Своими руками дуб: Как сделать дуб из бумаги своими руками

для мальчика и девочки, из ткани, картона и природного материала

Создание детского костюма на утренник предполагает безграничный полет фантазии. Это может быть костюмированное мероприятие, а может быть и целый спектакль, где каждому ребенку отведена своя роль.

В детских сказках, разыгрываемых на сцене, часто имеется роль Дуба.

Конечно, можно приобрести готовый костюм, но у этого варианта есть очевидные минусы. Дешевые костюмы в продаже обычно обладают низким качеством, а за хороший придется выложить немаленькую сумму.

Чтобы этого избежать, можно сделать такой костюм своими руками. Он получится оригинальным и соответствующим ребенку по всем параметрам. Кроме того, в процессе создания участвует и родитель, и ребенок, что обеспечивает совместное творческое времяпрепровождение.

Как сделать костюм Дуба

Что потребуется для работы

Основой работы может послужить старая одежда:

• туника или длинная майка;
• штаны или лосины;
• шапка.

Если же подходящих готовых материалов нет, то для создания наряда потребуется:

• коричневая и зеленая ткань;
• картон;
• нитки, клей и другие средства закрепления.

Основа костюма

Главным элементом наряда для мальчика станут коричневые штаны. Для девочки подойдет длинная прямая юбка. В качестве верха — коричневая туника или футболка. Они будут выполнять роль ствола дерева.

Важно! На голове должна быть коричневая или зеленая шапка, которую можно заменить ободком с листьями.

Если костюм шьется с нуля, то в качестве основы лучше сделать комбинезон с длинными рукавами, концы которых будут выполнены в форме веток, и свободными штанинами

. В этом случае шапку можно заменить капюшоном.

Впрочем, ничего страшного, если верхняя и нижняя часть будут раздельными, главное, чтобы между ними не было разрыва.

Создание образа

Для создания образа понадобятся листья. Их лучше всего вырезать из картона. Затем их нужно прикрепить к майке и шапке. Нанижите их на веревочки или резинки, которые затем следует пришить к основе, или пришейте каждый листик отдельно.

Если в качестве головного убора используется ободок или обруч, то картонные листья лучше приклеивать.

Чтобы дерево выглядело более реалистично, картонные листья на тунике следует разбавить тканевыми, которые вырезаются из обрезков ткани зеленого цвета. Ничего страшного, если они будут разных оттенков. Таким образом, дуб будет смотреться еще более правдоподобно, потому что кроны настоящих деревьев никогда не бывают однотонными.

Совет. Если позволяет время года, то листья на головной обруч можно закрепить настоящие, собранные в ближайшем парке.

Дополнительные атрибуты

Желуди

Ни один дуб не обходится без желудей. Ими можно украсить костюм. Проще всего желуди сделать из картона, тогда их можно вклеивать в «листву». Если костюм предполагает пояс, то связка тряпичных или картонных желудей будет лучшим его украшением.

Посох

А также можно сделать посох в виде молодого дубка. Для этого понадобится коряга соответствующего размера, очищенная от трухи и прочего мусора. Ее следует обклеить клочками зеленой ткани (желательно также вырезать имитацию листвы), а сверху закрепить желудь.

Если позволяет время и усидчивость, то можно весь ствол коряги обклеить настоящими желудями. Это лучше предоставить самому ребенку. Его задачей будет собрать на прогулке необходимое количество желудей, а потом аккуратно, словно на уроке труда, обклеить свой будущий посох.

Совет. Для прочной фиксации корягу нужно предварительно тщательно очистить от пыли и других загрязнений. Желательно также покрыть прозрачным лаком.

Венок

Для полной реалистичности венок можно сплести из настоящих веток, например, ивовых или березовых. Затем их нужно украсить декоративной листвой, а можно оставить в том же виде.

Птичье гнездо

Если ребенку досталась роль Хозяина Леса в спектакле, то интересным решением будет создание птичьего гнезда на голове или плече. Его можно сплести из веточек или соломы, связать из шерсти или купить готовый декоративный элемент для дома.

Совет: Если у ребенка довольно длинные волосы, то можно заколоть их заколками с бабочками, стрекозами, пчелами и другими лесными обитателями.

Таким образом, создание костюма дуба под силу каждому родителю, даже если он не привык заниматься рукоделием. Многие элементы может выполнить сам ребенок, следовательно, получается полноценная командная работа.

Сложность деталей костюма зависит от навыков и усердия. Самый простой костюм с учетом наличия готовой основы займет не более часа. Но при творческом подходе и желании добавить реалистичности работа может занять целый день.

В любом случае результатом станет созданный самостоятельно индивидуальный образ, к которому ребенок сам приложил руку. А фото в костюме станет прекрасным напоминанием о празднике.

Как быстро высушить носки

С чем носить красную шапку?

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Автор статьи:
Елена Евдокимова

Охотно берусь за нестандартные задачи, люблю необычные темы, над которыми читатель порой даже не задумывается. Для меня важно, чтобы моя работа была понятна человеку, а самое главное — полезна. Авторству готова посвятить всё своё время, поскольку отношусь к нему с огромной ответственностью и интересом. Основная цель для меня — сделать вашу жизнь немного проще и легче, поэтому всегда готова ответить на ваши вопросы

Задать вопрос автору

Как мы сделали своими руками шкафы из массива дуба

Этот текст написан в Сообществе, в нем сохранены авторский стиль и орфография.

Julia Nol

Профиль автора

Наша небольшая семья — муж, я и годовалый сын успели переехать в новую квартиру перед самым началом самоизоляции. Перед тем, как въехать, мы купили всю необходимую мебель вроде платяных шкафов и кухни. Но кроме одежды и посуды с нами переехали многочисленные безделушки-пылесборники и 8 коробок с книгами. И это все тоже надо было где-то разместить.

Мне очень хотелось мебель из массива, но оказалось не так-то просто найти что-то стоящее даже под заказ и за разумные деньги. В итоге мы решили, что почему бы не попробовать купить дуб и собрать шкафы нужного размера и дизайна самостоятельно.

Моделирование

Сначала мы хотели один большой шкаф от пола до потолка вдоль стены. В итоге после пары месяцев моделирования в Sketch up решили поменять концепцию и сделать два узких шкафа по обе стороны дивана. Высоту тоже решили делать не максимальной, иначе конструкция становилось уж очень громоздкой.

Инструменты

Самой первой нашей покупкой для воплощения модели в реальность был фрезер. Все другие инструменты у мужа уже были. Вот полный список того, что в итоге понадобилось:

Фрезер. В нашем случае использовался для обработки краев (в принципе тут он заменял рубанок), вырезания пазов для соединения деталей и выемок в дверях для стекла. Мы купили аккумуляторный фрезер Makita и вдобавок аккумуляторы с зарядным устройством. Да, как ни удивительно, они не входят в комплект и их пришлось покупать отдельно. По идее эти аккумуляторы универсальны и подходят к другим инструментам той же марки, но у нас других инструментов не было. На фрезер потратили 18 089 Р, набор аккумуляторов + зарядное устройство + кейс MakPac обошлись в 11 999 Р.

Лобзик. Думаю, тут все ясно, лобзиком удобно распиливать небольшие доски. Такая штука у нас была, ничего докупать не пришлось.

Аккумуляторная циркулярная пила. Пилой гораздо проще распиливать длинные доски, место распила получается заметно ровнее и чище. Тоже уже была. Однако аккумуляторы к ней довольно быстро садятся, и муж решил заказать на «Алиэкспрессе» более емкие за 2968,18 Р.

Шуруповерт. Незаменим, если нужно завернуть шурупы или просверлить отверстия. Шуруповерт часто требуется в хозяйстве и уже был.

Шлифовальная машина. Гораздо приятнее, когда дерево гладкое и ровное, без риска провести рукой и получить занозу. У меня была проводная эксцентриковая шлифмашинка той же фирмы, что и фрезер, которая отлично справляется с подобными задачами.

Струбцины. Для того, чтобы детали хорошо прижимались друг к другу во время склейки, их можно зажать струбциной. Они бывают разные: быстрозажимные, ленточные, F-образные, угловые, в общем бесчетное множество для абсолютно разных задач. Для склейки дверей нам понадобились ленточные длиной 4,5 м, взяли за 2070 Р с доставкой. Такие струбцины представляют из себя уголки, соединенные лентой с поджимным винтом. С помощью такой штуки можно равномерно распределить сдавливающую нагрузку по всей поверхности элементов, которые притягиваются. Дверь кафа — это фактически рамка со стеклом. Сначала элементы рамки склеиваются, а потом по периметру обхватываются струбциной и зажимаются, чтобы доски плотно прижимались друг другу. Когда клей высыхает, струбцину можно снимать.

Рулетка, угольник и карандаш. Незаменимые вещи, когда надо что-то отмерить и разметить, покупать не пришлось.

