаях это не так важно, как понимание природы материалов, лечение их порчи и, в конечном итоге, их сохранность. Интерпретация, сохранение, защита и восстановление отделки исторической мебели объединяются, чтобы сформировать одну цель в более широком контексте ухода за мебелью.

К счастью, есть, по крайней мере, в принципе, общая цель со стороны производителей мебели с широким спектром опыта, основанная на доброй воле.Заинтересованный и заинтересованный поклонник, которого не волнуют последствия сохранения личной, семейной и социальной истории, по моему опыту, редкая птица. Они могут быть не очень квалифицированными, хорошо обученными или хорошо информированными, но почти всегда они имеют благие намерения и готовы «поступать правильно», когда их направляют к осознанному выбору.

Здравый смысл подсказывает основную истину, что каждый объект имеет цель и предназначен для выполнения определенной функции. Однако цели и функции могут меняться в зависимости от конкретных обстоятельств.Внутри музея функция и цель объекта часто заключаются в том, чтобы просто стоять и смотреть определенным образом и нести свидетельства истории. За пределами музея функции могут быть и часто бывают утилитарными; стул на самом деле должен безопасно удерживать большого взрослого, а обеденный стол должен действительно противостоять атакам еды, алкоголя, домашних животных и детей. Это вполне реальные пределы и ожидания. И хотя ни один набор функций не является правильным или неправильным, каждая из них играет свою роль. Проблема в принятии решений и уходе за мебелью возникает, когда мы применяем неправильные ожидания и ограничения к неправильным обстоятельствам.

Задача состоит в том, чтобы найти процесс, который работает для принятия решений в самом широком наборе обстоятельств. Для этого была разработана успешная структура, под видом ряда вопросов, честные ответы на которые дают проницательные рекомендации по реагированию на ухудшение почти каждого объекта в любых обстоятельствах.

1. Как объект? В чем его природа? В чем его проблема?
2.Что было / есть / будет окружением объекта? Каково конечное использование?
3. Каковы этические ограничения?
4. Что можно сделать?
5. Чего вы хотите добиться?
6. Наконец, какие ресурсы у вас есть и как вы их потребляете?

Для удобства эти вопросы объединены в пары конкурирующих концепций.

I. Потребности объекта vs.Потребности пользователя
II. Чего бы мы хотели достичь по сравнению с тем, что мы можем или не можем сделать?
III. Как мы можем с этической точки зрения сохранить историческую целостность? Сколько времени и денег у вас есть?

После рассмотрения этих понятий и ответов на вопросы мы находимся на правильном пути к разработке продуманного, разумного и этичного пути к будущим действиям (или бездействию)

Выбор материалов для реставрации

Одна относительно простая концепция — это выбор «лучших» доступных материалов для достижения результатов.Качество материалов, безусловно, является основополагающим фактором в сохранении и реставрации мебели, когда вы занимаетесь процедурами, которые останутся «здоровыми» на протяжении веков.

Есть много соображений относительно использования материалов, используемых при отделке, повторной отделке и уходе за отделкой старинной мебели. Прежде всего, краеугольными камнями являются описанные ранее функции, обеспечивающие защиту и изменение внешнего вида, но другие не менее важны. Во-вторых, это выбор материалов, которые при необходимости можно удалить без дальнейшего повреждения объекта.Это может стать необходимым, когда используемые материалы портятся (помните, что все портится), объект подвергается дальнейшему жестокому обращению или в будущем будет найден лучший метод лечения. В-третьих, и это связано со вторым моментом, это использование материалов, которые известны своей стабильностью в течение длительных периодов времени. В-четвертых, восстановление должно быть обнаружено при тщательном изучении, чтобы гарантировать, что будущие опекуны и ученые не будут сбиты с толку или введены в заблуждение тем, что может показаться неизменным для случайных или неосведомленных зрителей.Наконец, практикующие специалисты обязаны вести точные и подробные записи для использования в будущем.

Сочетание ремесленных навыков и материаловедения при выборе устойчивой отделки исключает некоторые исторические материалы из рассмотрения, добавляя другие современные, чтобы заменить их. Примером этого может быть использование акриловых сополимерных смол специального состава, а не коммерческих акриловых лаков или модифицированных нитроцеллюлозных лаков. Хотя сейчас нитроцеллюлоза значительно более стабильна, чем в прошлом, она по-прежнему разлагается гораздо быстрее, чем акриловые покрытия, и поэтому в большинстве случаев не является первым вариантом.Акриловые сополимеры наносятся таким же образом, как и нитроцеллюлозные лаки, и могут быть составлены для коммерческой отделки. Однако следует отметить, что эти сополимеры разработаны с очень специфическими рабочими характеристиками, которые могут не совпадать с характеристиками, которые требуются для коммерческих отделочных лаков.

Еще одним примером того, что традиционный материал не подходит для отделочного ухода, является льняное масло или другие олифы. Масла со временем сшиваются, что означает, что они не легко удаляются и при некоторых обстоятельствах могут значительно потемнеть.Поверхность, подвергающаяся химической реакции, которая делает ее очень темной и затрудняет удаление, действительно является проблемой. Однако не все отделочные материалы, используемые при уходе за мебелью, являются дорогими или экзотическими, и не следует избегать всех традиционных материалов. Прекрасным примером этого является шеллак, который широко используется при консервации мебели, поскольку он очень стабилен и остается обратимым в течение длительного времени.

Наконец, есть огромная страна чудес отделочных материалов и процессов, ожидающих своего открытия.Недавно специалисты по консервации мебели в SCMRE получили два патента на разработанные здесь полироли для мебели, которые на сегодняшний день обеспечивают самые стабильные и самые эффективные полироли для мебели. Другие коллеги уже несколько лет обращают внимание на составы покрытий. Только время покажет, куда ведут наши пути.

Прозрачные покрытия

Варианты обработки прозрачных покрытий зависят от типа и степени повреждения, материала покрытия, о котором идет речь, и желаемого результата по завершении обработки.Конечно, здесь не делается попыток описать все возможные типы повреждений и разрушения покрытий. Вместо этого представленные руководящие принципы представляют собой попытку дать некоторое направление в этой широкой структуре, чтобы помочь сосредоточить внимание на рассмотрении ущерба, а также на подходящих вариантах лечения, доступных для его компенсации.

При рассмотрении вариантов обработки покрытий важно помнить, что не все обработки имеют дело исключительно с деградированными пленками покрытия.Часто обработка затрагивает только части слоев покрытия, что усиливает необходимость полностью охарактеризовать природу существующей системы (систем) покрытия. Эта документация в сочетании с четким представлением о том, чего должно достичь лечение, позволяет ухаживающему за пациентом разработать соответствующую процедуру лечения.

Следующие варианты лечения и процедуры представлены в этом свете. Как уже обсуждалось в другом месте в этой статье, идеальным является вмешательство в минимальной степени, необходимой для стабилизации объекта и достижения целей лечения.Определение правильной обработки прозрачных покрытий имеет основополагающее значение для обработки покрытий любого типа и обычно является фундаментом, на котором основываются все дальнейшие действия. Концептуальная основа следующего списка вариантов основана на предположении, что предпочтительнее начинать с консервативного подхода, а если он не приносит успеха, переходить к ряду немного более интрузивных вариантов, пока лечение не будет завершено. Для нескольких широких категорий опционов исследуется несколько дополнительных соображений, каждое из которых необходимо оценить и рассмотреть.Варианты ниже примерно перечислены от наименее навязчивых до большинства, но этот список ни в коем случае не является последним словом по этому вопросу.

Неисключительная иерархия вариантов лечения начинается, как всегда, с:

1. Ничего не делать, кроме стабилизации условий окружающей среды. Как описано ранее, большое количество проблем, связанных с износом покрытий, носит механический характер. Снижение механических напряжений за счет смягчения колебаний окружающей среды (особенно относительной влажности [RH]) всегда должно быть частью наилучшего сценария сохранения покрытий.

2. Очистка поверхности — это наименее интрузивное действие, которое нужно предпринять, чтобы попытаться изменить объект. Очистка поверхностей может быть простой, как при удалении легкой пыли и грязи, или сложной, как удаление лаковых покрытий или других отложений, таких как полироли. Первым шагом в этой процедуре является точное определение того, что должно быть на поверхности объекта, а что нет.

Методы удаления несвязавшейся грязи и сажи с поверхности покрытия аналогичны процедурам очистки деревянных поверхностей с дополнительным учетом того, что покрытия могут быть физически или химически более хрупкими, чем древесина.Тщательное механическое удаление грязи с поверхности может быть полезно для объекта. Тем не менее, потрескавшиеся пленки подвержены дальнейшему повреждению, если попытка неосторожно оттереть грязь щеткой или щеткой. Когда этот тип очистки используется для покрывающих пленок с обширными трещинами, характеризующимися сетью трещин на поверхности, результатом может быть просто выталкивание грязи в эти трещины, в результате чего поверхность не станет чище, чем до попытки. Если трещина более серьезная, и покрытие поднимается или отслаивается, механическое воздействие пыли может буквально сбить покрытие с поверхности.В этом случае покрытие будет больше повреждено очисткой, чем продолжающимся присутствием грязи на поверхности.

Во многих случаях грязь на поверхности прилипает сильнее, чем ее можно просто «стереть», и необходимо использовать жидкий чистящий раствор. Рассматриваемые растворы следует тестировать в небольших, незаметных местах, чтобы определить эффективность методов и влияние чистящих средств на материалы покрытия, которые необходимо сохранить. Одними из первых следует рассмотреть простые системы моющих средств на водной основе, при условии, что на покрытие не влияет вода в очистителе.Из-за того, что разложившиеся органические материалы чувствительны к условиям экстремального pH, предпочтительны неионные детергенты, хотя в качестве чистящих средств они не так эффективны, как сильно щелочные растворы. Поскольку все процедуры очистки потенциально могут повредить объект, часто предпочтительнее использовать два малоэффективных очистителя, чем одно более мощное решение, которое может вызвать повреждение. Обычные водные чистящие средства, такие как Orvus®, представляют собой 5% -ные растворы моющих средств, наносимых с помощью ватных тампонов или подушечек.Важно не допускать пропитывания поверхности объекта чистящим средством, не допускать истирания поверхности чистящим тампоном или подушечками, а также немедленно промыть и высушить область после завершения очистки.

Если очищаемое покрытие поверхности чувствительно к присутствию воды в чистящем растворе, можно использовать неводные смеси моющих средств. Доступен ряд альтернативных моющих средств, растворимых в нефтяных разбавителях или других мягких органических растворителях.Эти очистители следует использовать так же, как и водные растворы.

Одним из последних методов удаления поверхностной грязи с покрытия является использование припарок, которые могут быть чрезвычайно эффективными в случаях, когда смачивание поверхности нежелательно или механическое удаление загрязнения невозможно. Полезным примером этого приложения может быть поиск альтернативного решения проблемы, описанной в начале этого раздела, где изломанная поверхность была «очищена», а грязь просто вдавлена ​​в трещины.В этом случае смесь для припарки может быть нанесена на поверхность, протекая в щели, но не пропитывая поверхность растворителем. Когда гелеобразный очиститель контактирует с примесью, он адсорбирует или впитывает материал, удаляет его с поверхности и оставляет чистое неповрежденное покрытие. В идеале припарка должна иметь некоторую физическую целостность, чтобы облегчить ее удаление, позволяя снимать припарку с поверхности после завершения очистки. По этой причине припарки должны содержать мягкий пленкообразующий ингредиент, такой как метилцеллюлоза или смола (поли) винилацетат (PVA) или (поли) виниловый спирт (PVOH) с низким весом, а также само чистящее средство.Несколько подробных описаний этих процедур и составов припарок представлены в литературе, и читателю рекомендуется обращаться к ним для получения дополнительной технической информации.

Во многих случаях цель процедуры очистки — это гораздо больше, чем просто удаление грязи; это может включать удаление загрязняющих веществ, встроенных в покрытие или связанных с ним. Другими словами, частичное удаление части самого покрытия. Материалы, выбранные для удаления, могут быть скоплениями лака и воска, верхними слоями лака или порчей.Чтобы повторить ранее высказанное предостережение, которое невозможно переоценить, необходимо при таких обработках полностью охарактеризовать слои материалов покрытия и решить, какие слои будут удалены. Селективное удаление материала покрытия с покрытия делится на две категории, одна из которых будет рассмотрена здесь, а другая — позже. Это краткое описание будет иметь дело с удалением примесей поверх слоев покрытия, важных для интерпретации объекта, в то время как более позднее обсуждение будет сосредоточено на удалении деградированного материала в важных слоях.Это различие действительно больше искусство, чем наука, и определение слоев как примесей по сравнению с важными лаками может быть хорошо аргументированным или совершенно произвольным и капризным.

