Танк своими руками из фанеры чертежи: Чертеж поделки «Танк».

Чертеж поделки «Танк».

Попробуйте выпилить вот такой танк. Такая поделка наверняка приглянется Вашим близким разместив ее на видном месте, например, на полке. Для изготовления такой поделки Вам понадобятся следующие:
Инструменты по выпиливанию.

аем свой рабочий стол

Первым делом Вам необходимо подготовить свой стол, на котором Вы будете работать. На нем не должно быть лишних вещей и каждый инструмент должен находиться под рукой. Не у всех есть свой рабочий стол и наверняка уже задумались над его созданием. Сделать стол не сложно — сложно выбрать для него место в доме. Идеальный вариант — это утепленный балкон, на котором Вы в любой момент сможете выполнить поделку. Я уже писал про подготовку стола в отдельной статье и постарался как можно подробнее описать весь процесс его создания. Если Вы не знаете как подготовить свое рабочее место, то прочитайте следующую Статью. После того как завершили процесс создания стола, попробуйте приступить к выбору вашей будущей поделки.

Выбираем качественный материал

Основной материал — это фанера. Выбор ее всегда сложен. Каждый из нас наверняка сталкивался с такой проблемой как расслаивание фанеры с торцевой части и задавался таким вопросом, от чего же такое расслаивание? Ну как же, в основном это из-за некачественной фанеры. Если Вы взяли лобзик в руки не в первый раз, то можно подобрать фанеру из остатков от предыдущей поделки. Если же Вы новичок в выпиливании и у Вас нет фанеры, то купите ее в строительном магазине. Выбрать материал для выпиливания всегда сложно. Выбирать фанеру нужно всегда внимательно, чаще смотреть на пороки дерева (сучки, трещины) и делать выводы. Сложность выбора фанеры заключается в том, что как бы ни прогадать ее пороки и срок хранения. К примеру, купили Вы фанеру, зачистили ее, перевели чертеж и вдруг она начала расслаиваться. Конечно же, такое бывало почти у каждого и это ох как неприятно. Так что лучше уделить внимание при выборе и выбрать хорошую фанеру. Я написал специальную Статью, в которой поэтапно описаны все принципы выбора фанеры.

Зачистка фанеры

Зачищаем нашу фанеру при помощи наждачной бумаги. Как Вы уже знаете, для зачистки фанеры в выпиливании применяют «Среднезернистую» и «Мелкозернистую» шкурку. В строительных магазинах Вы наверняка видели шкурки (по-другому наждачная бумага), именно они нам и понадобятся. В работе Вам понадобится «Крупнозернистая», «Среднезернистая» и «Мелкозернистая» шкурка. У каждой из них свое свойство, но совсем разное напыление, при котором она и классифицируется. «Крупнозернистая» шкурка служит для обработки грубой фанеры, т.е. у которой множество пороков, сколов, а так же трещин.
«Среднезернистая» шкурка служит для обработки фанеры после «Крупной» шкурки и имеет небольшое напыление. «Мелкозернистая» или по другому «Нулевка». Такая наждачная бумага служит завершающим процессом зачистки фанеры. Она придает фанере гладкость, а следовательно фанера будет приятна на ощупь. Шлифуйте заготовленную фанеру поэтапно, начиная со среднезернистой и заканчивая мелкой наждачной. Шлифовку осуществляйте вдоль слоев, а не поперек. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцевой на свету и шелковистой на ощупь. Как лучше подготовить фанеру к выпиливанию и какую наждачную бумагу лучше выбрать Читайте здесь. После зачистки проверьте фанеру на заусенцы и на небольшие неровности. Если нет видимых дефектов, то можно преступать к процессу перевода чертежа.

Перевод чертежа

Для меня перевод чертежа был всегда главным процессом в работе. Я расскажу Вам пару правил, а так же советов для качественного перевода чертежа. Многие переводят чертеж на фанеру не только при помощи карандаша и копировки, но и при помощи «Черной ленты», склеивают чертеж с фанерой, затем смывают чертеж водой и на фанере остается разметка чертежа. Вообще способов много, но я расскажу о самом распространенном способе. Для перевода чертежа на заготовленную фанеру необходимо использовать копировку, линейку, острый карандаш и не пишущую ручку. Чертеж закрепите, в фанере при помощи кнопок или просто придерживайте левой рукой. Проверьте, подходит ли чертеж по габаритам. Чертеж часов расположите так, чтобы как можно экономичнее использовать лист фанеры. Переводите чертеж при помощи не пишущей ручки и линейки. Торопиться не стоит, ведь от чертежа зависит Ваша будущая поделка.