К инструментам еще нужны расходники:

1. Фрезы для фрезера. Они бывают разные в зависимости от назначения. В нашем случае использовались прямые пазовые для выравнивания края после распила и для вырезания пазов и шипов. Набор фрез AEG из 12 штук cтоил 4474 Р. На самом деле лучше покупать фрезы по отдельности: далеко не все из набора нужны, а каких-то наоборот лучше бы было несколько.
2. Пилки для лобзика. Несколько пилок у нас было, но в процессе они часто ломаются и тупятся, так что пришлось докупать. 2 × 490 Р = 980 Р.
3. Набор бит и сверл для шуруповерта. Уже были и, к счастью, удалось обойтись существующими.
4. Пила для аккумуляторной пилы тоже была.
5. Набор шлифовальных дисков. Я использовала для шлифовки диски с зернистостью 400, 500 и 1000, они стоили 120 Р + 120 Р + 240 Р = 480 Р.
6. Уголки, для крепления шкафов к стене. 154 Р за 4 штуки.
7. Саморезы. Ими крепили дверные петли, заднюю стенку, уголки — 124р.
8. Евровинты и эксцентрики. Для скрытых крепежей планок и соединения стенок шкафа. Купили сразу пачки по 100 шт.: 789,60 Р + 1055,30 Р = 1844,9 Р. В принципе в Леруа можно найти и дешевле, но по отзывам они рассыпаются прямо в руках, поэтому мы заказали итальянские попрочнее.
9. Клей. Для склейки дверей мы использовали Titebond Transparent II. На 8 дверей ушло полбутылки самого маленького объема — 237 мл. Стоимость банки клея — 410 Р.

Материалы и фурнитура

Мы не покупали все материалы сразу, скорее добирали по мере надобности при сборке. Началось все, конечно, с самого основного — покупки дуба, потом понадобилась фурнитура и фанера для задних стенок, масло для финишного покрытия. Самым последним заказывали стекло, когда стало понятно какой точный размер нужен.

Дуб. Бывает несколько видов пиломатериалов из массива: доски с разной степенью обработки и готовые мебельные щиты. Щит в свою очередь бывает цельный и клееный. Конечно, самый дорогой — это цельный, это просто ровный кусок дерева нужного размера. Естественно, это самый дорогой вид. И далеко не каждый дуб дорастает до такого размера, что после обработки целого куска хватит на шкаф, так что размеры цельной древесины сильно ограничены. Клееный массив тоже массив, но уже состоящий из нескольких крупных (цельноламельный) или не очень крупных (сращенный) кленных досок. Выглядит тоже очень красиво и меньше деформируется со временем, в особенности если вы задумали что-то очень большое типа книжного шкафа высотой 2 м 70 см.

Для наших шкафов мы решили взять как раз цельноламельный мебельный щит. Оказалось, несмотря на обилие ссылок на магазины с деревом в гугле, очень мало у кого есть нужное количество дубовых досок нужного вида и размера здесь и сейчас. Некоторые продавцы предлагали нам ясень со словами: «Он такого же цвета, как и дуб, и даже дешевле!». Некоторые просто говорили, что дуб у них есть, но только 3 щита. Нам нужно было 10 дубовых щитов размером 3000 × 600 × 20, и после недели поисков мы нашли их на «Авито» по 9800 Р за штуку. Доставка стоила 4000 Р. Еще 1000 Р муж отдал водителю, чтобы он помог затащить щиты в квартиру. Щиты транспортируются по 2 штуки в упаковке и каждая упаковка весила 50 кг. Хорошо, что мы живем на втором этаже. В принципе можно было сразу заказать и распил досок на нужные куски, но мы боялись, что еще передумаем на счет высоты шкафа и решили распилить материал уже на месте.

Фанера. Обычная фанера — это тонкие листы березового шпона, склеенные друг с другом. Береза довольно сильно отличается от дуба по цвету и фактуре древесины, поэтому мы взяли фанеру, шпонированную дубом. Она точно также на 90% состоит из березы и клея, но верхний лист — это дубовый шпон. Использовалась для задней стенки шкафа, для этого понадобилось 2 листа, которые стоили 9026 Р плюс доставка 3000 Р.

Масло. Для финишной обработки можно использовать лак, краску или масло. Я больше люблю бесцветное масло: оно проявляет структуру дерева, не меняя кардинально его цвет и его легко наносить. Так уж вышло, что у меня уже было несколько банок тунгового масла Watco, которое я покупала для покрытия столешницы и разделочных досок. На шкаф ушло 2 банки, каждая стоила 2090 Р. Можно выбрать масло и дешевле, свое я выбирала по принципу «можно использовать для контакта с пищей», в задаче с книжными шкафами это не так актуально.

Петли. Чтобы шкаф выглядел более классическим, мы решили взять черные карточные петли. Сначала мы заказали очень красивые петли в интернет-магазине, но оказалось, что это были петли-муляжи. Конечно, можно было их вернуть, но сроки возврата были безнадежно нарушены и они до сих пор лежат у нас. На них ушло 2806,6 Р. В итоге мы нашли петли нужного цвета и размера в Леруа и потратили на них еще 2900 Р: 10 левых и 10 правых по 145 Р за штуку.

Ручки. Мы взяли икеевские ручки MÖLLARP по 200 Р за две штуки. Точно такие же, как на кухне и платяных шкафах. Для двух шкафов нужно было 8 ручек, итого на них потратили 800 Р.

Полкодержатели. Это небольшие цилиндры, на которых лежат полки. Каждой полке нужно 4 полкодержателя, итого на 14 полок нужно 56 штук. На «Озоне» я заказала пачку из 48 штук за 269 Р, еще 10 держателей у нас осталось после сборки икеевской кухни.

Стекло для дверей. Заказывали в зеркальной фабрике на Нагорной, 17. 8 закаленных стекол толщиной 4 мм стоили 8710 Р. Не закаленные стоят дешевле, но мы решили, раз у нас есть маленький тоддлер, который очень любит хлопать дверьми, лучше переплатить и взять более безопасный вариант. Стекла режутся сразу на фабрике, при заказе можно попросить обработать края. Это была самая последняя покупка. Изначально, мы планировали стеклить только верхние двери, а нижние зашить наглухо. Но, пока шкаф стоял без дверей, мы так привыкли к его внешнему виду, что решили и нижние двери оставить прозрачными.

Сборка

Сборка заняла больше всего времени. Наверное, суммарно мы потратили на нее 5 месяцев с сентября по январь. При этом фактически шкафами мы занимались только по выходным, да и то не всегда. Так что при наличии свободного времени все можно сделать гораздо быстрее. Все работы делались прямо в квартире, в отдельной комнате. В нашем доме достаточно хорошая звукоизоляция, поэтому соседи не пострадали. Кстати, в Москве есть достаточное количество мастерских, в которые можно прийти со своим материалом и воспользоваться разными станками и инструментами, и если со звукоизоляцией все не так хорошо, то можно ездить в такие места. Но нам повезло и мы совмещали обычный домашний отдых со столярными работами.

Первое, с чего началась сборка шкафа — распил дубового щита на длинные доски для каркаса, полок и дверей. В начале муж пилил лобзиком, но такой распил получался не очень «чистым» и приходилось потом проходится фрезером, чтобы выровнять края. Позже муж пилил уже циркулярной пилой — это было чуть медленнее, но заметно ровнее. Как только доски на каркас были готовы — мы примерили их там, где планировалось поставить готовые шкафы, и определились с высотой. Получилось 2 м 70 см.

Затем в досках просверлили отверстия для евровинтов и собрали каркас «в черную», чтобы подогнать доски между собой и подфрезеровать там, где стыки получились не очень ровными. Если бы щит резали на станках, а не вручную, этого бы делать не пришлось: все доски были бы идеально одинаковыми. Но в нашем случае пришлось помечать карандашом, какая доска в каком месте должна быть.

Потом каркасы разобрали обратно, и я прошлифовала их машинкой. Шлифовка проходит в несколько этапов: сначала надо пройтись влажной тряпкой, потом пошлифовать грубой шкуркой. Потом пройтись снова влажной тряпкой, чтобы поднять прибившийся ворс, и снова пошлифовать. Потом взять шкурку с меньшей зернистостью и повторить снова. Я закончила шлифовку шкуркой с зернистостью 1000, когда дерево на ощупь после влажной тряпки не отличалось от пошлифованного сухого. Как только поверхность хорошо отшлифована, можно покрывать маслом. Я покрывала в два слоя мягкой тряпкой. Время высыхания — несколько часов.Как только каркас высох — его собрали уже окончательно и закрепили уголками к стене.

После каркаса настал черед полок. Тут все просто: нужные отверстия для полкодержателей были просверлены до сборки, оставалось вставить их и положить сверху полки. Полки тоже нужно отшлифовать и покрыть маслом.

Следующими были небольшие планки по краям. Можно было обойтись и без них, но так шкафы выглядят помассивнее и интереснее. Их тоже скрыто закрепили евровинтами и эксцентриками, отшлифовали и покрыли маслом.

Финальный и, наверное, самый сложный этап — это двери. Сначала мы хотели делать сплошные двери в нижней части и стеклянные в верхней. Но шкаф достаточно долго простоял вовсе без дверей, при этом уже наполненный книгами и всякой мелочью, и мы так привыкли к его виду, что решили сделать и нижние двери стеклянными. В итоге все двери делались по схожей схеме: каждая состоит из рамы, внутри которой закреплено стекло. Рама — это 4 планки, склеенных между собой. Сначала муж выпилил планки нужного размера, всего 32 штуки. Потом в них выфрезеровал пазы и шипы для склейки.