Стратегии очистки от примесей зависят от результатов первоначального исследования, особенно от результатов точечных тестов на растворимость. Термопластические материалы, такие как воски и некоторые смолы, можно легко удалить с помощью относительно мягких растворителей. Масляные полироли и масляные / смоляные лаки менее термопластичны и, в зависимости от состава покрытия, также могут удаляться растворами растворителей, хотя требуются более сильные растворители.Другие доступные процедуры включают использование гелей-растворителей для управления манипуляциями с растворителем (-ами), изготовление мыла из масел и смол, которые могут эффективно удалять некоторые внешние покрытия выборочно, и использование ферментов, таких как липаза, для переваривания и разрушения маслосодержащих слоев.

Механическая очистка — это совершенно другой концептуальный подход к избирательному удалению затвердевших примесей или разрушенных покрытий. С помощью этой техники, если лежащие в основе материалы достаточно стабильны, отдельные части или области буквально шлифуют очень мягкими абразивами, чтобы достичь слоя желаемых материалов, или механически соскребают инструментами для достижения тех же целей.Считается ли этот подход «малозатратным» — предмет многочисленных споров, и аргументы «за» и «против» можно убедительно сформулировать.

3. Еще одно относительно небольшое нарушение покрытия — это визуальная компенсация повреждений в локализованных областях. Нанесение лака и красителей на царапины и вмятины не требует ничего, кроме нанесения небольшого количества материала на поверхность, чтобы обеспечить некоторую степень визуальной однородности. Любая компенсация ущерба, независимо от степени, должна производиться стабильными термопластическими покрытиями и стойкими красителями.Большинство реставраторов мебели чувствуют себя комфортно с шеллаком в сочетании с пигментами или красителями для этой цели, но любой материал покрытия, отвечающий особым требованиям обработки, приемлем. Помимо окрашенного шеллака, общие подходы к окрашиванию прозрачных покрытий включают красители в растворах других смол, пигменты в растворах, а также акварельные краски и гуашь. Здесь благоразумно упомянуть, что окраска не должна выполняться непосредственно на голое дерево, а должна выполняться как ламинат со слоями смолы сверху и снизу, которые служат для изоляции окрашивающего слоя между ними.Следует также отметить, что визуальная компенсация может быть проведена по завершении любого из вариантов лечения и может быть нанесена кистью, распылителем или подушечкой.

4. Если поверхностное покрытие чистое и физически прочное, но требует дополнительного оптического насыщения и улучшения, можно нанести восковое покрытие. Это можно определить как процедуру обслуживания, но при целостном подходе к сохранению артефактов граница между различными действиями может быть размыта.

5.Если покрытие чистое, но физически не прочное, то есть слишком хрупкое, чтобы выдержать суровые условия нанесения и полировки слоя воска, поверхность можно пропитать легко удаляемым смолистым покрытием. Это не только обеспечивает физическое уплотнение разорванной или отслаивающейся пленки, но также обеспечивает оптическое насыщение и улучшение. Эта процедура также закладывает прочную основу для дополнительной компенсации, такой как рисование.

6. Поврежденные покрытия можно частично или полностью реформировать с использованием растворителей.Успех этого подхода полностью зависит от термопластичности существующего пленочного материала. Покрытия, удаляющие растворитель, являются хорошими кандидатами для этой процедуры, даже если они разложились и частично полимеризовались. И наоборот, такие реактивные покрытия, как масляные / смоляные лаки, вряд ли можно улучшить с помощью такого подхода.

Основная процедура риформинга состоит в том, чтобы сначала определить, какие растворители модифицируют и повторно модифицируют существующее покрытие. Если целью является только частичное преобразование покрытия, например, при повторном приклеивании отслоившегося покрытия к субстрату, растворитель может быть введен в паровую камеру с хорошим успехом.Если цель состоит в том, чтобы более тщательно преобразовать пленку, чтобы фактически восстановить ее и позволить ей вытекать, тогда растворитель можно использовать в жидкой форме.

Одним из факторов, который необходимо преодолеть, является то, что многие покрывающие пленки, оставаясь растворимыми, требуют более длительного воздействия растворителей для полного растворения. Как следствие, воздействие растворителя на покрытие должно быть увеличено. При частичном реформировании на основе пара решение состоит в том, чтобы просто оставить паровую камеру, снабженную растворителем, на время, необходимое для завершения обработки.Для полного реформирования часто необходимо использовать смеси растворителей с низкой летучестью. Смеси составлены в зависимости от конкретных возникающих проблем. Используются обычные «замедляющие» растворители, такие как простые эфиры гликоля, поскольку они оба являются прекрасными растворителями и могут оставаться активными на обработанной поверхности в течение нескольких дней. Изменяемым покрытиям можно дать возможность реформироваться без посторонней помощи, но дальнейшие манипуляции с размягченной пленкой с помощью полировальной резины являются обычным явлением.

7. Следующим вариантом будет проведение процесса риформинга с добавлением совместимого смолистого компонента в раствор риформинга.Это позволяет одновременно преобразовывать и увеличивать пленку.

8. О частичном удалении деградировавшего покрытия уже упоминалось (Вариант 2, выше). Обоснование этого метода заключается в том, что наличие слишком большого количества деградированного материала чрезмерно усложняет процедуру лечения. Удаление материала покрытия может быть выполнено механическим путем абразивным способом или химическим путем с помощью растворителей или мыльных растворов. После удаления материала с оставшимся покрытием можно манипулировать описанными выше способами: его можно покрыть воском, закрепить, нанести повторное покрытие или реформировать.

9. Последний вариант обработки разрушенных покрытий — удаление и замена поврежденной пленки. Удаление может быть механическим (шлифование, соскребание или сколы), химическим (удаление растворителя) или биохимическим (с использованием ферментов, делающих пленку нежизнеспособной). Заменяющий базовый лак должен быть составом, выделяемым растворителем (термопластом), выбранным с тщательным учетом желаемых характеристик окончательной отделки.

Полихромия

Полихромированные поверхности представляют все проблемы, связанные с прозрачной отделкой, с дополнительной дилеммой полностью негибкого компонента внутри поверхности покрытия.Прозрачные лаки важны для интерпретации объекта, и поэтому их по возможности следует сохранять. Однако, если может быть представлено достаточно веское обоснование, часть или весь материал покрытия можно манипулировать или даже удалить и заменить. Напротив, полихромные поверхности не только помогают в интерпретации объекта, они часто являются всей основой для этой интерпретации. По этой причине полихромные поверхности практически неприкосновенны, и любые манипуляции, которые могут нарушить визуальный характер украшения, недопустимы.

В целом, как и в случае с прозрачной отделкой, цели любой обработки, связанной с декоративной окрашенной поверхностью, определяют варианты обработки. Представленная основа для обработки прозрачных покрытий относится также к полихромным поверхностям, хотя, очевидно, не все особенности применимы.

1. Очистка наслоений и примесей, скрывающих полихромию, является наименее интрузивным лечением, хотя может быть очень важным. Процедуры очистки, описанные в предыдущем разделе, применимы и к методике лечения здесь.

2. Как и в случае с прозрачными покрытиями, стабильные полихромные поверхности можно улучшить визуально, нанеся воск или полимерные покрытия.

3. Решение проблемы полихромии, подверженной растрескиванию и расслоению, как указано в разделе «Ухудшение», требует, чтобы при многих обработках декоративная поверхность была стабилизирована и приклеена к основанию. Поскольку расщепление и меловость, а также связанная с ними потеря являются наиболее распространенными проблемами, с которыми сталкиваются полихромные объекты, консолидация красочного слоя является обычной частью обработки.Этого можно добиться, пропитав поверхность смолами или воском.

4. Специальная техника, которая была разработана в ответ на проблему образования колпачков и тентов, при которой расслоенный и искаженный полихром больше не соответствует подложке. Чтобы решить эту проблему, клей должен быть введен в пустоту между субстратом и покрытием, и поднятый материал должен «массироваться» так, чтобы он соприкасался и соответствовал субстрату. Если сколотое покрытие слишком хрупкое, чтобы манипулировать им без дальнейшего повреждения, его можно пластифицировать под действием влаги или тепла, или и того, и другого.В случаях, когда субстрат усадился, может потребоваться обрезка некоторой части тентового покрытия, чтобы укладывающаяся краска вписалась в оставшееся пространство. Укладка поднятых полихромных хлопьев обычно выполняется через прозрачную мембрану (например, майларовую) с помощью утяжелителей, зажимов или нагретых шпателей, используемых для утюжки хлопьев на место.

5. Покраска или визуальная компенсация отсутствующей полихромии обычно является заключительным этапом в обработке поврежденных лакокрасочных поверхностей.Рисование можно проводить в любое время в процессе лечения и использовать в сочетании с любым из уже перечисленных вариантов. Роспись выполняется ламинированным способом, с изолирующим слоем под и над добавленным слоем краски. Как и в случае со всеми видами обработки, предпочтительны стабильные и обратимые покрытия и красители. Техники рисования различаются не меньше, чем таланты реставраторов и философский подход к обработке. Материалы, используемые для рисования, включают акриловую смолу и эмульсионные краски, синтетические красители в растворах натуральных или синтетических смол, а также акварельные краски и гош.Техника рисования варьируется от правдоподобия до нейтральной штриховки, которая просто снижает отвлечение, вызванное поврежденной областью.

Металлический лист

В разделе «Ухудшение» было указано, что наибольшее разрушение листовых поверхностей происходит не с самим листом, а с субстратом. Исключение составляют потери листа при истирании и окисление не сусального золота. Первое легко исправить, исключив все ненужные контакты с поверхностью, и автору не известно ни о каком разумном подходе к решению второй проблемы.В общем, варианты обработки листовых поверхностей связаны с ремонтом земли, как уже говорилось.

1. Первый вариант работы поврежденного листа, независимо от проявления, — это удаление и устранение причины повреждения.

2. В случаях, когда минеральный грунт (левкас или штамб) является слабым и больше не является цельным, его необходимо уплотнить. В зависимости от степени повреждения и стиля золочения или листового покрытия предпочтительными отвердителями могут быть желатин или синтетические смолы, особенно акриловые кислоты в растворе или эмульсии.

3. После того, как земля стабилизируется или если она станет устойчивой с самого начала, поверхность можно очистить. Следует проявлять особую осторожность из-за хрупкости, присущей микроскопически тонкому металлическому листу, и вероятности того, что связующее, удерживающее лист на поверхности, может быть повреждено при тщательной очистке.

4. После этого можно восполнить потери, связанные с основанием или грунтом. Чаще всего используются традиционные методы работы.

5.Земля, которая нестабильна и не может быть должным образом соединена с основанием, может быть удалена и заменена.

6. После того, как земля стабилизируется и очистка завершена, участки утраты металлического листа могут быть повторно покрыты листами. После нанесения нового листа часто используется пигментное или красочное тонирование, чтобы уменьшить визуальное несоответствие между старым и новым листом.

7. В крайних случаях весь объект может быть перекрашен, а новая створка визуально видоизменена, чтобы соответствовать эстетическим требованиям обработки.

ВЫБРАННЫЙ СПИСОК ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Балестрем, А. «Очистка полихромной скульптуры», Препринты материалов к Нью-Йоркской конференции по каменным и деревянным предметам . Лондон: Международный институт охраны природы, 1970, стр. 69 73.

Бернс, Рой С. «Метамерия в сохранении произведений искусства», представленная на Ежегодном собрании Совета по цвету Inter Society в 1987 году, Филадельфия, Пенсильвания.

Бигелоу, Дебора и Кэтрин Э.Хатчинс, редакторы. Позолоченное дерево: сохранение и история . Мэдисон, Коннектикут: Soundview Press, 1991.

Бигелоу, Дебора и Фуллер, Тамсен. «Консервация буфета девятнадцатого века»; Препринты докладов, представленных на пятнадцатом ежегодном собрании, Ванкувер, Британская Колумбия . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1987, стр. 1-21.

Биллмейер, Фред и Зальцман, Макс. Принципы цветовой технологии .Нью-Йорк: Джон Уайли и сыновья, 1981.

Блэкшоу, Сьюзен и Сьюзен Уорд. «Простые тесты для оценки материалов для использования в консервации»; in Resins in Conservation , Tate, J.O., Norman H. Tennent, and J.H. Таунсенд, редакторы. Эдинбург: Шотландское общество сохранения и реставрации, 1983, стр. 1-15.

Розлив, макс. Производство немецких лаков . Нью-Йорк: John Wiley & Sons, 1912.