Просверливаем отверстия в деталях

Как Вы уже заметили, что в деталях присутствуют части пазов, которые необходимо выпилить изнутри. Чтобы выпилить такие детали необходимо просверлить в них отверстия про помощи ручной дрели или, как по старинке проделать отверстия шилом. Кстати, диаметр отверстия должен быть не менее 1-мм иначе можно повредить элементы чертежа, которые, увы, иногда, сложно восстановить. Чтобы при просверливании отверстий не повредить Ваш рабочий стол необходимо подложить под заготовку дощечку, чтобы не повредить рабочий стол. Просверливать отверстия одному всегда трудно и поэтому попросите товарища помочь Вам в вашем деле.

Выпиливание деталей

Правил по выпиливанию много, но основываться нужно к самым распространенным. Первым делом необходимо выпилить внутренние детали, только потом по наружному узору. При выпиливании торопиться не нужно. Главное, при выпиливании держать лобзик всегда прямо под углом 90 градусов. Выпиливайте детали по точно размеченным вами линиям. Движения лобзика должно быть всегда ровными вверх-вниз. Так же не забывайте следить за своей осанкой. Старайтесь не допускать скосов и неровностей. Если при выпиливании вы сошли с линии, не стоит переживать. Такие скосы, неровности можно удалить при помощи плоских напильников или «Крупнозернистой» шкуркой.

Отдых

При выпиливании мы часто устаем. Зачастую устают пальцы рук а так же глаза, которые всегда в напряжении. При работе, конечно же, все устают. Для того чтобы уменьшить нагрузку, нужно делать пару упражнений. Упражнения вы можетеПосмотреть здесь. Упражнения проделывайте в процессе работы несколько раз.

Зачистка Деталей

Зачищать детали будущей поделки нужно всегда тщательно. В самом начале работы Вы уже зачищали фанеру наждачной бумагой. Сейчас Вам предстоит уже малая часть зачистки фанеры. «Среднезернистой» шкуркой зачищайте ребра деталей и заднюю часть фанеры. «Мелкозернистая» шкурка считается завершающей стадией зачистки деталей. Мелкой шкуркой лучше зачищать лицевую часть деталей. При обработке фанеры не торопитесь. Можно воспользоваться и закругленным напильником, при помощи которого удобно зачищать внутреннюю часть отверстий. Старайтесь, чтобы детали получились без заусенцев и неровностей.

Сборка деталей

Сборка деталей нашей поделки здесь не такая уж и сложная. Для того чтобы осуществить правильную сборку деталей Вам необходимо прочитать следующуюСтатью, в которой подробно написано обо всех мелочах сборки. После того как детали собираются в одну общую поделку без особых проблем, то приступайте к их склеиванию.

Склеиваем детали

Склеивать детали полки необходимо при помощи клея «ПВА» или «titan». Много клея лить не нужно. Собранную поделку на клею лучше связать прочной нитью, затянуть и положить на просушку. Поделка склеивается примерно 10-15 минут.

Выжигание поделки

Чтобы украсить нашу  поделку узором (к примеру, по краям поделки) Вам понадобится электровыжигатель. Красиво выжечь узор бывает очень сложно. Выжигать узоры, нужно предварительно нарисовав узор карандашом. Как работать с электровыжигателем и добавить узоры на полку Вы можете Прочитать здесь.

Лакировка поделки

По желанию можно преобразить нашу поделку, покрыв его лаком «По дереву» лучше бесцветным. Читайте как лучше Лакировать поделку. Постарайтесь выбрать качественный лак. Лакирование производите при помощи специальной кисти «Для клея». Не торопитесь. Старайтесь не оставлять видимых разводов и царапинок на поделке.

Модель танка ИС 2 для выпиливания лобзиком из фанеры.