Как только все планки подогнали друг к другу, пришла пора склеивать. Мы купили 2 струбцины, так что клеили по 2 двери за раз и стягивали струбциной. Через пару часов, как только клей подохнет и дерево схватится, струбцину можно снимать и склеивать следующую дверь. Полное высыхание клея занимает где-то сутки. После того, как клей высох, нужно срезать остатки клея ножом и зашлифовать. Без специальных станков, используя ручной инструмент, очень тяжело сделать рамки одинаковыми. Они были склеены с запасом, а потом выровнены фрезером. Для стекла в них была выбрана четверть тем же фрезером. Шлифовка дверей заняла у меня больше всего времени: во-первых, нужно было очистить дерево от остатков клея; во-вторых, сделать так, чтобы стык был тактильно незаметен. Ну и в третьих, шлифовать тонкие планки в принципе тяжелее, чем большую широкую доску.

После того, как рамки были отшлифованы и покрыты маслом, муж прикрепил их петлями к каркасу шкафа и вставил стекло. Стекла решили закрепить с внутренней стороны небольшими дубовыми планочками.

Выводы

В итоге мы потратили на два шкафа 178 284,68 Р. И больше полугода с начала задумки до финальной реализации. По деньгам это все равно получилось дешевле, чем заказать шкаф мечты — примерно в два раза. Плюс мы получили бесценный опыт и развлечение на выходные. И еще немного домашнего фитнеса: после особо трудовых выходных у меня неплохо болели мышцы рук и ног, а иногда и спины. Кроме того, запасные дубовые щиты не пригодились и теперь мы планируем сделать из них письменный стол. Мелкие обрезки тоже можно использовать на какие-то поделки или небольшие штуки типа ящика для специй или игрушек.

Мебель из дуба ручной работы: фото, видео, инструкции

Автор Иван Аносов На чтение 7 мин Просмотров 19.1к. Обновлено

01. 01.2017

Если вы видели хоть несколько раз мебель из дуба ручной работы, то вы понимаете, насколько она отличается как по виду, так и по долговечности от современных вариантов из дешевых заменителей. Ведь изделия из массива дерева другие не только красивым видом, но прочностью и долговечностью. Натуральное дерево всегда было и будет признаком хорошего вкуса и изысканности, даже мебель из массива сосны, если она красиво сделана, будет выглядеть лучше, чем искусственные материалы.

Содержание

Особенности изготовления мебели из массива

Ручное изготовление поделки из дерева, сложный и трудоемкий процесс, который требует довольно большого количества оборудования, чтобы результат выглядел действительно красиво. Стоит заметить, что изготовление мебели из массива дерева, это работа которой занимаются только профессиональные столяры. Но если у человека есть желание, то он может освоить любую профессию, самое главное прилежно учится.

Для работы с дубом, чтобы иметь возможность делать красивую мебель, нужно немало оборудования:

• Дрель и набор сверл для дерева (у них заточка отличается)
• Лобзик и торцовочная пила
• Ручной фрезер
• Набор струбцин
• Ручной электрический рубанок
• Шлифовальная машинка
• Рулетка, штангенциркуль, уголок
• Клей и лаки для окончательной обработки

Это минимальный набор инструментов для того, чтобы начать делать мебель из массива дерева своими руками. Кроме того, если вы захотите сделать цилиндрические, конические детали и фасонные поверхности, то дополнительно вам понадобится токарный станок. И это только для того, чтобы сделать поделки не больше стула или табуретки, так как крышки столов и другие большие площади из дерева, сначала склеиваются из брусков, а потом обрабатываются на фуганке и в рейсмусе, чтобы их поверхность была ровной.

Тарелки из массива дуба изготовленные с помощью токарного станка

Конечно, некоторые инструменты можно и исключить из данного списка, но в этом случае, чтобы сделать красивую мебель из дуба своими руками, вам понадобится намного больше времени. А кроме того, ваши поделки будут выглядеть довольно примитивно.

Отдельно стоит упомянуть, что дуб очень твердое дерево, поэтому покупая сверла, ножи для рубанка, головки для фрезы, нужно выбирать максимально качественные варианты. Иначе, при первом попадании на сучок, они просто придут в негодность.

С чего начать изготовление мебели

Если вы решили сделать мебель из массива своими руками, то чтобы результат вас не разочаровал, стоит хорошо разобраться в вопросе. Первое что вам надо решить, это что сделать. Новичкам, рекомендуется начинать с небольших изделий, это может быть просто табуретка, небольшой подцветочник или другие поделки из дуба.

Перед началом работы, вам нужно подготовить чертежи мебели, посмотреть обучающие видео-инструкции, мастер-классы, чтобы знать сколько и каких заготовок вам понадобится. Заготовки лучше всего брать с запасом, так как обрезать их не сложно, а вот если хоть одна деталь будет меньше, то вам придется уменьшать все изделие. Кроме того, заготовки должны быть сухими и ровными. После того как поделки из дуба готовы, их рекомендуется сразу покрыть лаком, чтобы они не впитали в себя влагу, не повредились и не загрязнились.

Проще всего, сделать мебель из досок, но такие изделия не подойдут для дома, кроме того случая, когда вы делаете старинный или сельский дизайн в помещении. Кроме того, стоит помнить, что из досок своими руками имеет и ряд недостатков, самый главный из которых недолговечность. Ведь, например, на столешнице из доски, гарантированно могут появиться щели, так как цельная доска в результате перемены влажности начнет коробиться. Склеенная из брусков столешница выдержит в разы больше, так как волокна дерева в ней идут в разные стороны в каждом бруске, и поэтому она более устойчива к воздействию влаги.

Хотя летний стол для дачи или для беседки вы вполне можете сделать из массива сосны своими руками — это недорогой материал, который отлично подойдет новичкам для практики. Кроме того, мебель из сосны своими руками намного легче делать, так как это более мягкая древесина, которую легче обрабатывать чем дуб. Единственный недостаток сосны — наличие смолы в древесине, а она загрязняет как режущие поверхности инструмента, так и рабочее полотно шлифовальной машинки. Поэтому работать с сосной тоже нужно аккуратно, и по мере возможности стараться избегать древесных смол.

Методы соединения частей мебели

Если вы внимательно присмотритесь к мебели из массива дуба, то вы не найдете на ней видимых шурупов или других металлических креплений. Дело в том, чтобы не портить внешний вид мебели используют только внутренние крепления. Для новичков лучше всего использовать фальцевое крепление или двусторонние шпильки для дерева.

Фальцевое соединение очень просто, на конце одной запчасти делается выступ, а на той, к которой она будет крепиться, делается отверстие соответствующего размера. При данном способе крепления, важна точность, потому что если вы сделаете выступ больше, то он может просто расколоть заготовку, а вот если вы сделаете отверстие больше, то деталь просто будет шататься. При работе нужно следить и за глубиной отверстия, она должна быть на несколько миллиметров больше чем уступ, так как в противном случае у вас останутся щели на месте соединения.

Двусторонняя шпилька по дереву, самый простой способ соединения деревянных деталей. Но она подходит не для всех узлов. Ведь для ее применения, нужно чтобы деталь могла свободно вращаться. Прикрепить крышку стола или табурета с помощью шпилек нельзя, а вот закрепить проножки или вертикальные стойки на подцветочнике можно легко и быстро. Чтобы использовать двустороннюю шпильку, достаточно просто просверлить по отверстию на скрепляемых деталях, и просто вращая одну из них, плотно согнать детали вместе. Для мебели своими руками, это самый простой способ надежно и красиво соединить детали.

Несколько советов новичкам

Есть одна шуточная, но правдивая поговорка «Хорошего столяра можно сразу узнать по всем пальцам на руках». Дело в том, что работа со столярным инструментом не терпит нарушения правил техники безопасности, иначе запросто можно пораниться. С ручным инструментом, конечно риск меньше, но работать нужно аккуратно с любым инструментом.

При желании на изготовлении мебели, можно даже построить свой бизнес, но для этого, нужно иметь инструмент и практику, только в этом случае вы сможете наладить полноценное производство, которое будет приносить прибыль. Первое, что можно сделать — это несколько красивых вещей для своего дома, к примеру, дубовый стол сделанный лично вами.

Тщательно выбирайте заготовки, так как дуб имеет одну особенность. Для изготовления мебели можно использовать только сердцевину, ее несложно отличить по темному цвету. Светлая часть или бель, как ее называют столяра, очень быстро разрушается, поэтому на мебели ее быть не должно. Конечно, можно смастерить и мебель из заготовок с белью, но в этом случае, она быстро утратит красивый вид, даже, несмотря на защитные пропитки и лак.

Никто не родился сразу мастером, все когда-то учились. Поэтому если вы только начинаете заниматься столярным делом, вас впереди ожидает довольно долгое обучение. Но в результате вы сможете делать, красивую, неповторимую и что самое главное уникальную мебель, которая сможет сделать ваш интерьер неповторимым. При желании вы можете сделать производство мебели своим постоянным источником дохода, это довольно прибыльное дело.