Burnstock, Eviva и White, Raymond.«Влияние выбранных растворителей и мыла на имитацию картины на холсте»; in Подготовка материалов к Брюссельскому конгрессу по очистке, ретушированию и нанесению покрытий, 3-7 сентября 1990 г., , Миллс, Джон С. и Перри Смит, редакторы. Лондон: Международный институт охраны природы, 1990, стр. 111-118.

Дэвис, Мэрилу. «Проблемы консервации декоративных окрашенных поверхностей»; in Wooden Artifacts Group, Новый Орлеан, 1988 . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1988 г., 12 страниц.

де ла Ри, Рене. «Новые синтетические смолы для лаков для картин»; in Препринты по очистке, ретушированию и нанесению покрытий для вкладов в Брюссельский конгресс, 3-7 сентября 1990 г. . Миллс, Джон С. и Перри Смит, редакторы. Лондон: Международный институт охраны природы, 1990, стр. 168-173.

—— «Полимерные стабилизаторы». Исследования по сохранению , 33 (1), 1988, стр. 9-22.

—— «Влияние лаков на внешний вид картин.» Studies in Conservation , 32, 1987, стр. 1-13.

——» Флуоресценция слоев краски и лака. Часть I » Исследования по сохранению , том 27, № 1, 1982, стр. 1-7.

—— «Флуоресценция лакокрасочных слоев. Часть II» Исследования в области консервации , т. 27, нет. 2, 1982, стр. 65-69.

—— «Флуоресценция лакокрасочных слоев. Часть III» Исследования в области консервации , т. 27, нет. 3, 1982, стр.102-108.

Де Ренцо, Д.Дж., редактор. Руководство по безопасности растворителей . Парк-Ридж, Нью-Джерси: Noyes Data Corp., 1986.

де Витте, Эдди. «Смолы в консервации: знакомство с их свойствами и областями применения»; in Resins in Conservation , Tate, J.O., Norman H. Tennent, and J.H. Таунсенд, редакторы. Эдинбург: Шотландское общество сохранения и реставрации, 1983, стр. 11–16.

Эллис, Уильям Х. Растворители . Филадельфия, Пенсильвания: Федерация обществ по технологиям покрытий, 1986.

Эрхард, Дэвид, Уолтер Хопвуд, Мэри Бейкер и Дэвид фон Эндт. «Системный подход к инструментальному анализу натуральной отделки и переплетных материалов». Препринты докладов, представленных на шестнадцатом ежегодном собрании Американского института охраны природы . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1988.

Фалес, Дин А. Американская расписная мебель, 1660-1880 гг. . Нью-Йорк: Даттон, 1972.

—— «Бостонская японская мебель», Бостонская мебель восемнадцатого века, .Бостон, Массачусетс: Колониальное общество Массачусетса, 1974, стр. 49-69.

Федерация обществ по технологиям покрытий. Словарь красок / покрытий . Филадельфия, штат Пенсильвания, 1978.

Файст, Уильям. Паропроницаемость финишных пленок (Исследовательский документ FPL 462). Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных товаров Министерства сельского хозяйства США, 1986.

Феллер, Роберт, изд. Художественные пигменты . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная художественная галерея, 1986.

Феллер, Роберт Л., Натан Столов и Элизабет Х. Джонс. Лаки для картин и их растворители . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная художественная галерея, 1985.

Гарнер, Х. Китайский лак . Лондон: Фабер, 1979.

Годла, Джозеф Дж. «Использование восковой отделки на доиндустриальной американской мебели». Неопубликованная диссертация, 1990 г.

Grae, Ida. Природные краски: красители из растений . Нью-Йорк: MacMillan Publishing, 1974.

Грегориус, Рудольф. Минеральные воски: их получение и применение . Лондон: Скотт, Гринвуд и сын, 1908.

Гамбург, H.R. and W.M. Морганы, редакторы. Краска Гесса вызывает дефекты и устраняет их причины . Лондон: Чепмен и Холл, 1979.

Хекшер, Моррисон Х. и Фрэнсис Г. Саффорд. «Бостонская японская мебель в Метрополитен-музее», , The Magazine Antiques, , Vol. CXXIX, нет. 5, May 1986, pp. 1046-1061.

Хедли, Джерри.«Параметры растворимости и удаление лака: обзор»: Консерватор , № 4, 1980, стр. 12-18.

Хикс, Эдвард. Шеллак: происхождение и применение . Нью-Йорк: Chemical Publishing Co., Inc., 1961.

Хилл, Джон Х. «История и техника японирования и восстановление Пимма Хайбоя», Американский журнал искусства , том. 8., нет. 2, ноябрь 1976 г., стр. 59-84.

Horie, C.V. Консервационные материалы: органические связующие, клеи и покрытия .Лондон: Баттервортс, 1990.

Лэндри, Грегори Дж. «The Finish Crack’d», Fine Woodworking , № 49, ноябрь 1984 г., стр. 74-76.

Лэндри, Грегори Дж., Ричард Уолберс и Нэнси Ринхолд. «Обработка поверхности столешницы Philadelphia Pillar и Claw Snap». Из документов, представленных в Группе деревянных артефактов, Новый Орлеан, 1988 год . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1988.

Леггетт, Уильям Ф. Древние и средневековые красители .Бруклин, Нью-Йорк: Chemical Publishing, 1944.

Ломакс, Сюзанна Квиллен и Сара Фишер. «Исследование удаляемости искусственных лаков для картин, состаренных естественным путем». Журнал Американского института охраны природы , т. 29, нет. 2, 1990, стр. 181–192.

Masschelein Kleiner, Liliane. Древние связующие, лаки и клеи . Рим: ИККРОМ, 1985.

Маттиелло, Джозеф, редактор. Защитные и декоративные покрытия, Том I Сырье для лаков и транспортных средств .Нью-Йорк: Джон Вили, 1943.

Майер, Ральф. Справочник художника по материалам и методам. Нью-Йорк: Viking Press, 1981.

Макканн, Майкл. Осторожно, художник . Нью-Йорк: Watson Gupthill Publications, 1979.

Михальски, Стефан. «Физическая модель очистки масляной краски»; in Препринты по очистке, ретушированию и нанесению покрытий для вкладов в Брюссельский конгресс, 3-7 сентября 1990 г. , Mills, John S., и Перри Смит, редакторы. Лондон: Международный институт охраны природы, 1990, стр. 85-92.

Миллс, Джон и Уайт, Раймонд. Органическая химия музейных предметов . Лондон: Баттервортс, 1987.

Митчелл, Дэвид. «Объединение состаренной отделки». Из документов, представленных в Группе деревянных артефактов, Ванкувер, 1987 год . Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1987 г., 8 страниц.

Масси, Роберт Д. «Прозрачная отделка мебели в Новой Англии, 1700-1820 годы: документальное исследование», в Труды симпозиума по мебели и деревянным предметам .Оттава, Онтарио: Канадский институт охраны природы, 1980, стр. 77-101.

Масси, Роберт Д., редактор. Руководство первых американских мебельных мастеров . Нью-Йорк: Dover Publishers, 1987.

Ньюэлл, А.С. и Уильям Холтроп. Окраска, отделка и покраска дерева . Пеория ИЛ: Час. A. Bennett Co., Inc., 1972 г.

О’Нил, Изабель. Искусство окрашенной отделки мебели и декора . Нью-Йорк: Уильям Морроу, 1971.

Пенн, Теодор З. «Декоративная и защитная отделка, 1750-1850: материалы, процесс, ремесло», APT Bulletin (Association for Conservation Technology), Vol. XVI, нет. 1, 1984, стр. 3-45.

Понтинг, К. Г. «Важные природные красители истории», Industrial Archeology Review , том 11, № 2, 1978, стр. 154-159.

Робертс, Барбара и Розамонд Уэстморленд. «Американская расписная мебель восемнадцатого века: три вида обработки», в препринтах статей, представленных на десятом ежегодном собрании, Милуоки, .Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1982, стр. 174-182.

Рухеманн, Гельмут и Джойс Плестерс. Очистка картин: проблемы и возможности . Нью-Йорк: F.A. Praeger Co., 1968.

Зельвиц, Чарльз. Нитрат целлюлозы в консервации . Марина дель Рей, Калифорния: Фонд Дж. Пола Гетти, 1988.

Саутхолл, Анна. «Моющие средства мыла поверхностно-активные вещества», в Dirt and Pictures Separated , Хакни, Стивен, Джойс Таунсенд и Ник Исто, редакторы.Лондон: Институт охраны природы Соединенного Королевства, 1990.

Сталкер, Джон и Джордж Паркер. Трактат о япаковании и лакировании (1688). Лондон: Алек Тиранти, 1961.

Торрака, Джорджио. Растворимость и растворители для проблем консервации . Рим: ИККРОМ, 1975.

Вачовяк, Мелвин Дж. Мл. «Эмульсионные полироли для поверхностей». Патент США по патентам и товарным знакам 6,156,108

—— «Полироли для поверхностей на основе воско-смол.»Патент США по патентам и товарным знакам 6,258,882.

Вачовяк, Мелвин Дж. Младший, Дональд К. Уильямс и Уильям Левин. «Сохранение японского корпуса английских часов восемнадцатого века» в журнале Lacquerwork and Japanning . Лондон: Институт охраны природы Соединенного Королевства, 1994, стр. 27-29.

Уэбб, Марианна. «Удаление нерастворимого лака с корпуса часов 18 века». Из документов, представленных в Группе деревянных артефактов, Цинциннати 1989 .Вашингтон, округ Колумбия: Американский институт охраны природы, 1989 г.

Велте, Курт. Материалы и техника живописи . Нью-Йорк: Ван Ностранд Рейнхольд, 1975.

Weintraub, Steven, et. al. «Уриши и сохранение: использование японского лака в реставрации японского искусства», Ars Orientalis , т. 11, 1979, стр. 39-62.

Уикс, Зено Х., младший Формирование пленки . Филадельфия, Пенсильвания: Федерация обществ по технологиям покрытий, 1986.

Уилкс, Хелен, редактор. Наука для консерваторов. Книга 1: Введение в материалы . Лондон: Совет ремесел, 1982.

—— Наука для консерваторов. Книга 2: Уборка . Лондон: Совет ремесел, 1982.

—— Наука для консерваторов. Книга 3: Клеи и покрытия . Лондон: Совет ремесел, 1983.

Уильямс, Дональд К. «В поисках точки соприкосновения: ремонтники и консерваторы». Professional Refinisher , апрель / май 1999 г.

—— «Консервационные покрытия для мебели (часть 1)», Woodfinisher , no. 2, зима 1987 г.

—— «Консервационные покрытия для мебели (часть 2)», Woodfinisher , no. 3, весна 1987 г.

—— «Натуральные смолы для традиционной отделки», Professional Refinisher , сентябрь / октябрь 1999 г.

—— «Шеллак Finishing», Fine Woodworking , no. 71, июль 1988 г., стр. 56–59.

—— «Растворители и растворы — Часть 1», Woodfinisher , no.4, Summer 1987.

—— «Растворители и растворы — Часть 2», Woodfinisher , no. 5, зима 1988 г.

Вольберс, Ричард. Очистка окрашенных поверхностей водными методами . Лондон: Archetype Books, 2000.

Автор: Дональд К. Уильямс
Июль 2003

8 Основные инструменты и материалы для отделки древесины

Тери Масаски, автор книги «Устойчивая к ошибкам отделка древесины: для тех, кто любит строить и ненавидит отделку », знает, как весело покупать новые изделия для отделки дерева.Но не переусердствуйте, когда только начинаете. «Покупайте по каждому проекту: не заполняйте свой кабинет тем, что, по вашему мнению, может вам понадобиться», — говорит она. «Прежде чем вы это узнаете, шкаф будет полным».

Тем не менее, для начала вам понадобятся некоторые основы, и это предложения Масаски по всестороннему арсеналу инструментов. (И не забывайте: когда вы покупаете что-то новое, отметьте это датой покупки. Время течет быстрее, чем вы думаете, и продукты не будут длиться вечно.)

Все следующие товары доступны в магазинах big-box:

1) Хороший толстый стриппер для снятия краски. Чтобы удалить толстый слой краски со старой деревянной детали, вам понадобится липкое средство, которое прилипает к детали, например, средство для снятия полоски Klean-Strip Semi-Paste Stripper.

2) Тонкий съемник для снятия финиша. Чтобы удалить старую отделку, вам не понадобится много выносливости.«Old Masters продает действительно хороший жидкий стриппер TM-1», — говорит Масаски. «Просто возьмите небольшую емкость для сбора и промойте кусок, снова и снова пропитывая его щеткой. Стриптизерша просто все растворяет; Это действительно приятно.»

3) Шлифовальная машинка. После зачистки поверхность необходимо отшлифовать. При выполнении больших работ шлифовальная машинка значительно сократит утомляемость. Вы можете шлифовать вручную со скоростью от 100 до 200 движений в минуту, но электроинструмент может выполнить от 6000 до 8000 движений за тот же промежуток времени.Держите под рукой диски для наждачной бумаги с зернистостью от 80 до 220.