Предлагаю Вашему вниманию сборную деревянную модель танка ИС-2 (Объект 240) — советский тяжёлый танк времен Великой Отечественной войны. Маркировка ИС означает «Иосиф Сталин» — официальное название серийных советских тяжёлых танков выпуска 1943—1953 годов.

Цифра 2 в названии соответствует второй серийной модели танка этого семейства. ИС-2 являлся самым мощным и наиболее тяжелобронированным из советских и союзных серийных танков периода войны, и одним из сильнейших танков на то время в мире. Танки этого типа сыграли большую роль в боях 1944—1945 годов.

Танк ИС 2 (Объект 240)

Работа средней сложности. Модель танка ИС 2 состоит из 187 элементов, при этом основные части имеют прямые линии реза, что упростит задачу по выпиливанию. Модель танка займет достойное место в Вашей коллекции.

Модель танка ИС 2

Для того, что бы собрать такую модель танка своими руками Вам понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

Подготовка рабочего места

Как обычно, первым делом Вам необходимо оборудовать свое рабочее место, на котором Вы будете работать. Правила не сложные: на столе не должно находиться лишних вещей, весь инструмент должен находиться на своих местах и быть под рукой. Не у каждого есть свой рабочий стол и наверняка Вы уже задумались над его созданием. Сделать стол не сложно — труднее выбрать для него место в доме. Хороший вариант — это утепленный балкон, на котором Вы в любой момент сможете приступить к работе над поделкой. Если у Вас есть специально оборудованное помещение с верстаком, то Вам можно сказать повезло. Про подготовку стола Вы можете почитать в отдельной статье, где я постарался как можно подробнее описать весь процесс его создания. После того как завершили процесс создания рабочего места можно приступить непосредственно к Вашей будущей поделке.

Выбор фанеры

Предполагаемые габариты модели танка ИС 2 из фанеры (35 см. х 12 см. х 10 см.) так как чертеж рассчитан под формат печати на бумаге А3 и А4, то детали можно уместить на четырех листах фанеры для А3 и семи листах А4. Толщина же фанеры должна быть от 2,5 до 3 мм. Прежде чем перевести чертеж на фанеру отшлифуйте заготовку шкуркой с крупным зерном, а заканчивайте мелким. Удобнее шлифовать с деревянным бруском, обернутым шкуркой. Шлифуйте заготовленную фанеру вдоль слоев, а не поперек. Хорошо отшлифованная поверхность должна быть ровной, совершенно гладкой, глянцево-матовой на свету и шелковистой на ощупь. Обратите внимание на расположение волокон, сучки, вмятины и другие пороки. Качество и цвет.

Перенос рисунка на фанеру

Переводить рисунок нужно точно и аккуратно: чертеж закрепите при помощи кнопок или просто придерживайте левой рукой. Проверьте, подходит ли чертеж по габаритам. Отдельные детали расположите так, чтобы как можно экономичнее использовать лист фанеры. Торопиться не стоит, ведь от чертежа зависит Ваша будущая поделка. Для ускорения процесса перевода можно воспользоваться техникой быстрого перевода рисунка, для этого предлагаю ознакомиться со статьей: Техника нанесения рисунка на фанеру за 60 секунд. Чертеж танка ИС 2 Вы можете в конце статьи после оплаты.

Выпиливание лобзиком

Правил по выпиливанию много, но основываться нужно на самых распространенных. Сначала следует выпилить внутренние элементы затем приступать к выпиливанию контура.

При выпиливании торопиться не нужно. Главное, при выпиливании держать лобзик всегда прямо под углом 90 градусов. Выпиливайте детали по точно размеченным линиям. Движения лобзика должно быть всегда ровными вверх-вниз. Так же не забывайте следить за своей осанкой. Старайтесь не допускать скосов и неровностей. Если при выпиливании вы сошли с линии, переживать не стоит. Такие скосы, неровности в последствии можно убрать с помощью плоского напильника или «Крупнозернистой» шкурки.

При толщине фанеры в 2,5мм. некоторые элементы можно прорезать канцелярским ножом, но будьте очень аккуратны данный способ травмаопасен так как, при долгом напряжении нож может соскочить или обломиться нанеся травму.