«Сделай сам»: как сделать домашний бар из дуба своими руками ~ Джон Эверсон

ЕСЛИ Я МОГУ ЭТО СДЕЛАТЬ… Любой может.
Конечно, я парень, который работает руками… на клавиатуре компьютера! Я пишу романы, не занимаюсь сборкой мебели и никогда не думал, что возьмусь за большой домашний бар из дуба в Чикаго. Но иногда обстоятельства, храбрость (или глупость) сталкиваются. Поэтому я пишу этот блог, чтобы, надеюсь, показать, что если вы хотите этого достаточно сильно… вы можете его создать. Я задокументировал большинство своих шагов на этом пути с фотографиями, чтобы вы могли видеть все шаги, которые я прошел. Все фотографии на этой странице являются миниатюрами — нажмите на них, чтобы увидеть полноразмерные версии.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

Несколько месяцев назад в мой подвал попала вода из-за неисправного водоотливного насоса, и весь ковер был удален. Перед тем, как купить новый ковер, я решил, что, пока в комнате будет голый бетонный пол, я попытаюсь заменить старый полубар, который был сделан из панелей 30 лет назад первоначальным владельцем дома. Я хотел более формальный дубовый домашний бар, напоминающий ирландские бары, в которых я полюбил писать романы. великолепный золотой дуб, который мне нравился, даже если бы я мог позволить себе такую ​​цену. И они не поместились бы в том конкретном пространстве, которое у меня было, учитывая, что у меня была короткая стена и встроенный холодильник, который я не мог полностью заблокировать.

Так что у меня остался выбор — попытаться собрать его самому.

Единственная проблема заключалась в том, что мой опыт работы с деревом почти нулевой. Однажды я заменил несколько досок в сарае… и помог сводному брату установить небольшой настил в моем первом доме 20 лет назад. Вот об этом. У меня даже не было большинства необходимых инструментов. В ходе этого проекта я совершил МНОГО поездок в Menard’s и в итоге купил новую циркулярную пилу, торцовочную пилу, перезаряжаемую дрель, столярный угольник, грузило для гвоздей, рулетку и электрическую шлифовальную машину, среди прочего. Это, безусловно, увеличило мою общую цену, но теперь у меня есть отличный верстак в моей подсобке.

Я не позволил таким мелочам, как недостаток знаний, опыта или инструментов, остановить меня! И вы тоже не должны!

СОСТАВЛЯЕМ ПЛАН…

Я порылся в Интернете в поисках планов и рекомендаций по домашним барам и нашел несколько статей и видео на YouTube с различными подходами. Я сравнил то, что они сделали, с тем, что хотел я, и обнаружил, что снова и снова возвращаюсь к отличной записи в блоге Гордона Миллигана о том, как он построил свой домашний бар из дуба. Ободренный тем, что такой неопытный человек, как я, действительно может это сделать, я сел и спланировал размеры того, что я хотел сделать для своего собственного проекта.

Я очень визуальный человек, и мне нужны очень четкие чертежи. Сначала я создал несколько первоначальных схем планирования в Photoshop, чтобы визуализировать свой план. Я также читал много статей, в которых предлагалось использовать коробки или другие трехмерные объекты, чтобы понять, как ваш «план» будет выглядеть в трехмерном пространстве после того, как он будет выполнен… и я думаю, что это мудро. В моем подвале уже была «половина» перекладины (той, которую я заменял), поэтому я использовал ее — сначала поставив ее на место с одной стороны, а затем сдвинув ее на другую сторону области, где моя новая Г-образная перекладина пойдет (предыдущий штрих был просто I).

Я начертил мелом пол вокруг старого бара, чтобы, хотя у меня были размеры, записанные на бумаге, я мог визуально видеть, не пошло ли что-то не так с моим первоначальным планом, пока я работал. Наличие бетонного пола в то время и строительство его на месте было определенно плюсом.

ПОСТРОЕНИЕ КАРКАСА…

Первым шагом было изготовление каркаса. Я никогда ничего не подставлял. Но, глядя на пост Миллигана и пару других, я постепенно понял, что нужно использовать «квадраты» из дерева, которые сцепляются друг с другом. Я решил использовать 2 х 4 вместо 2 х 6, потому что мой гриф не должен был быть таким длинным — чуть более 6,5 футов в одном направлении и чуть менее 6 футов в другом (измеряется от концов чикагского грифа). рейка, а не сама рама).

Здесь нужно произвести некоторые математические вычисления, чтобы понять, насколько большим будет ваш фрейм.

Поверх вашей рамы вы собираетесь повесить доски определенного размера (вероятно, 3/4 дюйма), а затем вы захотите поместить барную стойку над той, которая покрывает раму и простирается на 8-10 в дюймах от ваших «стен», чтобы коленям людей было куда двигаться. Таким образом, вам нужно спланировать раму, основываясь на фактической ширине верхней части бара, а также на конечной конечной высоте.

У вас должна получиться планка высотой около 41″.

Если вы делаете L-образный стержень, как я, вы можете построить две секции совершенно отдельно, а затем соединить их вместе в самом конце и «защелкнуть». Так работают некоторые сборные бары в мебельных магазинах. Но я хотел, чтобы верхняя часть стержня сходилась под углом 45 градусов, и я хотел, чтобы весь стержень казался цельным куском, чтобы моя рама была неделимой. Это также означает, что мой бар никогда нельзя будет разобрать, чтобы легко покинуть подвал. Мне жаль человека, который однажды решит его разобрать.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВАШИХ ШКАФОВ

Многие люди строят барную стойку, а затем встраивают дополнительные шкафы в виде отдельной коробки, которая находится за барной стойкой. Я решил установить раму в зоне шкафа прямо под барной стойкой, чтобы максимально использовать пространство, поэтому моя рама была глубже, чем у многих, которые я видел. Одну проблему я создал для себя… На последней картинке выше вы можете видеть, что я сделал меньший шкаф на левой (передней) стороне бара, чем на правой.

Я также сделал правую сторону на пару дюймов глубже, чем маленький шкаф, чтобы можно было хранить больше вещей. В конце концов, это обернулось для меня укусом, потому что это означало, что верхняя часть руля должна быть очень широкой, чтобы покрывать одну сторону по сравнению с другой… реалистичный финал этого заключается в том, что выступ с одной стороны короче, чем с другой. На самом деле никто бы не заметил… но я не учитывал это при планировании!

Вы также должны спланировать, будет ли верхняя часть вашего бара окаймлена закругленными отделочными деталями или настоящей барной стойкой Chicago. Моя мечта состояла в том, чтобы иметь бар, который действительно выглядел бы как профессиональный бар… таким он был в Чикаго. Но это тоже дорогое предложение — около 12 долларов за фут. Для меня это того стоило… потому что это то, на что вы будете смотреть каждый раз, когда входите в комнату. Я заказал в Hardwoods Inc. отрезки длиной шесть футов, и в итоге мне пришлось заказать дополнительный кусок, потому что я недооценил свою порчу. Резка этого материала без профессионального оборудования может быть сложной задачей! Но мы подойдем через минуту.

ПОДВЕШИВАНИЕ «ОДЕЖДЫ» НА РАМУ…

После того, как я создал свою раму, я использовал фанеру из дубового шпона (3/4″), чтобы покрыть переднюю часть. У меня не было цельного куска такой длины, поэтому я попытался отрезать две части с каждой стороны по длине, чтобы лицевые планки могли закрыть швы. Я прикрутил шпон к раме 2 x 4, зная, что позже добавлю планки, чтобы скрыть винты и швы. Внутри я использовал дубовую фанеру толщиной 1/4 дюйма.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛОК

Для верхней «нижней» полки я использовал 1-дюймовый массив дуба. Поскольку я столкнулся с ним, я действительно мог бы сэкономить пару долларов и использовать фанеру из дубового шпона. Это то, что я использовал для внутренних полок. Для них я прикрутил дубовые планки 1 x 1, чтобы они служили опорой для полки. (Опять же, оглядываясь назад, я мог бы сэкономить немного денег и использовать сосну, так как ее действительно не видно). Чтобы вырезать переднее U-образное отверстие в полках, которое подходит к 2 x 4 центральным разделителям, я прикрепил полки к верхней части стержневой рамы и использовал электролобзик, чтобы сделать U-образный вырез. Несмотря на тщательные замеры, в первый раз я обрезал их слишком туго и пришлось немного приоткрыть «дырку»… но это было лучше, чем обратная проблема.

После того, как я разместил стеллажи внутри, я использовал 1/4-дюймовые планки из шпона дуба, чтобы закрыть видимые стороны опоры 2×4. Они были прикреплены с помощью столярного клея и зажимов. Затем я использовала 1 х 2 детали, чтобы создать облицовочную решетку на внутренней стороне шкафа, чтобы скрыть швы. Они также были приклеены с небольшими отделочными гвоздями, чтобы удерживать их на месте. Я использовал пробойник для гвоздей, чтобы глубоко вбить гвозди в детали диаметром 1/4 дюйма, а затем покрыл их деревянным наполнителем.

После того, как внутренняя часть шкафа была закончена, я наконец-то смог добавить облицовочные доски снаружи. Я использовал куски дуба 1 x 4″, за исключением вертикальных торцевых частей, которые были шире. Я хотел, чтобы все было туго, поэтому я, как правило, обрезал их немного крупнее, а затем сбривал по волоску на торцовочной пиле, пока все швы не прилегали друг к другу.

БОЛЬШОЙ ВЫРЕЗ!

Когда облицовка была установлена, я начал готовить верхнюю часть бара. Я поместил на раму 1 x 20 x 72″ отшлифованные куски фанеры, а поверх них поставил две дубовые доски 1 x 16 x 72″. Затем я поставил дубовую рейку на место, чтобы посмотреть, как она будет сидеть, когда я начну резать вещи по размеру.