4) Наждачная бумага хорошая. «Самая потрясающая наждачная бумага от Shopsmith», — говорит Масаски. «Он длится вечно и остается острым: это действительно высокое качество». В дополнение к механическим шлифовальным дискам приобретите несколько листов с зернистостью 320 и 400, а также пару блоков для ручного шлифования. На рынке есть много блоков, но для простоты используйте войлочный брусок или деревянный брусок с приклеенной к нему пробкой (одно только дерево может слишком легко протираться через наждачную бумагу).

5) Вытирание пятен и отделки. Любителям отделки деревом Masaschi рекомендует использовать протирочные продукты, такие как Minwax Wipe-On Polyurethane и General Finishes, гелевые красители или гелевое покрытие. «Если бы завтра кто-нибудь забрал все мои краскопульты, я бы пошла с протирочными материалами», — говорит она. «Им нужно нанести несколько слоев для повышения прочности, но они просты в использовании и очень красивы». Хотя наносимые кистью продукты более толстые и требуют меньшего количества слоев для создания жесткой поверхности, они дольше остаются влажными, поэтому на лакокрасочном покрытии могут появиться потеки, потеки, мазки кисти, а также попадание мусора и пыли.Вытираемые продукты полностью избавляют от этих головных болей.

6) Хорошая тряпка. Для протирания этих пятен и отделки не нужно покупать новую ветошь: просто постирайте старые хлопковые футболки. Но убедитесь, что на них нет ворса, чтобы не оставить неприятных сюрпризов на вашей отделке. «И помните, что маслянистые тряпки могут загореться, пока они мокрые, — говорит Масаски, — поэтому после использования сразу же кладите их сушиться на улицу или в ведро с водой, чтобы не сжечь свой магазин дотла».”

7) Тонкая стальная мочалка и воск. «После того, как покрытие полностью затвердеет, что должно занять пару недель, вы должны сделать мягкое протирание тонкой стальной мочалкой и пастой воска», — говорит Масаски. «Просто аккуратно протрите поверхность вдоль волокон, отшлифуйте ее мягкой тряпкой — и готово: у вас будет красивая мягкая отделка».

Ищите стальную вату марки «0000» (четырехгранник), которая является самой тонкой текстурой из имеющихся.Масаши говорит, что для восковой пасты вам следует придерживаться того, что легко доступно, потому что на полках магазинов много хороших продуктов, но она предпочитает воск Behlen’s Blue Label, если вы его найдете. По ее словам, лучший выбор — это смеси пчелиного воска, карнаубского или канделильского, а иногда и парафина; любой из них слишком жесткий или слишком мягкий, чтобы работать должным образом. А восковая паста — отличный выбор, потому что он ложится туда, куда вы его наносите, не вредит дереву, защищает от разливов и при необходимости может быть легко удален уайт-спиритом.

8) Все детали. Перед тем, как приступить к ремонту, рекомендуется иметь под рукой несколько вещей. Малярная лента, карандаши, перманентные маркеры, отделочные гвозди, палочки для перемешивания, одноразовые пластиковые стаканчики (растворители не плавятся), бытовой аммиак для чистки щеток, чистые консервные банки, старые чайные и столовые ложки и желтый столярный клей — все это пригодится. Вы не пожалеете о том, что запланировали заранее!

Положи эту кисть! И другие советы от специалиста по реставрации мебели MCM

Раз уж вы здесь, на Атомик-Ранчо.com, и вы нажали на статью о реставрации мебели, я готов поспорить, что вы согласитесь со мной по одному или нескольким из следующих утверждений:

1. Вы обожаете великолепную текстуру оригинальной деревянной мебели эпохи MCM.
2. В вашем доме есть один или несколько ценных предметов мебели MCM.
3. Мысль о «переработанном» креденце Kent Coffey с окраской в ​​стиле «потертый шик» вызывает у вас недомогание.
4. Вы проявили сентиментальность из-за произведения, которое, к сожалению, не в лучшем состоянии.

Если вы ответили ДА на что-либо из вышеперечисленного, я знаю человека, с которым вам нужно встретиться. Боб Кеннеди и его жена Аманда владеют и управляют винтажным магазином и мастерской по реставрации мебели Atomic Age Modern в Месе, штат Аризона. Я впервые встретил эту пару в группе Facebook, которую они модерируют, под названием The Mid Century Modern Furniture Refinishing Resource. Группа представляет собой живое и информативное сообщество пуристов MCM, которые демонстрируют свои удивительные преобразования мебели, делятся приемами отделки и могут попросить друг друга помочь в решении проблем, на которые Google просто не может ответить.

Боб щедр на свою мудрость, и он любезно предоставил обширную информацию в интервью ниже, чтобы помочь нам, новичкам, избежать типичных ошибок при доработке и заняться нашими собственными преобразованиями.

В: Привет, Боб! Можете ли вы представиться и рассказать нам немного о своем бизнесе и группах, которыми вы руководите?

A: Здравствуйте! Я вместе со своей женой Амандой владею Atomic Age Modern в Месе, Аризона.Мы продаем товары середины века и винтажные вещи в стиле эклектики. Также мы предлагаем профессиональный ремонт, отделку и реставрацию мебели. Мы несколько лет продавали товары середины века в определенных объемах, а почти два года назад совершили рывок, открыв магазин по продаже кирпича и раствора.

Я занимаюсь реставрацией мебели около 5 лет. До этого я много лет работал в нескольких местных мастерских по реставрации антикварной и изысканной мебели. Это было в то время, когда я был учеником двух уважаемых мастеров финишной обработки, которые научили меня этому ремеслу.Я также создал две очень успешные группы в Facebook, которые занимаются реставрацией мебели.

The Mid Century Modern Furniture Refinishing Resource — ведущая группа, занимающаяся ремонтом, отделкой и реставрацией современной мебели середины века. Присоединиться к ней можно бесплатно, и в настоящее время у нас более 12 тысяч участников, и их число постоянно растет! Вторая группа, «Ремонт мебели 101» с Бобом Кеннеди, — это уникальная группа по подписке, в которой я предлагаю своим участникам индивидуальную помощь. Эта группа оказалась чрезвычайно полезной для торговых посредников, поскольку помогает им поддерживать приличную маржу прибыли, поскольку они могут избежать отправки частей на восстановление.Кроме того, они изучают надлежащие навыки и методы отделки, чтобы предлагать своим клиентам лучший продукт.

Q: Ваш магазин и ваша работа сосредоточены на MCM. Что вам нравится в современном дизайне середины века в целом, в мебели в частности и в эпохе?

A: Я полюбил дизайн Mid Century Modern задолго до того, как понял, что это действительно так! Дом моей бабушки был похож на современную капсулу времени с 1957 года, и с самого раннего возраста я был очарован всем этим «старым хламом» в ее доме.Яркие цвета, текстуры, забавный дизайн. Мне нравится оптимизм и дальновидность, которые в то время означала мебель «современный» или «космический век». Линии чистые, простые и лаконичные. Некоторые называют это утилитарным, а я — вневременным. Используемые породы дерева, в основном орех и тик, красивы и долговечны от природы.

В середине века конструкция мебели значительно изменилась. Изготовленные вручную изделия из цельного дерева уступили место серийным изделиям, в основном шпонированным. Лучший способ поставить прочную, хорошо сделанную мебель в дома простых людей.

В: Какие проблемы вы часто видите в мебели, которую вы ремонтируете?

A: Проблемы, которые я часто вижу с мебелью середины века, почти всегда вызваны несоответствующим — или отсутствием — ухода.Лаковые покрытия, которые вышли из строя из-за пролитых химикатов, таких как жидкость для снятия лака, использования продуктов, содержащих масла или силикон, на мебели, намокания мебели и т. Д. Возможно, худшие вещи, которые я вижу, — это предметы, которые неопытный человек попытался восстановить.

В: Какие ошибки новичков вы часто наблюдаете у новичков, пытающихся выполнить реставрацию своими руками?

A: Некоторые распространенные любительские ошибки, которые я вижу, заключаются в том, что люди используют потребительские товары (товары для дома), шлифуют фанеру, используют пенящийся клей, используют домашние средства, такие как майонез, на своей мебели, используя масло или полиуретан в качестве отделки.

Наиболее ошибочно предполагают, что вся мебель середины века была отделана тиковым маслом или датским маслом. Это далеко не так.Около 98% всей американской мебели массового производства было покрыто тонированным лаком. Из этого очень мало исключений.

Эти детали можно зачистить, отшлифовать и обработать маслом, но они не будут выглядеть одинаково из-за разной древесины, используемой в строительстве.Отличный пример — Lane Acclaim. Я уверен, что все мы видели изделия Acclaim, которые какой-то воин на выходных с хорошими намерениями отшлифовал и «отшлифовал» датским маслом. Контраст между разными лесами становится резким и неправильным. Не говоря уже о том, что масла мало защищают.

Отличное покрытие для домашнего пользователя — тонеры и предварительно катализированный лак. Это коммерческие покрытия, которые доступны в аэрозольных баллончиках в коммерческих магазинах красок или в Интернете. Что касается датских изделий, почти все полагают, что все они были обработаны «тиковым маслом».Это просто не так. В то время как некоторые из более дорогих изделий были обработаны каким-либо маслом, большинство изделий массового производства были обработаны распыляемым конверсионным лаком, который довольно долговечен. Конверсионный лак требует дорогостоящего оборудования для распыления и особых требований к смешиванию, что делает его плохим выбором для домашнего пользователя. Хорошей альтернативой для отделки этих датских изделий является матовый предварительно катализированный лак.

В: Когда средний Джо должен отдать свою работу профессионалу, вместо того, чтобы пытаться сделать работу своими руками?

A: Хотя добиться хорошей отделки относительно легко при использовании правильного процесса и продуктов, бывают случаи, когда среднестатистический домашний отделочник захочет отправить ее профессионалам.Такие вещи, как структурный ремонт и ремонт фанеры, лучше доверить профессионалам.

Я обучаю этим типам ремонта в своей группе, подписавшейся на подписку, но это приобретенный навык, требующий инвестиций в специальные инструменты и продукты. Если вы нашли отличную вещь на редком предмете (особенно датском) с опухшим участком или пузырями наверху, откажитесь от него. Они зашли слишком далеко и не подлежат ремонту.Этот тип повреждений вызван намоканием субстрата, которым часто является ДСП.

В: Когда (если вообще) можно красить мебель MCM?

A: Крашеная мебель. Эти два слова вызывают у многих модернистов мурашки по коже! Когда кто-то рисует красивую картину в стиле модерн середины века, они обычно квалифицируют ее, говоря что-то вроде «все зашло слишком далеко».«В большинстве случаев все проблемы можно исправить. Ожоги, сквозные отверстия, царапины, выбоины, пятна, сколы / отсутствующий шпон — все это можно отремонтировать.

В общем, у меня нет особых проблем с покраской мебели, если это сделано со вкусом и правильно. Проблема возникает, когда люди не знают, как это делать правильно. Наносить меловую краску кистью — ужасная идея. Это не выглядит хорошо и недолговечно. Краска-спрей из магазина товаров для дома — тоже плохая идея.

Как и всякая отделка мебели, здесь есть особый процесс.Когда клиенты подходят ко мне за краской, я смешиваю цветной виниловый герметик и распыляю его. Затем я распыляю на нее прозрачный лак с предварительным катализатором. Если требуется гладкая отделка, напоминающая фортепьяно, тогда используются наполнители. Такая отделка обычно недоступна для большинства любителей, но если вы настроены решительно, это можно сделать. Если вы натолкнетесь на предмет, который, по вашему мнению, «зашел слишком далеко», лучше передать его более опытному человеку, чем раскрашивать.

В: Какие слова поддержки или предостережения вы можете дать тем, кто начинает свою первую реставрацию своими руками?

A: Лучший совет, который я могу дать, — это следовать правильному процессу и использовать правильные продукты. Не смотрите видео о доработке на YouTube. Практически все они неверны, и те, кто называет себя экспертами, далеки от этого.Многие слишком быстро дают ужасные советы, которые обычно приносят больше вреда, чем пользы. С долей скептицизма прислушайтесь к советам, которые дают другие группы в Facebook середины века. Хотя у большинства из них хорошие намерения, они обычно плохо информированы. Все крупные и известные группы направят вас на сайт The Mid Century Modern Furniture Refinishing Resource за лучшим советом. Всегда помни; можно добиться отличной отделки дома. Это не так уж сложно, но требует некоторой приверженности.

Q: Какая ваша любимая история успеха трансформации?