Отдых

При выпиливании мы часто устаем. Зачастую устают пальцы рук а так же глаза, которые всегда в напряжении. При работе, конечно же, все устают. Для того чтобы уменьшить нагрузку, нужно делать пару упражнений. Упражнения вы можете Посмотреть здесь. Упражнения проделывайте в процессе работы несколько раз.

Схема сборки

Сборка деталей поделки в данной работе не очень сложная, подробную инструкцию Вы найдете вместе с файлом чертежа. Ниже представленные основные этапы сборки.
Гусеничная база.

Форматы:

Объем: 5 листов формат А4.

Одеваем траки.

Сборка платформы.

После того как детали собираются в одну общую поделку без особых проблем, то приступайте к их склеиванию.

Для придания большего сходства можно добавить несколько штрихов в виде линий используя электро-выжигатель. Красиво выжечь узор бывает очень сложно, но здесь же линий не много и сделать их довольно просто. Сначала нужно нарисовать линии карандашом затем не спеша пройти по этим линиям электро-выжигателем. Как работать с электро-выжигателем и добавить узоры Вы можете Прочитать в отдельной статье.

Финишная обработка поделки

Модель танка ИС 2, по желанию можно покрыть лаком или раскрасить, делать это не обязательно, но это придаст большую индивидуальность Вашей поделке.

Постарайтесь выбрать хороший и качественный лак. Лакирование производите при помощи специальной кисти, не торопитесь. Старайтесь не оставлять видимых разводов пузырьков и ворсинок от кисти.

Чертеж Модель танка ИС-2 из фанеры

Форматы:

Объем: 8/5 листов формат А4/А3.

Как сделать баки из фанеры

Недавно мне пришлось заменить бак на моей лодке. Несмотря на то, что он не протекал, он стал довольно вонючим. Под вонючим я подразумеваю запах, который был более чем ужасен. Это буквально пахло хуже, чем что-либо, что я когда-либо испытывал. Я хотел спросить себя… Что это за невероятный запах, который ты открыл? Простите за каламбур из Звездных войн , я не мог удержаться.

Вместе с вонючим бачком распредвала вонючие шланги, так что пришло время заменить всю систему. Поскольку мне пришлось заменить бак, я также хотел увеличить его емкость. Стандартный бак на нашей 30-футовой парусной лодке составлял 15 галлонов. Недостаточно для наших 1-2-недельных летних поездок и едва достаточно для выходных с гостями.

Первым делом нужно было снять старый бак и шланги. После того, как бак был снят, я измерил как бак, так и пространство, в которое он помещается. Затем я залез в интернет, чтобы посмотреть на серийные танки. Я не мог найти хороший апгрейд по размеру. Самый большой складской бак, который я смог найти, был на 18-21 галлон. Я действительно хотел удвоить нашу вместимость до 30 галлонов, если это возможно.

После некоторого обсуждения с моим отцом, который более 25 лет назад сделал свой собственный накопитель и топливные баки, я решил построить один. Таким образом, я мог построить его, чтобы он соответствовал пространству с максимальной вместимостью. Еще одним преимуществом является то, что вы можете построить бак определенной формы, скажем, такой, который идеально подходит под сиденье и форму, чтобы соответствовать корпусу. Мой бак располагался под V-образным спальным местом, поэтому я мог ехать шире и выше. Измерив его, я решил, что могу подобраться очень близко к 30-галлонному баку и при этом оставить его прямоугольным.

Сделать бак из фанеры относительно просто. В основном, он сделан из морской фанеры толщиной ½ дюйма. Внутренняя часть бака обшита стеклотканью. Резервуар имеет стыковое соединение и эпоксидную заливку внутри. Это делает чрезвычайно сильный танк. Затем внешние стыки были покрыты лентой из стекловолокна, чтобы еще больше укрепить соединение.

Я использовал стандартные фитинги из ПВХ. У меня был один фитинг для впуска, один для насоса и один для вентиляции. Для установки фитингов я просто просверлил в баке негабаритные отверстия. Затем я установил временный фитинг, на резьбу которого был напылен WD40, по центру внутри отверстия. Отверстие затем было заполнено эпоксидной смолой, загущенной небольшим количеством кремнезема. После высыхания эпоксидной смолы (24 часа) я мог легко выкрутить фитинг, оставив отверстие с идеальной резьбой для установки последних фитингов.