После того, как я убедился, что детали будут работать, я вырезал основу из фанеры для перекладины и прикрутил ее к раме. Затем я вырезал дуб для своей барной стойки — возможно, самым худшим способом! У меня не было настольной пилы, а торцовочная машина могла резать только 12 дюймов — мне нужно было 16. Поэтому я положил две части друг на друга под прямым углом и сильно прижал их. Я также зажал свой уровень, используя его как направляющую для пилы. Моя циркулярная пила произвольно вырезала обе части, чтобы получился угол 45 градусов. Довольно рискованное предложение с двумя дорогими кусками дуба.

В итоге мне повезло, получилось неплохо, но идеального шва без зазоров не получилось – после шлифовки, окрашивания и лакировки шов выглядит хорошо, но не такой «плотный», как у настольной пилы получил бы. После этого напряженного разреза я закрепил дуб на месте, нанес клей для дерева, чтобы закрепить его на фанерной раме, и прикрутил основание и верхнюю часть вместе. Я просверлил небольшие отверстия на нижней стороне стержня, а затем завинтил снизу. Я использовал достаточно короткие винты, чтобы они не проходили через верхнюю часть моего стержня. После того, как он был прикручен так, чтобы он никогда не развалился, я отшлифовал верхнюю часть, особенно там, где встречается шов под углом 45 градусов.

ПЕРИЛА…

Наконец, пришло время сделать второй по важности разрез в проекте.

Поручень представляет собой ступенчатый кусок дерева, поэтому его трудно легко разрезать. Очень важно, чтобы
а) иметь хороший настольный/торцовочный станок и
б) положить спойлерную доску нужного размера под «ступеньку» нижней стороны рейки.

Моя торцовочная пила оказалась не «идеальным» угловым резаком, и в итоге мне пришлось несколько раз перерезать края, потому что в итоге у меня оставался разрез, из-за которого верхняя часть рейки оставалась отделенной, а нижняя была натянута. В конечном итоге я наклонил лезвие торцовочной пилы на градус, чтобы убедиться, что нижняя часть рельса не мешает верхней части плотно закрыться. Это то, что вы получаете, когда покупаете торцовочную пилу за 100 долларов вместо профессионального оборудования. Но я заставил это работать. Посмотрите это ключевое видео на YouTube, чтобы узнать, как это сделать… Я смотрел его много раз!

После того, как я обрезал перекладины, я нанес столярный клей на нижнюю часть и верхнюю внутреннюю «ступеньку» перекладины. Затем я зажал их на месте и просверлил отверстия через каждые несколько дюймов на нижней стороне, убедившись, что мои винты будут проходить в самой глубокой части, чтобы они не выскочили из верхней части моей направляющей. Это было прекрасное чувство, когда я снял эти зажимы на следующий день, и все было крепко и плотно!

НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАСАДКА…

После привинчивания накладной планки я вырезал дубовые доски размером 1×3 и сделал наружную сторону накладной планки. Из-за моих стеллажей мне на самом деле нужен был более толстый край, чем у многих перекладин, которые я видел, чтобы верхняя часть перекладины достаточно свисала с внешней стороны рамы, закрывая при этом всю раму. Мой фактический центральный дуб барной стойки был шириной 16 дюймов. Но с перекладиной и перекладиной полная глубина моего перекладины от края до края составляет чуть более 26 дюймов.

По сути, с моим желобом для сбора отходов и его внешней направляющей я расширил верхнюю часть на несколько дюймов и добился необходимого покрытия рамы и шкафов, обеспечив при этом полезную функцию в подвале, где был бы ковер, в то время как многие направляющие для сбора не содержится внутри бара, мой… потому что вы не хотите, чтобы разливы стекали на ковер, а скорее удерживались желобом для разлива.

Мой существующий резиновый коврик Makers Mark дал мне правильный размер корыта (3,5 дюйма). После того, как я все это установил, я приклеил и закрепил направляющие желоба на месте и прикрутил их к опорной фанере снизу, чтобы не было видно винтов.

ОБЛИЦОВКА РАЗЛИВА

Внутренняя часть желоба была облицована дубовыми полосами толщиной 1/4″. Первоначально я сделал это, чтобы расширить рабочую поверхность бара на полдюйма со стороны барменов, а также создать небольшую перегородку между верхней частью бара и переливом в желоб. Я собирался использовать эпоксидную смолу, чтобы закончить верхнюю часть стержня, и я полагал, что этот небольшой выступ будет удерживать эпоксидную смолу, содержащуюся на стержне, чтобы она не стекала в желоб. В конце концов, я решил просто покрыть планку лаком, так что в этом плане не было необходимости.

Я использовал полоски дубового шпона толщиной 1/4″, чтобы покрыть дно желоба, чтобы вы не видели фанеру, в которую ввинчена дубовая столешница. Затем облицевал внутреннюю рейку бруса двумя скругленными кусками дубового шпона. Это придало ему законченный вид, а также помогло скрыть тот факт, что одна сторона внутренней части стержня выступала из рамы немного больше, чем другая!

Передняя и боковые вертикальные панели бара были облицованы дубовой доской размером 1 x 6 дюймов снизу и планками размером 0,5 x 4 дюйма, расположенными по вертикали стратегически, чтобы скрыть швы моего дубового фасада. Они были прикреплены столярным клеем и парой маленьких отделочных гвоздей, чтобы крепко держать их, пока клей высыхал, так как у меня не было возможности их зажать. Я погрузил гвозди ниже поверхности дерева и покрыл их наполнителем для дерева. На самом деле я изменил рисунок планок между передней и длинной стороной, и мне понравилось, как это получилось.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ С ОКНАМИ…

Последним этапом сборки было создание дверей шкафа. Я хотел, чтобы сторона бара, которую вы могли видеть, входя в комнату, была обращена к дверям, а другую сторону я оставил открытой.

Используя торцовку, я обрезал концы дубовых планок размером 1 x 3″ под углом 45 градусов. Я на самом деле вырезал их один поверх другого на торцовочной пиле, чтобы обеспечить совпадающий разрез. Затем я разложил их на ровном цементном полу, склеил и скрутил. Чтобы скрыть шурупы, я покрыл их 1/4-дюймовой отделочной планкой из дуба, которую приклеил и зажал. С внутренней стороны приклеил четвертинки, чтобы была внутренняя «полка» для стакана.

Я понял, как важно не допускать протекания клея на видимые поверхности с помощью этого маневра — я думал, что работал с клеем довольно чисто, но в итоге у меня остались несколько обесцвеченных участков после нанесения морилки — вы могли видеть, где клей просочился и впитался в дерево. К счастью, мне удалось подправить следы маркером Miniwax Stain Marker.

После сборки я прикрепил оргстекло, которое я вырезал по размеру в нашем хозяйственном магазине, прикрутив его с помощью держателей зажимов для экрана. Затем я удалил плексиглас до тех пор, пока не были выполнены морилка и лак (оставив винты держателя на месте), и прикрепил дверцы тремя петлями на каждой. Я установил двери на блоки, чтобы обеспечить одинаковое выравнивание.

ДОМАШНЯЯ ВЕРСИЯ – ДОБАВЛЯЕМ ЦВЕТ И БЛЕСК!

После того, как двери были установлены, пришло время отшлифовать и покрасить их. Я использовал шлифовальную машину малой мощности и шлифовальные губки, чтобы пройтись по всем видимым областям. Чтобы выбрать пятно, я купил несколько пакетов с образцами пятен в Menard’s и использовал обрезки дерева от поручня и передней части бара, чтобы проверить, как может выглядеть каждый из наших любимых вариантов.

Мне нравится вид медового дуба, но я хотел убедиться, что в нем есть немного более глубокое богатство, поэтому в итоге я использовал Golden Mahogany от Varathane. Я начал с внутренней стороны, чтобы, если я ненавижу это или совершаю какие-либо ошибки новичка, я мог это скрыть. Как только я закончила расчесывать его и вытирать излишки бумажным полотенцем, я отступила и посмотрела… и забеспокоилась, что слишком потемнела.

Моя жена согласилась, что он выглядел немного темнее, чем мы думали, но убедила меня продолжить… и когда он высох, он немного осветлился, позволяя проявиться маслянистому финишу.

ЛАКИ ДЕЛАЮТ ВСЁ ВЕЛИКОЛЕПНЫМ!

Добавление лака усилило золотистый оттенок, и в итоге получилось именно так, как я и надеялась!

 

Это был первый раз, когда я покрыл что-либо лаком за 25 лет, и когда я прочитал инструкции по шлифовке уретана после каждого слоя, я не мог в это поверить… насколько это контрпродуктивно? Вы наносите тонкое, как бумага, покрытие, а затем отшлифовываете половину? Но если вы хотите, чтобы финиш не был неровным… вы должны это сделать.

Я нанес кистью 5 слоев уретана за 4 дня. Я использовал мелкую наждачную бумагу между первыми двумя слоями, а затем начал использовать стальную вату. Салфетка помогла убедиться, что вся пыль сошла. Тем не менее, первые четыре слоя уретанового лака Miniwax Spar были полны мелких остатков — как будто я красил планку бесцветным слоем, в состав которого входили сотни песчинок. Попробовал новую банку, результат тот же.