A: Мои любимые реставрации — это предметы семейной реликвии. Совсем недавно клиентка принесла журнальный столик американца из Мартинсвилля, который с недавних пор находился в доме ее детства. Его, безусловно, любили на протяжении многих лет! Ее мать скончалась, и она хотела восстановить стол. В то время как дерево было довольно обычным делом, большая черная фенольная (бакелитовая) верхняя вставка представляла проблему.К этому нужно было относиться немного по-другому. Я сделал все и запланировал время встречи. Когда она увидела стол, она заплакала. Слезы радости. Она будет вечно дорожить этим журнальным столиком. Вот почему я это делаю.

Если вас вдохновили начать собственный проект по реставрации, загляните в The Mid Century Modern Furniture Refinishing Resource, чтобы узнать, добились ли другие участники успеха в восстановлении предметов, похожих на ваш проект.

И, конечно же, не забудьте подписаться на нас в Instagram, Facebook и Pinterest, чтобы получать больше статей и идей по Atomic Ranch!

Как восстановить старую деревянную мебель

Собираетесь на аукцион или в комиссионный магазин? Пока вы там, взгляните еще раз на эти старые столы, сундуки и все, что запихнули в странные углы.. . и не отвлекайтесь от уродливой краски или лака. То, что находится под поверхностью, может быть качественной мебелью, которая станет прекрасным дополнением вашего собственного дома или может стать долгожданным источником дополнительных денег.

Часто разница между пылеуловителем и предметом для сбора мусора заключается всего в одном простом шаге: повторной окраске. Я потратил некоторое время на изучение этого навыка и считаю его очень полезным и прибыльным. Мой дом полон старой мебели, которую я купил почти за бесценок и сделал красивую по невысокой цене.. . и прямо сейчас в подвале есть вещь, которая обошлась мне в 90 долларов и должна легко продаваться за 300 долларов, когда я закончу с ней. Я признаю, что работа не совсем веселая, но теперь, когда я усовершенствовал свои методы, я действительно считаю, что домашний бизнес действительно увлекателен и вознаграждается.

Мой первый и самый важный совет всем, кто хочет скопировать мой успех: «Забудьте все руководства по ремонту, которые вы, возможно, читали». Большинство таких направлений требуют невероятных затрат времени и денег.Например, безупречное глянцевое покрытие сложно нанести и это пустая трата усилий. То же самое и с большинством «наполнителей зерна» и герметиков. То же самое и с масляными покрытиями, которые являются хрупкими. Забудьте обо всем этом и позвольте мне рассказать вам о моем любимом методе восстановления старой деревянной мебели. . . более быстрая и менее дорогая техника, которая позволяет красивому старому дереву выглядеть как красивое старое дерево.

В подержанной мебели вам нужно искать хорошее дерево, скрывающееся под слоями плохо нанесенной краски или лака.Чем тщательнее скрывается его качество, тем ценнее будет произведение, когда вы закончите. Многие мелкие предметы и почти все, что слегка обработано, будут выставлены на торги вне поля зрения. . . так что лучше всего делать ставку на больших заклеенных уродов.

Материал, конструкция и внешний вид старой мебели важнее деталей или ее нынешнего состояния. Я даже покупал детали, которые разваливались, при условии, что дерево не треснуло, а сами соединения — в отличие от их шатких креплений — были в приличной форме.

Посмотрите на нижнюю часть, места сколов и т. Д., Чтобы узнать, на что похожа древесина, и не дайте себя обмануть фанерой (они шелушатся, раскалываются и кровоточат, а покрытые таким образом куски в лучшем случае не стоят многого, если только они не … по какой-то причине необычно). Ниже перечислены мои любимые материалы, перечисленные в порядке предпочтения: дуб, орех (хотя на отделке могут быть полосы), сосна, клен и береза. Красное дерево сильно кровоточит и очень мягкое. Насколько я знаю, другие леса могут быть нормальными, но вряд ли вы столкнетесь с ними.

Магазин по реставрации мебели и инструменты

Во-первых, вам понадобится хорошо освещенное и вентилируемое место для работы. . . вдали от огня, детей и домашнего скота. Старый сарай подойдет, если вам не нужен пол. (Инструмент для снятия краски не только разъедает любую поверхность, но и газеты, картон и пластик.)

Вы будете использовать много стриппера с полупастой и немного жидкого. Избегайте «смываемых» продуктов. . . они грязные и могут испортить мебель.Также избегайте домашнего пива, которое работает, но часто более опасно, чем коммерческие щелочи, и может нанести вред древесине. Имейте в виду, что любое средство для удаления краски означает . . . и относитесь к нему соответственно.

Лаки, которые вы покупаете, должны быть только глянцевыми полиуретановыми или эпоксидными, так как они самые долговечные и простые в использовании. Вы наверняка пожалеете о всяком заигрывании с дешевой отделкой из копейки или «пятном от лака». Я бы тоже избегал «антиквариата». Плохая поездка на красивую древесину, и если поверхность повреждена, я лучше покрою ее масляной краской, нанесенной поверх тяжелой грунтовки.

А как насчет пятен? Самому старому дереву это не нужно. . . но если вы все же купите такой продукт, убедитесь, что он совместим с используемым вами лаком. Спросите человека в магазине красок (и убедитесь, что — это краска, а не копейка или хозяйственный магазин, если у вас есть выбор дилеров).

Ниже приводится список необходимых инструментов, примерно в порядке использования:

1. Очки защитные. Всегда, я имею в виду ВСЕГДА, носите их. . . и рабочая одежда с длинными рукавами.

2. Тканевые перчатки.Я не нашел ни резины, ни пластика, которые действительно останавливают удаление краски. Кожа тоже бесполезна.

3. Крем для рук, который следует наносить перед тем, как надеть перчатки, и после того, как вы вымоете посуду. Если вы пропустите эту меру предосторожности, ваша кожа не даст вам заснуть по ночам.

4. Один большой, плоский и тупой металлический скребок (например, тряпка для блинов или лопатка) и множество деревянных самодельных скребков поменьше.

5. Ведро для слизи, чтобы уловить весь беспорядок, даже если вам наплевать на пол в рабочей зоне.

6. Маленькая деревянная щетка с тонкой жесткой щетиной (для влажного стриппера).

7. Зубная щетка (только для чистки сухих поверхностей).

8. Стальная вата № 2 и № 0000.

9. Тряпки и шнурки для очистки и установки зажимов на клеевых соединениях. Также безворсовая ткань, если вы можете найти ее, для нанесения лака.

10. Клей. Белый клей прост в использовании, но подойдет практически любой вид. Однако забудьте о клее для скрытия и остерегайтесь клеев с высоким содержанием растворителей, которые могут испачкать или испортить отделку.

11. Винты и т. Д., Если необходимо.

12. Прочие инструменты? Есть только одно правило: не покупайте ничего дорогого, если не уверены, что хотите так глубоко погрузиться в это дело.

Наконец, самый важный инструмент из всех. . . тот, который вам понадобится больше всего: терпение. На протяжении всей работы работайте осторожно (с любовью, если можете).

Подготовка мебели

Разберите стол или что-нибудь в этом роде осторожными способами. Если его соединения и винты надежные, ничего страшного.. . не терзайте их, пытаясь разлучить. Любые ослабленные застежки следует расстегнуть. Затем можно удалить старый клей и т. Д., А части оставить разделенными до завершения повторной отделки.

Зачистка деревянной мебели

Прежде всего, промойте незаметную часть изделия мыльной водой, чтобы увидеть, что оторвется. Иногда «черная краска» оказывается всего лишь пятном от воды, и ты дома. (Однако никогда не смачивайте голое дерево, иначе волокно поднимется.)

Не повезло с очисткой воды? Затем обильно, но осторожно протрите средство для снятия полусты с помощью тряпичного тампона.Подождите час. . . и когда химическое вещество приподняло краску, оттолкните покрытие (сначала большие участки, а потом детали). Обратите внимание: я сказал «толкать», а не «царапать». Цель состоит в том, чтобы удалить краску, не повредив дерево. Используйте как можно меньше давления, а не пытайтесь оттеснить размягченный мусор. Стриппер — настоящий инструмент, скребки — лишь продолжение ваших рук.

Слишком долго оставленный клей для удаления краски становится липким, и большую его часть следует удалять между циклами соскабливания краски.Когда почти вся старая отделка будет надежно помещена в ведро для липкой пленки, удалите остатки стальной мочалкой № 2 и насухо протрите кусок тряпкой.

Детали можно очищать жидким стриппером. . . но помните, что такой препарат «режет» иначе, чем полуста, и не оставляет древесину в точности такой же. Чтобы избежать разводов, держите стриппер на больших плоских поверхностях: позволяйте ему попадать только на другие детали.

Удалите размягченную краску деревянными скребками, веревкой и щеткой с деревянной ручкой, дайте поверхности высохнуть и счистите зубной щеткой оставшийся мусор из щелей.(Однако не используйте инструмент для удаления жидкости, иначе пластик расплавится.)

Дайте изделию, над которым вы работаете, высохнуть в течение дня или более. Затем натрите — только зерном! — со стальной ватой №2. (Это не шлифование! Вам нужно только срезать глазурь, оставшуюся после стриппера.) Наконец, хорошо протрите кусок тряпкой, уделяя особое внимание деталям.

Чистовая

Если деталь, которую вы восстанавливаете, на данный момент не полосатая, хорошо. Если это так, либо осветлите темные участки жидким средством для удаления краски на тряпке, либо обработайте светлые пятна несколькими каплями морилки, нанесенными таким же образом.Ровность, а не совершенство — вот цель.

Я уже говорил об этом раньше и скажу еще раз: старое дерево красиво само по себе, и я не думаю, что большую часть мебели следует красить. Если вы считаете иначе, используйте сдержанность, чтобы конечный эффект был естественным. Слегка нанесите краску, подождите несколько минут и протрите тряпкой. Никогда не пытайтесь получить глубокое пятно одним слоем, иначе краска будет выглядеть плохо. Дайте готовой работе высохнуть за день, прежде чем покрывать ее лаком.

Профи протирают мебель пылесосом и «тряпкой» непосредственно перед лакировкой.. . но вы можете получить тот же эффект, тщательно протерев поверхность тряпкой. Затем протрите финиш безворсовой тряпкой. Поторопитесь, хорошо обработайте покрытие (это будет отдельный герметик) и убедитесь, что на углах и краях не осталось излишков. Дайте детали полностью высохнуть, снова присыпьте пыль и нанесите еще один слой (на этот раз лака потребуется меньше). Повторите весь процесс так часто, как хотите. . . но держите эти куртки светлыми!

Когда вы нанесли достаточную толщину лака, чтобы удовлетворить вас (помните, вы хотите, чтобы поверхность напоминала дерево, а не стекло), слегка протрите высохший верхний слой краской No.0000 стальной ваты для снятия блеска. В результате получится красивое защитное покрытие с низким блеском, очень твердое и водонепроницаемое, которое выглядит и ощущается как дорогая масляная отделка.

При необходимости соберите деталь, используя только достаточное количество клея для выполнения работы (излишки белого клея можно стереть влажной тряпкой). Затем, если вы хотите получить высокий блеск, как у старой мебели в музеях, нанесите тонкий слой воска и протрите его.

Продажа

Не торопитесь продавать товар, иначе вы получите меньше, чем оно того стоит.Если товар не маленький, рекламируйте его отдельно или только с похожими предметами. Покажите это в своей гостиной или другом красивом месте. . . не в мастерской, если нет чистой выставочной площади. И если вещь действительно первоклассная, подумайте о том, чтобы ее оценили, а затем продайте с закрытыми торгами.

Вообще-то сложно потерять деньги на хорошей древесине, красиво отделанной, как бы вы ни справились с сделкой. Спрос на любые качественные изделия из дерева в настоящее время высокий и постоянно улучшается.У вас должно получиться неплохо, спасая Золушек из магазина барахла и раскрывая их истинную красоту.

Узнайте больше о том, как вдохнуть новую жизнь в старую мебель:

• Советы по повторной окраске подержанной мебели
• Как заменить обивку мебели
• Многие преимущества повторной окраски старой мебели

Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1975 г.

Комплексные классы по деревообработке, продолжительностью девять месяцев — ЦЕНТР МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

6 сентября 2021 — 27 мая 2022

Учебная программа

Скамья в здании Саттерли

Девятимесячный комплексный курс разработан для начинающих профессиональных производителей мебели и увлеченных любителей, которые стремятся к углубленному обучению на высшем уровне.Практический, проектно-ориентированный формат включает в себя весь спектр навыков изготовления мебели. Последовательные проекты знакомят студентов с основами через тонкости дизайна и мастерства.