Наконец, на пятом слое я переключился на уретан Varathane Spar… и результат был потрясающим. Уретан пошел совсем другой консистенции, чем Miniwax. Он высох до красивой, прозрачной, почти без пятнышек шерсти, и я решил, что так и должно быть. Я видел некоторые рекомендации сделать 7 слоев, но я остановился на 5. Это количество слоев, кстати, для топа. Я только два раза прошелся по сторонам бара. Они не должны были быть как стекло.

Через несколько дней после моего последнего пальто пришел ковер. Это было прекрасное чувство — наконец-то переместить этот стержень на место. На это ушло более двух месяцев… но я построил свой собственный домашний бар из дуба!

ПОВОРОТНЫЙ ДИСПЛЕЙ…

Но я еще не закончил. Мне пришла в голову идея сделать дисплей с пивным краном, который можно было бы повесить на стену за барной стойкой. В течение нескольких недель, пока я медленно строил бар, я также искал на eBay краны для моего любимого пива, а также несколько дешевых кранов, чтобы «установить» на них свои краны, чтобы создать аутентично выглядящую витрину. (Как бы я ни хотел их иметь, я не собирался протягивать настоящие водопроводные линии через стену… и затем каждую неделю чистить их!). Я нашел несколько кранов для кегератора примерно по 10 долларов за штуку и один за другим составил свой список кранов.

Когда все краны и патрубки были готовы, я взял два куска дуба и обрезал их по размеру. Я использовал сверло на 1 1/8″ в качестве сверла и просверлил отверстия в верхней части с расстоянием между отверстиями около 2,75″. Затем я приклеил эту доску к большей доске, окрасил их и покрыл уретаном, а затем использовал клей Gorilla, чтобы зафиксировать втулки в отверстиях. (Я пытался найти способ, которым я мог бы привинтить их к дереву… но это не сработало. Клей Gorilla зафиксировал их действительно хорошо — мне просто нужно было экономить на нем, поэтому действие «тяни-толкай» не сработало. запираться, когда клей Gorilla вспенится внутри патрубков).

ЗАДНЯЯ БАРКА…

Мой последний проект для бара заключался в том, чтобы построить «заднюю барную стойку». Краны выглядели немного странно, они плавали высоко на стене, под ними ничего не было, и у меня было больше вина, чем вмещалось на нашей маленькой винной полке. Кроме того, у меня было больше моей коллекции пинты, которую я хотел показать. Поэтому я решил построить комбинированную винную полку и подстаканник, чтобы заполнить пространство под кранами.

Смущает длина вещи – расстояние между холодильником и дверьми барного шкафа невелико. И я не хотел полностью блокировать открытие шкафа. Я нашел то, что казалось хорошим компромиссом, а затем использовал винные бутылки, чтобы измерить, насколько глубокой должна быть нижняя половина — я не хотел, чтобы она торчала от стены на полдюйма дальше, чем нужно! Остальное было довольно простым проектом после бара — я обрамил коробку дубом (опять же, я мог бы сэкономить много денег на этом куске, если бы использовал в основном сосну).

Я измерил свою существующую винную стойку, чтобы решить, какой зазор мне нужен между полками, а затем выяснил, сколько полок у меня может быть, чтобы верхний кусок дерева оказался на одном уровне с верхней частью стойки (41 дюйм) .

Большинство людей сделали бы это на бумаге, но я вычислил все размеры, используя свою сетку в Photoshop.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ «ОТВЕРСТИЙ» ДЛЯ ВИННОЙ ПОДСТАВКИ

Я использовал 1,5-дюймовые и 3-дюймовые кольцевые пилы на своей дрели, чтобы сделать отверстия для винных бутылок в древесине – как в передней, так и в задней части частей полки (маленькая кольцевая пила спереди и широкая сзади .) Использование настоящих винных бутылок помогло мне выяснить, какое расстояние я хочу между отверстиями. Затем я скрепил два куска дерева вместе и просверлил отверстия (одна часть досталась верхней половине кольцевой пилы, другая — нижней, так что в итоге у меня получились полукруги на каждой доске).

Маленькие доски 1 x 1 использовались для поддержки полок, а затем я просверлил и приклеил задние опоры для бутылок к задней части каждой полки. Я установил их на место и немного выдвинул, чтобы передние держатели для винных бутылок сидели на них… затем я просверлил отверстия и прикрепил их к раме, а затем сдвинул полки обратно внутрь.

В итоге мои полки можно снять, если я захочу, хотя они выглядят запертыми на месте. Шурупы были утоплены ниже поверхности дерева, а сверху я положил наполнитель. Вы можете видеть круги, но они выглядят как простоватые деревянные дюбели, а не видимые винты.

Верхняя половина для очков представляла собой очень простую коробку из 1×4 с полкой прямо посередине. Я положил 1/4-дюймовый шпон дуба на заднюю часть обеих частей, а затем отшлифовал, прокрасил и покрыл их лаком (два слоя). После того, как он высох, я принес его в его новый дом за барной стойкой и прикрутил верхнюю часть к нижней, поднявшись снизу, чтобы винты не были видны. Это сработало красиво!

ПРИКОСНОВЕНИЕ СВЕТА ДЛЯ ДОМАШНЕГО БАРА OAK

В качестве последнего штриха — я сплел рождественские гирлянды из веревок внутри основного бара и прикрепил их на место с помощью держателей для кабелей. Потом добавил легкий выключатель на конец удлинителя и спрятал их с бутылкой на нижней полке. Это действительно украсило бар — ничто не сравнится с блеском цветных бутылок из-под ликера, подсвеченных сзади!

Чего я не собирался делать, так это делать барные стулья… но я не смог найти ни одного, подходящего к дереву барной стойки — кажется, все сделано из ореха и вишни. А в большинстве магазинов, где продаются барные стулья и мебель для комнат отдыха, цены составляли 200 и 300 долларов за табурет.

В конце концов, я нашел набор в Hobo, который работал хорошо (обновление 2020: Hobo больше не работает, но табуреты все еще на месте: барный стул Augusta Swivel 29″ — Light Cherry ) — они были вишневого цвета, но с черной кожей и поворотные сиденья. И они стоили всего 80 долларов за стул со спинкой и половину этой суммы за табуретки без спинки… Я купил три «стулья» с одной стороны и три табуретки без спинки с другой. Хотя они не подходят к барной стойке, они прекрасно ее дополняют — и они удобны!

И ВСЕ ВЫПИЛИ ДО ДОЛГО-СЧАСТЛИВО!

Это был долгий и сложный проект, который занимал у меня минимум свободного времени в течение нескольких месяцев… но это определенно стоило того. Бар выглядит отлично. Это свойственно пространству, и каждый раз, когда я вхожу в комнату, что-то внутри меня оживляется, стучит в невидимую грудь и говорит: «Я сделал это. Мне!» Я думаю, что горжусь завершением этого проекта больше, чем большинством написанных мною книг. Говоря об этом… для тех из вас, кто ждет следующего романа Эверсона… он будет немного отложен. В этом году я… гм… провел много своего «писательного времени», строя дубовый домашний бар!

Конечно, те из вас, кто следит за моей работой, вероятно, знают, что я много пишу в барах — и теперь у меня действительно удобный бар очень близко к дому. Так что, возможно, в этом году я буду более продуктивным.

В конце концов, бармен никогда не требует моей платы!

 

---

P.S. Если вы нашли этот пост полезным… пожалуйста, взгляните на одну из моих книг ужасов … потому что, вы знаете… я писатель, и мои романы и сборники рассказов помогают оплачивать счета – и именно они позволили мне сделать дубовый бар в моем подвале! На Amazon даже есть специальная страница, посвященная моим книгам: http://www. amazon.com/John-Everson/e/B002BMHL52/

Постройте шестигранную дубовую хижину всего за 120 долларов – Новости Матери-Земли

Узнайте, как построить шестигранную дубовую хижину, используя эти полезные советы для поселенцев.

Построить шестигранную дубовую хижину

Нам с Шерил повезло», — говорит Бушрод Джеймс из Уиттера, штат Арканзас. «Мы не только смогли вернуться на землю. . . нам также удалось — с небольшой помощью наших друзей — построить дом, о котором мы всегда мечтали: красивый, удобный, многосторонний бревенчатый домик, сделанный полностью из

Дуб белый . . . белый дуб! И весь дом обошелся нам всего в 17 центов за квадратный фут!»

Сегодня в «холлере» серый и дождливый день. Все — и замшелые плиты, и туман, висящий одеялом над деревьями, и сам дремлющий, безмолвный лес — серо, мокро и тихо. И мы наблюдаем за всем этим из нашей теплой, удобной бревенчатой ​​крепости. . . домик, который мы с Черил и двумя нашими сыновьями построили сами из превосходного универсального строительного материала Озарков — белого дуба.

В качестве бревен дуб не имеет себе равных: я знаю несколько дубовых хижин поблизости, которым более 100 лет, и их бревна до сих пор в идеальном состоянии. (Во всяком случае, хижины сейчас больше похожи на камень, чем когда их строили.) У старожилов этой местности есть поговорка о дубовых бревнах: «Держите их сухими, и они прослужат вам вечно!»

Возможно, когда вы переедете в деревню, вы обнаружите (как и мы), что у вас на участке есть дуб. Если это так, радуйтесь! Это означает, что вы тоже можете построить прочную крепость из дуба в глуши.

Тем временем, вот как мы построили наш.

См. схемы бревенчатых домиков в галерее изображений.

Хижина: в начале

Мы начали рубить деревья для нашего домика в начале июня, чтобы воспользоваться весенним сокодвижением, которое облегчает лущение бревен. (Если вы собираетесь складывать бревна в круглую форму, как это сделали мы, вам наверняка захочется их очистить. Очищенные бревна гораздо менее уязвимы для нападения насекомых и быстрее проветриваются, чем те, что остались неочищенными. )

Мы сорвали большую часть наших деревьев прямо там, где они упали. Однако, чтобы облегчить нашу работу, мы поддерживали один или оба конца каждого бревна на близлежащих камнях или пнях. Это означало меньше наклонов и меньше болей в спине в конце дня.

Кажется, что у каждого есть свой любимый инструмент для очистки, и вам просто нужно поэкспериментировать, пока вы не найдете инструмент, который подходит вам лучше всего. Моя жена любит сидеть верхом на бревне, над которым работает, и снимать с него кору складным ножом. Я предпочитаю использовать шестовой (или «рубящий») топор с широким лезвием, отчасти потому, что дополнительный вес топора может пробить те упрямые места, где кора хочет прилипнуть.

Если вы собираетесь оставить свои бревна сохнуть на несколько месяцев, вам не нужно полностью снимать кору с каждого ствола дерева. . . просто отделите несколько больших полос и отложите частично обнаженное бревно в сторону. По мере высыхания древесина отделяется от оставшейся коры, которую затем можно легко удалить.

В общей сложности нам потребовалось около двух месяцев, чтобы свалить и очистить все бревна для нашей хижины, и у нас было много времени для работы в саду и посещения купальни.

Дизайн шестигранной дубовой хижины разворачивается

К середине лета в моей голове начал формироваться проект нашей каюты, хотя я еще ничего не зафиксировал на бумаге. Две вещи были очевидны: [1] Я хотел построить многостороннюю структуру. . . нечто более эстетичное, чем стандартная бревенчатая хижина Эйба Линкольна. [2] Жилище должно было быть построено из относительно небольших бревен, чтобы мой недавно приобретенный мул — Джуд — мог маневрировать без особого труда. Это означало, что бревна не превышали 12–15 футов в длину и 12 дюймов в диаметре.

Помня об этих факторах, я в конце концов решил построить хижину в форме шестиугольника со сторонами 13 футов в длину. (На самом деле я заново изобрел индейский аналог бревенчатой ​​хижины белого человека навахо: хоган. Единственная разница в том, что у традиционного хогана крыша из глины или самана, а крыша моей хижины сделана из глины. ДСП.)

После того, как мой проект был исправлен, я попытался занести все срубленные и очищенные дубовые бревна, которые нам понадобятся, на строительную площадку. . . и быстро обнаружил, что Джуд знает о трелевке бревен столько же, сколько и я, то есть ничего. Во время наших первых прогулок мул скользил по мне (сквозь ядовитый плющ) примерно так же, как и по бревнам. . . но в конце концов мы наладили наши сигналы и сумели разместить большие бревна именно там, где я хотел, рядом со строительной площадкой.

На площадке мы с Шерил сложили бревна перпендикулярно друг другу — примерно по десять брёвен в ряду — для просушки. После этого мы уверенно разослали приглашения на вечеринку по строительству домиков, которая состоится в выходные в честь Дня труда (до которого оставалось всего пару недель).

Время фундамента бревенчатой ​​хижины

Через несколько дней после того, как мы разослали приглашения, появился Том — сосед-хаски — помочь мне с фундаментом хижины. . . которую мы с ним построили из камня, который так обильно растет здесь (особенно в садах).

Что мы сделали, так это скрепили большие плоские камни вместе, чтобы сформировать семь опор: по одной для каждой точки шестиугольника и одну опору в центре. Поскольку наши бревна были 13 футов в длину — и поскольку бревна, после того как они были надрезаны и уложены друг на друга, перекрывали друг друга на 6 дюймов — мы установили опоры на расстоянии 12 футов друг от друга. (Примечание: мы погрузили основание каждой колонны на 12 дюймов под землю — ниже уровня промерзания для нашего района — и проверили высоту опор с помощью линейного уровня.) Тот факт, что все шесть внешних опор были равноудалены от центральной (и из соседних опор) сделали шестигранный фундамент очень простым в выкладке.

Затем мы построили еще двенадцать столбцов в точках посередине между первоначальными семью. (См. рис. 1.) Сначала мы построили опоры до уровня земли. . . затем — установив подоконные лаги (т. е. те лаги, которые опираются непосредственно на фундамент) на место — доделали дополнительные столбы. Мы построили «средние опоры» таким образом по двум причинам: [1] При строительстве бревенчатых домов чередующиеся стороны здания возвышаются с шагом в половину бревна (см. рис. 2). . . а значит, опорные столбы обязательно должны быть разной высоты. [2] Все бревна имеют конусность, выступы и неровности. По этим причинам всегда лучше — когда это возможно — сначала установить бревна подоконника (и/или балки пола) поверх их основных опор, а затем поднять другие колонны, чтобы обеспечить дополнительную поддержку этих бревнам или балкам подоконника. . . какова бы ни была их высота.

Установка полов, стен, окон и дверей бревенчатой ​​хижины

День труда, наконец, наступил, а с ним около 25 человек всех типов и категорий: старожилы, начинающие поселенцы, старые и новые друзья, даже некоторые горожане. Вместе — за следующие два дня (дни, наполненные работой, играми, едой и музыкой) — мы подняли на место около двух третей бревен в нашей каюте.

Перед началом работ мы провели голосование и решили, что лучший способ стыковки бревен в нашем жилище — нарезать шипы на концах бревен, а затем сложить бревна в штабель. (Шип изготавливается путем удаления — пилой, клином и кувалдой — верхней и нижней поверхностей торца бревна, оставляя только прямоугольный выступ — шип — толщиной в половину толщины самого бревна. См. рис. 3.) Другими словами, шипы одного ряда бревен опирались на шипы нижнего ряда бревен и так далее. Таким образом, вес бревен будет тем, что на самом деле скрепит хижину. (Конечно, с необработанным дубом достаточный вес не проблема. Однако в целях безопасности мы связали бревна подоконника вместе 8-дюймовыми дубовыми штифтами и закрепили все остальные бревна 40-пенсовыми шипами.)

Первыми структурными элементами, которые нужно было установить на место (после бревен подоконника, которые Том и я установили за несколько дней до этого), были балки пола, которые состояли из одного 24-футового бревна и четырех 12-футовых брусьев. Мы прикрепили их к бревнам подоконника с помощью врезных и шиповых соединений. (Пазы довольно легко были сделаны с помощью 1-дюймового долота и давали очень чистые соединения. См. рис. 4.)

Далее мы обрамили двери и окна дубовыми досками 2 на 6 и начали укладывать бревна для стен. (Мы установили дверные рамы на бревна подоконника перед тем, как приступить к возведению стен, а оконные рамы разместили на креплениях четырьмя или пятью слоями позже.) Вокруг каждой двери или оконной рамы мы построили секции стены из бревен, обрезанных до соответствующей длины. По мере того как каждый отрезной брус упирался в раму, мы вбивали 40-пенсовый шип через раму в конец бревна, таким образом закрепляя болт до тех пор, пока в щели между бревнами можно было забить маленькие палочки, чтобы придать более адекватный поддерживать.

На уровне двенадцатого бревна — примерно 7 футов 10 дюймов над балками пола — мы устанавливаем балки чердака на место. Эти элементы простираются от углов здания до кедрового столба высотой 15 футов, который мы ранее установили в центре жилища (рис. 5). Как и в случае с балками основного перекрытия, балки чердака связываются на месте с помощью врезных и шиповых соединений. (Полученная схема «спицы и колеса» создает исключительно прочную конструкцию.)

Наконец, чтобы завершить полы наверху и внизу, мы [1] прибили дубовые доски размером 2 на 6 по центру с двумя зубьями между спицеобразными балками основного пола, [2] закололи грубо отесанные бревенчатые секции между балками чердака, [3 ) покрыл оба этажа фрезерованным дубом толщиной 1 дюйм, а 4 покрыл дубовый пол слоем ДСП.

В последнюю очередь «выровняли» стены хижины на верхнем (или 16-м) слое бревен, добавив половинки бревен к трем «низким» стенам.

Добавление крыши бревенчатой ​​​​хижины

Двенадцать саженцев дуба, каждый диаметром около 4 дюймов, соединяются на вершине здания, образуя каркас крыши. (Это дает нашему чердаку высоту потолка 7 футов в центре и 2 1/2 фута у стен). прибивание [1] древесно-стружечной плиты толщиной 5/8 дюйма и [2] рулонной войлочной бумаги весом 30 фунтов. Наконец-то мы могли перебраться в хижину и навсегда покинуть промокшую палатку, в которой мы жили семь долгих месяцев! (Войлочная бумага, конечно, не является прочным кровельным материалом… но она поможет нам в истинном стиле Арки, пока я не смогу расколоть несколько дубовых трясок.)

Между прочим, опыт прошлой зимы показал, что спальный лофт стоит иметь, если вы собираетесь жить в своей каюте круглый год. Несколько 15-градусных ночей научили меня ценить возможность спать там, где спит жара. . . над печкой!