В число проектов и тем входят:

1. Basic Woodworking — знакомит с последовательностью изготовления мебели от чертежа до сборки и дает прочную основу для навыков ручного инструмента для точной компоновки и резки столярных изделий типа «ласточкин хвост» и паз-шип, а также безопасного использования оборудования для подготовки заготовки.(2 недели)

2. Стол и ящик — учащиеся продолжают развивать свои навыки работы с руками, машинами и столярными изделиями, проектируя и конструируя приставной столик с коническими ножками и выдвижным ящиком. (2 недели)

3. Станки и столярные изделия — уделяет больше внимания машинным навыкам для изготовления мебели. Каждый студент создает шкаф для инструментов, который включает в себя множество механических соединений и методов формования, используя настольную пилу, фрезерный станок, фрезерный стол, долбежный станок, формирователь и другое оборудование.(3 недели)

4. Отделка — включает окрашивание, работу с финишными покрытиями, наносимыми вручную, такими как лак, шеллак и масло, а также профессиональные методы нанесения лаков-спреев. (1 неделя)

5. Рисунок для дизайна — учащиеся улучшают свои способности рисовать наброски, разрабатывать проекты и создавать визуализированные перспективные рисунки с помощью карандаша на бумаге и САПР. (1 неделя)
6. Конструкция корпуса — каждый студент проектирует и изготавливает корпус с дверцей и ящиком, используя как ручные, так и машинные навыки.Работа выполняется в основном с твердой древесиной, но также используются пиленый шпон и искусственные субстраты. (6 недель)
7. Токарная обработка — студенты изучают методы точения шпинделей, лицевых панелей и торцевых волокон для изготовления компонентов мебели, таких как ножки и тяги, а также таких изделий, как миски и тарелки. (1 неделя)
8. CNC — вводит технологию цифрового фрезерования в процесс изготовления мебели и привлекает студентов к программированию и работе с ЧПУ. (1 неделя)
9. Veneering & Marquetry — вводит использование шпона для корпусных и декоративных работ.(1 неделя)
10. Кривизна — студенты изучают паровую гибку и гибку ламината, а также другие методы формирования кривых. Каждый студент проектирует и строит стол с изогнутыми элементами. (5 недель)
11. Резьба — студенты изучают резные, рельефные и прикладные техники резьбы, применимые к мебели и архитектурному орнаменту. (1 неделя)
12. Разработка продукта — задание состоит в том, чтобы спроектировать и изготовить несколько объектов в установленном ценовом диапазоне.Это подчеркивает реальные проблемы, такие как скорость, эффективность и маркетинг. (5 недель)

13. Изготовление стула , в котором каждый студент проводит обширный процесс проектирования, чтобы создать прототип стула. (6 недель)

Четыре студента общеобразовательных школ получили награды на конкурсе студенческих дизайнеров Fresh Wood в Лас-Вегасе в 2019 году.

2018 Выпускница общеобразовательной школы Хелен Гельфанд

Аудитория

Мы обучаем изготовлению мебели для радости, роста и удовлетворения, которые она приносит, независимо от того, занимаетесь ли вы этим профессионально или как призвание.Мы ожидаем, что студенты закончат учебу с уверенностью и умением самостоятельно проектировать и создавать прекрасную мебель, а также будут иметь квалификацию для работы у других производителей прекрасной мебели.

Аудитория Девятимесячного комплексного обучения: (1) люди студенческого возраста, которые хотят стать профессиональными производителями мебели; (2) люди любого возраста, которые рассматривают деревообработку как потенциально более успешную вторую профессию; и (3) люди всех возрастов, которые хотят научиться изготовлению мебели как жизненно важному навыку.

Некоторые из наших студентов мечтают о самостоятельной занятости в качестве производителей мебели в индивидуальных магазинах. Честно говоря, мы советуем соискателям, что, хотя такая карьера приносит много наград, это сложный способ заработать на жизнь.

Карьера выпускника

Выпускники девятимесячного общеобразовательного образования делают карьеру в области производства мебели, краснодеревщиков, столярных изделий, судостроения и других сфер деревообработки. Чтобы увидеть список выпускников, включая профессии и веб-сайты, щелкните здесь.

Факультет

Ведущий инструктор курса — Тим Руссо. Для каждого проекта к Тиму присоединяется второй преподаватель, который специализируется на соответствующих навыках. Следующий список может быть изменен. У большинства преподавателей есть веб-сайты, которые вы можете посетить, чтобы получить более подробные сведения об их работе.

См. Список инструкторов здесь.

Процесс подачи заявки

В процессе приема мы ищем людей, которые исключительно мотивированы, хорошо ладят с другими в общей рабочей среде и продемонстрировали опыт работы с деревом и столярным делом, на котором мы можем опираться.

Чтобы подать заявку, отправьте следующее:

1. Письмо, объясняющее ваш интерес к изготовлению мебели и ваши цели

2. До восьми цифровых изображений любых работ по дереву или других произведений искусства, выполненных вами ранее

3. Имена и номера телефонов, состоящие из трех символов, например учителя, работодатели и деловые партнеры

4. Ваше резюме

Для приоритетного рассмотрения заявки должны быть отправлены по электронной почте до 1 марта 2021 года на адрес cfc @ woodschool.орг. Уведомление будет отправлено до 15 марта. После 1 марта заявки будут рассматриваться на предмет принятия по мере их поступления.

Открыт для всех, кроме абсолютных новичков.
Количество участников ограничено 12.

Стоимость обучения: $ 22 100

Изготовление и реставрация мебели | Accademia Riaci

Примечание: «Летний интенсивный курс» имеет то же содержание, что и «Краткий курс», но с двойным количеством уроков. Кроме того, сюда входят жилищные и внеклассные мероприятия и услуги.

Обзор

— Во-первых, студенты узнают, как использовать профессиональные инструменты
— Затем вы спроецируете и создадите инкрустированный стол
— Далее вы сделаете шахматный стол
. — В курсе также уделяется внимание изучению материалов (т.е. характеристик каждой породы дерева и т. Д.)
— Часть программы посвящена обучению распознаванию и отделке антиквариата
Можно выполнить некоторую реставрацию мебели, изучив основы этой техники, например, покрытие на итальянском языке «Patinatura» (по желанию).

Даты начала

Стоимость обучения (цены в евро)

Стоимость летнего интенсивного курса включает:

• Регистрационный взнос
• Стоимость обучения
• Коммунальные платежи (без материалов)
• Ориентация
• Приветственный обед
• Приветственный набор (карта города, ручка, блокнот, папка с файлами, один обеденный билет)
• Автобусные билеты
  
• Еженедельные экскурсии с гидом:
  студенты посетят лучшие достопримечательности и исторические памятники города.
• Жилье: общие квартиры — двухместная комната (одноместная комната за дополнительную плату *)
• Коммунальные платежи
• 4 приема пищи в день + 2 купона на кофе / чай / минеральную воду в неделю
• Культурные мероприятия: раз в 2 недели
  (например: посещение керамической лаборатории, посещение антикварного рынка, посещение тосканской фермы, урок пиццы)
• Устный перевод на английский во время уроков с преподавателем и посещений.

Описания курсов | Технологический институт моды

SXW 010 Студия рисования модной одежды для начинающих
(Ранее называлась «Студия рисования моды для начинающих SXN 322 со Стивеном Бродвеем»)
Изучите основы рисования модных фигур, используя фото-ссылки в этой студии. предназначен для обучения рисованию новичков.Прогресс от рисования реальных мужчин и пропорции женского тела к стилизованным модным фигурам. Пропорции фигуры, позы, лица, руки, ноги, а также основные формы и детали одежды рассматриваются с помощью простых упражнений. Включает в себя рисунок живой модели. Вводный уровень.

Имейте для первого сеанса: полупрозрачный блокнот размером 14 x 17 дюймов; Карандаш для рисования 4H; разнообразные волшебные маркеры Prismacolor с двойным наконечником; Цветная марка Prismacolor карандаши; Черные маркеры Sharpie с тонким и средним наконечником; папка с любимым журнальные изображения для рисования: позы, лица, одежда и аксессуары; образцы ткани для рендеринга в ваших проектах; и любые предыдущие модные произведения для критики.Отлично продолжение SXF 250 Introductory Fashion Design.

Преподаватель: Стивен Бродвей, адъюнкт-профессор, Fashion Design-Art; фигуративный художник; мода и иллюстратор костюмов.

SXW 020 Студия рисования и создания доски настроения в реальном времени
(Ранее называлось SXN 324 рисование моды в реальном времени и создание доски настроения со Стивеном Бродвеем)
Опытные художники, заново откройте для себя свою страсть к рисованию.Эскиз мужской и женской моды модели в различных средствах массовой информации. Создайте доску настроения для изучения и дальнейшего развития вашего личное художественное самовыражение и ваш энтузиазм по поводу моды. Испытайте живые демонстрации и визуальные ссылки для стимулирования вашего творчества. Эта студия особенно освежает если вы используете САПР большую часть времени в работе. Промежуточный уровень.

Имейте для первого сеанса: полупрозрачный блокнот размером 14 x 17 дюймов, различные маркеры и цветные карандаши и гуашь, если вы хотите рисовать.Расходы на дополнительные материалы примерно 25 долларов.

Преподаватель: Стивен Бродвей, адъюнкт-профессор, Fashion Design-Art; фигуративный художник; мода и иллюстратор костюмов.

SXW 030 Чертеж для Accessory Design Studio
(Ранее назывался SXN 327 Drawing for Accessory Design with Steven Broadway)
Научитесь рисовать различные сумки, ремни и обувь, используя фотографии и реальные аксессуары, а также собственное вдохновение.Развивайте методы визуализации разнообразия вариаций тканей и кожи и деталей фурнитуры по вашим эскизам. Все уровни Добро пожаловать. Открыт как для начинающих, так и для опытных художников и профессионалов из вспомогательные рынки.

Имейте для первого сеанса: блокнот Canson 14 x 17 дюймов, набор магических маркеров, цветные карандаши, карандаш для рисования 4H, корректирующая ручка Presto white, фотографии аксессуаров вдохновляют и образцы тканей и кожи.Отличное продолжение SXF 218 Создайте свою линию аксессуаров.

Преподаватель: Стивен Бродвей, адъюнкт-профессор, Fashion Design-Art; фигуративный художник; мода и иллюстратор костюмов.

SXW 040 Рисунок для мужской одежды
Изучите развивающийся образ современного модно одетого мужчины. Научитесь рисовать мужская повседневная, деловая, активная и альтернатива — прогрессивная одежда по фотоотчетам.Создавайте мудборды, используя образцы ткани и фотореференс. Добро пожаловать на всех уровнях.

Имейте для первого сеанса: полупрозрачный маркер / макетный планшет Canson 11 «x 14», ассортимент маркеров, цветные карандаши, карандаш для рисования 4H, ластик, точилка, Presto liquid white ручка для коррекции чернил, ручка с белыми чернилами Gelly Roll, ручка с серебряными чернилами Uniball, Sharpie ultra тонкая ручка с черными чернилами и фотографии современной мужской одежды с подиумов.

Преподаватель: Стивен Бродвей, адъюнкт-профессор, Fashion Design-Art; фигуративный художник; мода и иллюстратор костюмов.

SXW 050 Quick Sketching for Fashion Studio
(Ранее назывался SXN 300 Quick Sketching for Fashion Business)
Узнайте, как выразить идеи дизайна одежды или адаптации с помощью простых эскизов моды ярлыки.Повысьте свою способность воплощать идеи, собранные на рынке, в частности для разработки продуктов под собственной торговой маркой. Проиллюстрируйте модные детали и нарисуйте моду фигурки, плоские эскизы и концепты изделий. Дополнительные расходы на блокноты для рисования и поставляет приблизительно 35 долларов США, обсуждаемых на первом заседании. Добро пожаловать на всех уровнях.

Преподаватель: Дайан ДеМерс, профессор, Fashion Design-Art.

SXW 065 Создайте свою собственную ткань, используя Нью-Йоркский художественный музей для вдохновения
(Ранее назывался SXN 350 Создайте свою собственную ткань, используя музейное искусство для вдохновения с помощью Эрик Рамирес)
Художники всех типов, узнают, как использовать музейные выставки для вдохновения и творить. модные ткани.Начните с определения лучших идей и концепций для коммерческое использование. Захватывайте концепции с помощью эскизов, цифровой фотографии и наглядные пособия. Дни 2 и 3, редактируйте свои дизайны набивной ткани для одежды или дома. работа со смешанной техникой. Программа включает в себя верстку, цвет и техники рисования. в результате получается работа, достойная отраслевого портфолио.

Первая сессия: один набор гуаши основных цветов Windsor & Newton, палитра с шестью лунками, и одна круглая нейлоновая кисть для акварели №4.