Просверливание стен бревенчатой ​​хижины

Когда полы и крыша были закончены, мы приступили к трудоемкой, но полезной работе по проделыванию стен (то есть заполнению многочисленных щелей между бревнами).

Традиционный метод (тот, который мы использовали) был передан нам Джорджем, нашим 73-летним консультантом по строительству. Он включает в себя расщепление бревна длиной от одного до двух футов на клиновидные части, забивание этих частей в трещины в стене, прибивание их на место гвоздями в 6 копеек, а затем замазывание области грязью (рис. 6). . Мудрость этого метода становится очевидной, когда вы понимаете, что [1] полученный барьер из грязи/воздуха/дерева/грязи обладает гораздо лучшими изоляционными свойствами, чем только глина (или только цемент), и [2] материалы экологически приемлемы и (наилучшие всех) бесплатно для взятия.

Грязевая смесь, которую мы использовали, состояла из 2/3 тачки, полной твердой глины (покопайтесь… у вас тоже есть), двух лопат, наполненных древесной золой, одной лопаты, полной соли (такой, которую вы можете купить в магазине кормов) и достаточное количество воды, чтобы получилась смесь консистенции грязевого пирога. Мы затирали грязь ручной доской, работая справа налево (просто потому, что мы правши).

Мы настоятельно рекомендуем бурение скважин буровым раствором. Смесь глины, золы, соли и воды сразу затвердевает (благодаря соли) и с годами становится все тверже и тверже. (ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: для получения дополнительной информации о чикинге см. «Утерянное искусство чирикания. .. Обретено!», стр. 58-59 МАТЕРИ N0. 36.)

Сколько нам стоил наш бревенчатый дом

В общей сложности стоимость материалов для нашей каюты составляет всего 120 долларов. Сюда входят 5 долларов за цемент, использованный в фундаменте (сомнительные расходы при наличии квадратных камней), 75 долларов за войлочную кровлю и древесно-стружечные плиты и 40 долларов за различные гвозди, шипы и переработанные пиломатериалы.

Что касается ежегодных затрат на техническое обслуживание. . . Я счастлив сказать, что у нас их нет! Сами бревна (диаметром от 8 до 13 дюймов) являются собственной изоляцией и не нуждаются в покраске, штукатурке или шпаклевке. Если бы над головой была прочная крыша, из этих же бревен легко было бы обеспечить моему внуку (или вашему) удобное, прочное и эстетичное жилье даже в 21 веке.

Подсчитайте все это и получите около 17 центов за квадратный фут жилой площади. . . или, если посмотреть на вещи немного по-другому, примерно 1 доллар вложено за каждый год ожидаемого срока службы здания. Неплохо для конструкции, которая столь же удобна и красива, сколь прочна!

Спрашиваю: есть ли лучшая смотровая площадка, чтобы смотреть на туманный лес в холодный серый день?

Простой ремонт деревянных полов

Детали проекта

Навыки

3 из 5 Умеренный Освоение буфера требует некоторой практики

Стоимость

Около 200 долларов США

Расчетное время

Один день

Q: Мои дубовые полы покрыты царапинами. Нужно ли шлифовать до голого дерева, чтобы избавиться от них?

— Сьюзен Бэнкхед, Меридиан, Айдахо

О: Ответ редакции This Old House: Не обязательно. Если царапины не доходят до дерева, вы можете отшлифовать полы с помощью буфера и нанести новый слой или два финишного покрытия. Процесс повторной отделки деревянного пола проще и дешевле, чем шлифовка до голого дерева, и занимает меньше времени. Через несколько часов ваши полы будут выглядеть как новые.

Для работы требуется буфер, который можно арендовать в домашнем центре, и пылесос для всасывания пыли. Полировка деревянных полов может быть сложной задачей, поэтому, если вы никогда раньше не пользовались буфером, потренируйтесь в середине комнаты, пока не почувствуете, как им маневрировать.

После того, как покрытие будет готово, мы наносим полиуретан на водной основе, на который можно нанести новый слой через 3 часа. Полимеры на масляной основе дешевле, но каждый слой сохнет около 8 часов. При любом покрытии мы рекомендуем наносить новый слой каждые два года или каждый раз, когда пол выглядит изношенным. Придерживайтесь этого распорядка, и ваши полы никогда не изнашиваются.

Профессиональный совет по предотвращению обесцвечивания: Иногда дубильные вещества деревянного пола вступают в реакцию с полиуретаном на водной основе, вызывая обесцвечивание. Чтобы избежать этого, нанесите базовое покрытие перед нанесением полимера на водной основе. Равномерно разгладьте базовый слой по краям кистью. (Не чистите слишком быстро, иначе могут образоваться пузыри, которые будут видны на покрытии.) Разгладьте остальную часть пола с помощью аппликатора для синтетического покрытия и дайте базовому слою высохнуть около 2 часов.

Вот еще несколько распространенных вопросов, с которыми мы сталкиваемся:

Сколько стоит самостоятельно отшлифовать и покрасить паркетные полы?

Если вы планируете делать паркетные полы своими руками, будьте готовы заплатить чуть менее 500 долларов за 275 кв. футов. Средний диапазон, как правило, составляет от 1000 до 2400 долларов.

Общая стоимость включает аренду шлифовального оборудования, а также покупку шлифовальных тарелок, морилки, щеток и финишного покрытия.

Дешевле ли перекрасить или заменить паркетные полы?

Почти всегда можно поспорить, что повторная отделка обходится дешевле, чем замена паркетных полов. В последнем случае вы будете платить не только за новую древесину, но и за труд по выдиранию старой древесины и ее увозу.

Каковы шаги по ремонту деревянных полов?

Прочтите эти 6 шагов по ремонту деревянных полов в вашем доме:

1. Очистите пол средством для чистки деревянных полов

Фото Рины Бамми

• Уберите всю мебель и распылите на пол чистящее средство для паркета или вашу собственную смесь из 10 частей воды и 1 части белого уксуса.
• Аккуратно протрите пол махровой шваброй или полотенцем, обернутым вокруг насадки швабры.
• Закройте окна и двери, чтобы пыль не попала в помещение, которое вы шлифуете.

2. Подготовка периметра

Фото Рины Бамми

• Используя наждачную бумагу с зернистостью 180, отшлифуйте вручную периметр комнаты и любые уголки, до которых не может добраться шлифовальный круг.
• Натирайте зерном на расстоянии от 4 до 6 дюймов от плинтуса, работая над каждой доской, пока покрытие не потускнеет и не образуется порошок.

Совет для профессионалов: Не используйте шлифовальный брусок для повторной отделки древесины твердых пород — он может пропустить неровности пола.

3. Шлифовка поверхности пола

Фото Рины Бамми

• Приклейте темно-бордовый полировальный диск к буферу и наденьте пылезащитную маску.
• Перемещайте буфер из стороны в сторону по полу в направлении волокон, перекрывая каждый ряд на 6 дюймов.
• Старая отделка превращается в порошок, поэтому легко увидеть обработанные области.
• Держите буфер постоянно в движении, но останавливайтесь примерно каждые 5 минут и пропылесосьте подушку.

4. Пылесос и прихватка

Фото Рины Бамми

• Выйдите из комнаты на 10-15 минут, чтобы порошок отстоялся.
• Поместите чистый фильтр в пылесос и подметите пол с помощью насадки с войлочным дном.
• Работайте вдоль полос настила пола, затем подметите их, чтобы удалить порошок, который осевший между досками.
• Наконец, протрите пол насухо тряпкой из микрофибры, протолкнутой по направлению волокон.

5.

Обрезка по краям Фото Рины Бамми

• Закройте обувь ботинками, а нос и рот наденьте респиратор с фильтрами для органических паров.
• Процедите лак через конусный фильтр в чистую пластиковую лейку без разбрызгивателя, затем налейте немного процеженного лака в небольшой пластиковый контейнер.
• Почистите полосу шириной 3 дюйма рядом с плинтусами в точке, наиболее удаленной от двери выхода.
• У вас появятся следы от круга, если край полосы начнет сохнуть, поэтому остановитесь через 10 минут и перейдите к следующему шагу.

6. Раскатайте полиэтилен

Фото Рины Бамми

• Вылейте полосу финишного покрытия шириной 1 дюйм вдоль волокон — ровно столько, сколько вы сможете нанести за 10 минут.
• Используя валик с длинной ручкой и ворсовым покрытием толщиной 1/4 дюйма, раскатайте покрытие по направлению волокон, а затем поперек.
• Перекрывайте каждый проход и работайте быстро, чтобы края оставались влажными.
• Через 10 минут еще раз нанесите кистью по краю, затем вылейте и снова раскатайте на 10 минут. Продолжайте, пока пол не будет покрыт.
• Подождите 3 часа перед повторным покрытием и неделю перед тем, как поставить мебель на место.

---

Рекомендуемые инструменты:

Инструменты и материалы

• Плоская швабра из микрофибры

• Напольный буфер с коричневой полировальной подушкой

• пылесос с чистым фильтром

• Респиратор с фильтрами для органических паров

• Пластиковая лейка (без разбрызгивателя)

• Кисть для рисования — 3 дюйма

• Малярный валик с удлинителем

Нужна помощь в ремонте дома? Гарантия на дом может помочь.