Инструктор: Эрик Рамирес, доцент, Текстиль / Дизайн поверхностей, Текстиль / Дизайнер продуктов, предметы интерьера и одежда.

SXW 080 Искусство ручной работы Тосканская кожа растительного дубления: сумки и аксессуары
Откройте для себя методы, которые используют тосканские мастера для работы с кожей растительного дубления от высококвалифицированного специалиста.Многовековые ноу-хау могут стать вашими благодаря участию в этом практическом семинаре мы экспериментируем с широким спектром навыков ручной работы для аксессуаров включая технику вырезания, тиснения, ручной вышивки, лепки и окраски. Демонстрации различных инструментов и различных подходов к изготовлению сумок, ремней, ручек и конструкции ручной работы включены. Студенты и профессионалы, занимающиеся дизайном, исполнением и производством кожаных аксессуаров, расширяют ваши возможности создавать красивые продукты с альтернативным, традиционным материалом, естественно не содержащим тяжелых металлов.

для практических занятий будет предоставлена ​​Консорциумом натуральной итальянской кожи растительного дубления.
Принесите в класс любые инструменты для обработки кожи, которые у вас есть.

Инструктор: Дайан Беккер, международный креативный консультант по дизайну кожаных аксессуаров, Флоренция, Италия, с мастером из Тосканы.

SXW 100 Знакомство с дизайном одежды и образа жизни для домашних животных
(Ранее называлось SXD 620 Введение в дизайн одежды и образа жизни для домашних животных)
Начинаем с ознакомления с формами тела собак, функциональными потребностями и сезонным руководство по ткани, вы разработаете эскизы и мудборды в этом практическом семинаре. Здесь представлены футболки, пальто и даже наряды от кутюр.Информация о проектировании аксессуары, такие как поводки, ошейники, пинетки, сумки, игрушки и кровати, включены в комплект, с упором на создание продуктов, отвечающих сегодняшнему спросу на экологичность и безопасные продукты. Получите советы по развитию линии и смене карьеры.

Инструктор: Крис Линч, президент Ruff-puppy Ruff-doggie, вертикальной компании по производству товаров для домашних животных; бывшая индустрия игрушек исполнительный.

SXW 130 Выкройка одежды для собак
(Ранее называлось SXD 628 Выкройка одежды для собак)
Научитесь работать с различными типами телосложения собак, чтобы создать выкройку для собачьей шерсти, которая подходит. Навыки, полученные в этом классе, могут быть адаптированы для работы над вашими собственными творениями. Этот курс начального уровня не требует опыта создания выкройки.

Инструктор: Кэти Данн, дизайнер, профессиональная модельер для модной одежды для домашних животных

SXW 150 Сделайте свой собственный образец одежды для домашних животных
(Ранее назывался SXD 631 Сделайте свой собственный образец одежды для домашних животных)
Сделайте собачью шубку, изучая основные профессиональные техники шитья, работая с FIT промышленные швейные машины.Мастерская включает в себя выкройку, выкройку и конструирование выкройки. Студенты используют коммерческий образец для создания основной одежды с ремешками спереди, сзади и сзади. и рукава соответствующего изготовления. Информация и опыт подсказывают шаги на создание образцов для производства или домашнего шитья любимой четвероногой член семьи.

Первая сессия обязательна.Студенты, выполнившие выкройку пальто в SXW 130, Для изготовления выкройки одежды для собак (ранее SXD 628) можно будет использовать их выкройки. Если у вас его нет, мы предоставим стандартный образец. Некоторые дополнительные расходы Материалы и расходные материалы для пальто для вашей домашней одежды будут обсуждаться на первом занятии.

Инструктор: Кэти Данн, дизайнер, профессиональная модельер для модной одежды для домашних животных

SXW 165 Студия дизайна аксессуаров: домашние животные и владельцы
(ранее называвшаяся SXD 645 Pet Accessory Design Studio)
Ознакомьтесь со всеми этапами разработки аксессуаров для домашних животных и рыночных прототипов, когда вы работаете в одной из промышленных лабораторий FIT.Ассортимент продукции включает пинетки, поводки и ошейники. Особое внимание уделяется детали дизайна и исполнения, исследуя различные техники с практическими аппликации для домашних животных и даже такие товары, как ремни и браслеты для их владельцев.

Принесите к первому сеансу: выкройное шило, нож (Xacto # 2 с лезвиями или малый выдвижной OLFA или рукоять ножа №10 и лезвия) Стальная линейка 12 дюймов, алюминиевая линейка 24 дюйма, можно приобрести в компании Henry Westpfal & Co., 115 W. 25th St, 212-563-5990 и механические карандаши, дуб бумага с рисунком бирки, которую можно приобрести в Barnes & Noble в книжном магазине FIT на территории кампуса FIT звоните 212-217-5690. Вы получите полный список материалов и руководство по ресурсам во время первый класс. Некоторые дополнительные расходы на расходные материалы и материалы обсуждались вначале. сеанс.

Инструктор: Шелли Паркер, адъюнкт-инструктор по дизайну аксессуаров, дизайнер.

SXW 200 Вязание для удовольствия
Научитесь вязать вручную дизайнерские свитера от начала до конца. цех учит вас писать свои собственные инструкции и правильно измерять и преобразовывать. сборка и блокировка. Рекомендуется людям с базовыми навыками вязания, которые заинтересованы в производстве красивых свитеров за небольшую часть их обычной стоимости. Передовой инструкции по более сложным рисункам и строчкам доступны для опытных вязальщиц.

Принесите два набора прямых спиц 8 и 9 размера и два камвольных шарика. пряжа (такого же цвета). Требуются некоторые дополнительные материалы. Знание основ ручного вязания требуются швы. Класс ограничен 16.

Инструктор: Эсперанса Зено, сертифицированный инструктор, Yarn Council of America.

SXW 201 Вязание для новичков
Если вы долго берете SXW 200, но не вяжете или не вяжете уже долгое время, научитесь или заново познакомьтесь самостоятельно с основными стежками, тканями и техниками ручной вязки пусковая программа.Изучите комбинации лицевых и изнаночных, как правильно измерить и подогнать, Вязание в технике интарсия, основные швы, швы и отделка. Небольшой сезонный проект завершен. Если вы новичок в вязании, пройдите по этой программе до SXW 200.

Принесите два набора прямых спиц 8 и 9 размеров и два камвольных шарика. пряжа (такого же цвета). Требуются некоторые дополнительные материалы.

Инструктор: Эсперанса Зено, сертифицированный инструктор, Yarn Council of America.

SXW 205 Как спроектировать и связать свою собственную шляпу
Если вы новичок в вязании или имеете опыт, научитесь делать свои собственные шляпы для моды, развлечься или поддержать серьезные дела. Начните с изучения схем вязания и завершите основные комбинации вязания вручную и изнаночной вязкой. Основные кабельные швы, интарсия, представлены текстурированные стежки, а также то, как правильно измерить стежок и подобрать его.В программе представлены три самых популярных метода изготовления головных уборов: плоские, круговые спицы, и двухконечная игла.

Принесите первому классу: один набор прямых спиц (размер 7 или 8), один клубок камвольной пряжи светлого цвета; и один клубок камвольной пряжи в темном цвете. Обратите внимание, что оба клубка пряжи должны быть одной марки и типа. Некоторые дополнительные расходы может потребоваться в соответствии с выбранным проектом.

Инструктор: Эсперанса Зено, сертифицированный инструктор, Yarn Council of America.

SXW 210 Техника вязания крючком
Этот курс предназначен для всех уровней, от начального до продвинутого. Узнайте, как читать диаграммы и письменные инструкции по созданию красивых вязанных крючком свитеров, жилетов и жакетов. Разнообразие стежков будет изучаться в различных классных проектах. Вы также научитесь создавать красочные рисунки, используя технику раскрашивания Fair Isle.

Превосходный класс: крючки E, F и G. ножницы; маркеры петель; один клубок камвольной пряжи светлого цвета; и один клубок камвольной пряжи в темном цвете. Обратите внимание, что оба клубка пряжи должны быть одной марки и типа. Некоторые дополнительные расходы могут потребоваться в соответствии с выбранными проектами.

Инструктор: Эсперанса Зено, сертифицированный инструктор, Yarn Council of America.

SXW 225 Машинное вязание для начинающих
(Ранее называлось SXW 220 Машинное вязание для начинающих)
Научитесь изготавливать одежду вручную посредством ознакомительного машинного вязания. Независимо от того, владеете ли вы машиной или нет, описанные основные методы позволят вам продолжить трикотажное производство. Участники начинают с изготовления свитера в удобном для них темпе и могут продвигаться дальше. на дополнительную одежду SXW 230.

Стоимость обучения включает 10 долларов США за предоставленные материалы.

Преподаватель: Мариан Грилиш-Форино, адъюнкт-профессор отдела текстильных разработок и маркетинга.

SXW 230 Машинное вязание II
Необходимое условие: SXW 220 или SXW 225
Продолжайте развивать навыки машинного вязания, полученные ранее, используя собственный стандарт измерительные инструменты. Программа делает упор на сложные строчки и дополнительную конструкцию одежды. на среднем и продвинутом уровнях.

Преподаватель: Мариан Грилиш-Форино, адъюнкт-профессор отдела текстильных разработок и маркетинга.

SXW 250 Продвинутое машинное вязание: шапка, грелки для рук и носки
Если вы опытный вязальщица машинного вязания или прошли курс машинного вязания, присоединяйтесь к нам на выходные, чтобы спроектировать и сделать свою собственную скоординированную шляпу, грелки для рук и набор носков.Используйте свои ранее полученные навыки ручного и машинного вязания в этой веселой творческой зимней программе. После быстрого освежения вязальной машины, начните с базового рисунка, размера и формы. Работайте для максимального творческого самовыражения, уют и тепло. Отточите свои навыки машинного вязания, получите ценные советы для производите качественную работу и носите свои творения дома.

Преподаватели: Мариан Грилиш-Форино, адъюнкт-профессор отдела текстильных разработок и маркетинга; Кэтрин Малик, технолог, Текстильная разработка и маркетинг.

Фотография SXW 300 для самовыражения или прибыли
(Ранее называлась SXM 200 Фотография для самовыражения или прибыли)
Этот практический урок научит вас создавать нужные фотографии. Узнайте, как получить большая часть вашей DSLR или продвинутой камеры для управления светом, цветом, и движение. Узнайте, какие настройки и аксессуары лучше всего подходят для портретов, пейзажей, натюрморт и другие виды фотографии с помощью демонстраций и упражнений.Оцените свой прогресс с еженедельной критикой. Опыт не нужен. Участники должны предоставить свои собственная камера и приносить на все сеансы.

Инструктор: Кен Чан, профессиональный фотограф.

SXW 325 Начало цифровой фотографии
(Ранее называлось SXM 230 Начало цифровой фотографии)
Узнайте, как перейти от фотографии с телефона к цифровой камере для создания портрета, продукт или фотографии путешествий по вашему желанию.Этот курс для начинающих учит, как оптимизировать цифровая камера, чтобы делать отличные снимки. С помощью практических упражнений научитесь совершенствоваться ваши фотографии, управляя светом, цветом и движением. Как настроить и изменить покрываются ваши фотографии с помощью основного программного обеспечения для редактирования изображений. Еженедельная критика помогает оценить ваш прогресс. Рекомендуются камеры с ручным управлением. Участники должны предоставить собственная камера.

Инструктор: Кен Чан, профессиональный фотограф.

SXW 400 Научитесь шить как профессионал
Этот базовый швейный цех обучает профессиональным техникам, используемым в моде. бизнес для вас, чтобы использовать дома. Узнай, как правильно шить и производить готовую, профессионально выглядящие изделия. Программа включает в себя верстку, раскрой, конструирование и отделка швейных изделий.Участники используют коммерческую выкройку для шитья низа в стиле пижамы, работа с хлопчатобумажными или хлопчатобумажными тканями. Подходящие техники шитья для различных ткани и тканевые ресурсы покрыты.

Имейте для первой тренировки: муслин, тренировочную нить, 3 ярда тканой хлопчатобумажной ткани, подходящая нить, ножницы, линейка, узорчатая бумага и резинка 3/4 «. Первое занятие — обязательный.Разделы на территории кампуса включают плату в размере 20 долларов за предоставленные материалы, без дополнительных плата за Online / Remote разделы.

Инструктор: Майкл Кэй, адъюнкт-инструктор, Дизайн одежды: модельер, Майкл Кэй От кутюр и ювелирных изделий дизайнер Майкл Кэй Бижу.

SXW 410 Научитесь шить как профессионал II
Предварительные требования: SXW 400
Используя промышленное оборудование колледжа, научитесь шить и правильно производить готовая, профессионально выглядящая вещь.Этот промежуточный курс включает в себя верстку, раскрой, конструирование и отделка одежды. При изменении существующего шаблона учащиеся научитесь шить жакет в уличном стиле с накладными карманами, рукавами с манжетами, разрезами по бокам и подолом рубашки. Студенты сделают свою куртку из тканого материала, такого как хлопок или его смесь.

Явка на первую сессию обязательна. Разделы на кампусе включают плату в размере 20 долларов за предоставленные материалы, без дополнительной платы за онлайн / удаленные разделы.

Инструктор: Майкл Кэй, адъюнкт-инструктор, Дизайн одежды: модельер, Майкл Кэй От кутюр и ювелирных изделий дизайнер Майкл Кэй Бижу.

SXW 426 Техника ручного шитья и ремонта
В этом курсе вы узнаете более десятка ручных стежков, приложений для застежек-молний, и техники подшивки, а также различные способы крепления пуговиц и др. закрытия.Техники включают в себя как практические, так и декоративные подходы. Эти навыки не только полезны в повседневной жизни, но и легко применяются в гардеробе, дизайн костюмов и стилистическая карьера. Обратите внимание: все это ручное шитье, нет машинной строчки.

Принесите на первое занятие: 12-дюймовая линейка, механический карандаш или цветной портновский мел, ножницы для вышивания, один ярд гладкого муслина, нет.7 острых игл для ручного шитья и черная универсальная нить из 100% хлопка. Дополнительные поставки будут обсуждаться в первом классе. Пунктуальное прибытие и полное присутствие требуется из-за обилия покрытого материала.

Инструктор: Майкл Харрелл, портной и мастер по пошиву одежды.

SXW 427 Техника ручной строчки и подшивки
Если вы новичок в шитье или уже разбираетесь в игле и нитке, этот курс предоставит вам дополнительные навыки.Начиная с основных швейных процедур, вы изучите различные ручные стежки, техники подшивки и обработки швов, а также определение того, какой метод лучше всего подходит для разных целей. Швейные машинки не преподаются в этом курсе.

Материалы, необходимые для дорожки: один ярд простой (средней плотности) муслина — никакие другие заменители ткани не допускаются, ножницы, линейка 12 дюймов, механический или обычный карандаш, одна упаковка многоразмерной иглы для ручного шитья, устройство для разрыхления швов, прямые булавки, упаковка пуговиц различных размеров, металлические кнопки размера 4 и универсальная нить черно-белого цвета (по 1 катушке).Примеры кнопок. Примеры кнопок.

Инструктор: Майкл Харрелл, портной и мастер по пошиву одежды.

SXW 428 Экологичное клонирование вашего шкафа
На этом семинаре вы узнаете, как скопировать вашу любимую одежду (не разбирая или уничтожение оригинала) при разработке устойчивой модели. Учитесь у профессионала техника, применяемая в дизайне домов для гардеробных отделов.Подходит для мужских, женских и детских одежда. Полезно знать швейные и / или коммерческие выкройки.

Материалы, необходимые для курса: одежда для тиражирования, модный изгиб, французский изгиб, перерабатываемые прозрачные мешки для мусора, устойчивые маркеры с наконечником среднего размера (двух разных цветов), прозрачная линейка 18 дюймов, прямая булавки, рулетка, ножницы, карандаш №2 и блокнот или блокнот.

Инструктор: Майкл Харрелл, портной и мастер по пошиву одежды.

SXW 435 Ремонт и замена застежек-молний
Если вам нужно пошив одежды или просто ремонт, не пугайтесь на молнии. Узнайте все, от анатомии застежки-молнии до приложений и устранение неисправностей в этой уникальной практической мастерской. Откройте для себя разнообразие доступных застежек-молний, ​​таких как металлические, спиральные и пластиковые, и когда использовать какой тип, плюс методы изменения размера, сокращения и повторной нити.Работа над обучением вышиванию вручную методы, используемые в швейной промышленности, и узнайте, как исправить сломанные молнии на джинсы и куртки. Информация о том, как заменить передние молнии, включена.

Превосходное качество: рыхлитель швов, прямые штифты, 12-дюймовая прозрачная линейка, черно-белая универсальная нить (по 1 катушке), многоразмерная упаковка ручных игл, однотонная кисея, карандаши (обычные и цветные), рулетка.В стоимость обучения включено 10 долларов на материалы. такие как молнии и фурнитура. Поставляются инструменты.

Инструктор: Майкл Харрелл, портной и мастер по пошиву одежды.

SXW 460 Головные уборы и головные уборы для стилизации, имиджа и дизайна костюмов
Обновите свой гардероб и дизайн, добавив в свой репертуар навыки шляпки. Это занятие понравится дизайнерам костюмов с ограниченным бюджетом, мастерам гардероба. желающих повысить свои навыки, и модные модные, использующие зеленые методы уменьшать, повторно использовать и перерабатывать.Используя уже имеющиеся шляпы, найденные на барахолках, на чердаках, и так далее, студенты узнают, как чистить, ремонтировать и укреплять грустную шляпу, чтобы у него новая жизнь. Студенты также узнают, как превратить эти находки в старинные костюмы. предметы или современные модные аксессуары. По пути студенты узнают о периоде силуэт, условия и материалы кройки и, что немаловажно, как правильно выбрать обрезка или корректировка силуэта, чтобы полностью изменить характер шляпа.

Принесите, пожалуйста, блошиный рынок, чердак или недорогую шляпу первокласснику. Переосмысливая эта шляпа станет базовой основой нашего классного проекта. Другие материалы зависят по проекту и будет обсуждаться в первом классе.

Руководитель семинара: Джанет Линвилл, адъюнкт-профессор, Дизайн аксессуаров; шляпа супервайзер Метрополитен-опера; дизайнер моды и театральных шляп.

SXW 650 Introduction to Woodworking: Side Table
(Ранее назывался SXW 680 Introduction to Woodworking: Side Table)
Изучите вводные навыки изготовления предметов и деревянной мебели. Начните с информации по столярным концепциям и физике древесины, а также по самолетам, скребкам для шкафов и бритью спиц. Вы узнаете, как безопасно использовать деревообрабатывающее оборудование, в том числе настольную пилу, ленточная пила, сверлильный станок и торцовочная пила.Включена информация о том, как затачивать и поддерживать ручной инструмент. Проект этого курса — прикроватный столик с коническими ножками, выполненный на ваш вкус. Получите знания о том, как работать безопасно и независимо.

Принесите к первому сеансу: скребок Shop Fox D3294, набор из шести предметов; Irwin Tools Marples долото по дереву, 3/4 дюйма; Спица Stanley 12-951 с плоским основанием: все доступно на Amazon.com. Регулируемая плоскость блока рта Kobalt, доступная в Lowes. com. рекомендуемые текст: Основы деревообработки: овладение основами мастерства , Питер Корн. В стоимость обучения входит 40 долларов за предоставленные материалы.

Инструктор: Стивен Серасо, технолог, Визуальный дизайн презентаций и выставок; прекрасный художник и плотник.

SXW 655 Деревообработка: ящики «ласточкин хвост» для ручной резки
Используя традиционные ручные инструменты, создайте свой собственный небольшой ящик в виде ласточкина хвоста и практикуйте ручную резку столярная техника.Изучите основы ручной стрижки ласточкин хвост, используя традиционную ручку инструменты, а также затачивайте и эффективно используйте ручные инструменты. Маркировка, измерения и разметка техники демонстрируются и практикуются. Предварительный опыт не требуется.

Принесите к первому сеансу: пила Dozuki Z или любая пила «ласточкин хвост» по вашему выбору, копировальная пила, Долото для обработки дерева 0,37 дюйма, комбинированный угольник 5 дюймов, карандаши. Дополнительные принадлежности: маркировка Калибр, датчик угла наклона, Irwin 6.5-дюймовые столярные тиски. Рекомендуемый текст: Основы деревообработки: овладение основами мастерства , Питер Корн. В стоимость обучения входит 45 долларов за предоставленные материалы.

Инструктор: Стивен Серасо, технолог, Визуальный дизайн презентаций и выставок, прекрасный художник и плотник.

SXW 660 Промежуточная обработка древесины: современный стул
(Ранее назывался SXW 684 Введение в деревообработку: современный стул)
Этот промежуточный семинар основывается на навыках, полученных во время SXW 650.Студенты учатся дополнительные базовые навыки для создания деревянной мебели и сопутствующих предметов, включая физика древесины и концепции столярного дела. Традиционные ручные инструменты, в том числе блочные рубанки, представлены скребки для шкафов и бритвы для спиц, а также способы безопасной эксплуатации деревообрабатывающее оборудование, в том числе настольная пила, ленточная пила, сверлильный станок и торцовочная пила. Также рассказывается, как затачивать и обслуживать ручные инструменты.Проект для этого курса это современный стул, основанный на дизайне раннего модерна с использованием простых соединений «кран и уздечка».

Принесите к первому сеансу: скребок Shop Fox D3294, набор из шести предметов; Irwin Tools Marples долото по дереву, 3/4 дюйма; Спица Stanley 12-951 с плоским основанием: все доступно на Amazon.com. Регулируемая плоскость блока рта Kobalt, доступная на Lowes.com. рекомендуемые текст: Основы деревообработки: овладение основами мастерства , Питер Корн.В стоимость обучения входит 45 долларов за предоставленные материалы.

Инструктор: Стивен Серасо, технолог, Визуальный дизайн презентаций и выставок, прекрасный художник и плотник.

SXW 670 Формовка и резьба: посуда
С помощью простых ручных инструментов создайте красивый функциональный предмет: деревянную ложку. Учить основы резьбы и формообразования. Начиная с шаблона, студенты будут использовать ленточные пилы и шлифовальные станки для придания им формы.Ручные инструменты будут использоваться для уточнения и вырезать детали. Также будет продемонстрировано обслуживание и заточка инструмента.

Принесите на первое занятие: карандаш, рулетку и рабочие перчатки. В стоимость обучения включено 25 долларов. за поставляемые материалы.

Инструктор: Стивен Серасо, технолог, Визуальный дизайн презентаций и выставок, прекрасный художник и плотник.

SXW 671 Гибка древесины: пар и гнутое ламинирование
На этом семинаре будут рассмотрены два основных процесса, используемых при создании изогнутых деревянных форм: паровая гибка и гнутая ламинация.Гибка пропила и изготовление приспособлений для гибки будут также быть продемонстрированным. Посредством практических демонстраций учащиеся получат знания процессов гибки древесины, которые можно применить в различных дизайнерских проектах.

Принесите на первое занятие: карандаш, рулетку и рабочие перчатки. В стоимость обучения включено 25 долларов. за поставляемые материалы.

Инструктор: Стивен Серасо, технолог, Визуальный дизайн презентаций и выставок, прекрасный художник и плотник.

SXW 672 Фрезерование пиломатериалов: Мастерская по разделке досок
Изучите методы, используемые для создания профессиональной доски для резки кромок. Начинать путем подбора и поперечной резки грубых вишневых досок на торцовочной пиле. Тогда узнай, как для прямоугольной доски на фуганке и строгальном станке. Безопасное для пищевых продуктов послевкусие будет используется для покрытия и защиты доски.

Принесите на первое занятие: карандаш, рулетку и рабочие перчатки.В стоимость обучения включено 25 долларов. за поставляемые материалы.

Инструктор: Стивен Серасо, технолог, Визуальный дизайн презентаций и выставок, прекрасный художник и плотник.

SXW 675 История дизайна мебели
Этот курс представляет собой обзор современного дизайна мебели для начинающих, в котором анализируется современная мебель середины века и влияние движения Баухаус. Через исследования различных работ плодовитыми дизайнерами и производителями, студенты получат понимание того, как эти предметы повлияли на дизайн современной мебели.Студенты узнают о технологиях производства, материалах и промышленных методы проектирования. Курс включает в себя серию лекций, письмо, рисование и дискуссии.

Инструктор: Стивен Серасо, технолог, Визуальный дизайн презентаций и выставок, прекрасный художник и плотник.

SXW 690 Деревообработка: Продвинутая мебельная студия
Опытные плотники и те, кто закончил SXW 650 или 660, учатся дизайну и создайте мебель на заказ.Начните с изготовления моделей и создайте предварительные чертежи, использованные в процессе проектирования. Технические аспекты производства и снабжения материалы будут обсуждаться. Реализуйте свою концепцию по мере выполнения одного или нескольких законченных шт. Ожидается, что студенты получат свои собственные материалы на основе их индивидуальных идеи.

Принесите на первое занятие: карандаш, рулетка, рабочие перчатки, защитные очки или защитные очки.

Инструктор: Стивен Серасо, технолог, Визуальный дизайн презентаций и выставок, прекрасный художник и плотник.