После изготовления бака я покрыл всю коробку двухкомпонентным эпоксидным грунтом от Interlux. Благодаря этому он выглядел чистым и опрятным. Кроме того, это может быть важным фактором, если вы планируете продать свою лодку позже. Корабельная форма — это хорошо!

Затем на готовый резервуар были установлены новые крепежные ремни, новые всасывающие и откачивающие шланги и хомуты, а также новая вентиляционная линия.

Танк работал отлично. Отсутствие утечек, большая емкость, а также стоимость покупки резервуара в разы меньше. Посмотрите наш трехэтапный видеоряд, чтобы узнать больше о том, как построить собственный накопительный резервуар.

Видео Статья создана  Ким Даунинг

Чертежи резервуаров из фанеры | Резервуар для воды из фанеры своими руками

Сегодня многие ищут альтернативные методы отопления, которые не наносят вреда окружающей среде или «вне сети». Одним из вариантов является использование системы водяного отопления с подогревом от солнечной энергии, дров или сжигания масла. Мы нашли этот пост, который изначально появился в блоге клиентов, в нем есть несколько отличных планов по сборке резервуаров из фанеры с помощью Sani-Tred.

Накопительный бак — необязательный, но очень полезный компонент системы. Не имея возможности накапливать тепло, дровяной котел должен «холостой» огонь, когда в доме нет нужды. Хотя они могут это сделать, это неэффективно и создает креозот. Это также тратит впустую солнечную энергию (если она доступна). Хранение меняет это уравнение, позволяя хранить солнечную энергию независимо от того, требуется ли ГВС или нет, и позволяя дровяному огню работать на полной мощности, устраняя накопление креозота и позволяя разводить меньшее количество больших костров.

Дизайн резервуара для хранения

BuildItSolar содержит ссылки на проекты, созданные другими, которые вы можете использовать в качестве вдохновения. Я пошел тем же путем, что и Гэри Рейф, хотя из соображений пространства и стоимости я выбрал более короткий и широкий профиль (внутренние размеры 48 ″ Ш x 88 ″ Д x 48 ″ В). Оставляя 3-дюймовое воздушное пространство для солнечного стока и зная, что кубический фут воды составляет 7,48 галлона, этот резервуар может вместить более 820 галлонов воды.

Что это даст вам? Следующим фактором, который следует учитывать, является «полезный диапазон», представляющий собой разницу между самой высокой температурой воды, которую вы планируете хранить в резервуаре, и самой низкой температурой, при которой эта вода все еще выполняет полезную работу. Я хотел получить максимальную отдачу от своей системы, поэтому я выбрал большой диапазон использования от 140F до 200F, или в общей сложности диапазон 60F.

Требуется 8,34 БТЕ, чтобы поднять один галлон воды на один градус Фаренгейта. 820 галлонов * 60F * 8,34 БТЕ/галлон/Ф дают 410 кБТЕ тепла. Моя дровяная печь может производить 110 кБТЕ/ч тепла, поэтому, если в доме не было потребности, она могла бы «зарядить» бак примерно за 4 часа, а затем бак мог бы работать от 12 часов до 5 дней, в зависимости от тепла дома. требования.

Конструкция резервуара для хранения

Как показано выше, конструкция резервуара проста. Листы фанеры образуют боковые стороны, а размер резервуара подобран так, чтобы наилучшим образом использовать точные листы (вам нужно свести к минимуму линии стыков). 2×4 шпильки, обеспечивающие прижимное усилие для предотвращения прогиба стенок. Я использовал пять листов мебельной фанеры 23/32″ (высококачественный материал без пустот, и стоит всего на несколько долларов дороже, чем другие сорта) и около 30 шпилек.

В углах я использовал пластины Simpson Strong-Tie и их специальные винты, чтобы создать абсолютно жесткие соединения между стойками, и я использовал шурупы с покрытием, чтобы прикрепить фанеру к стойкам и прочее. области (эти винты могут выдерживать большее воздействие воды, чем большинство других). (Да, у меня внутри бака есть отверстия под винты — читайте дальше.) Один лист фанеры (не показан) плюс пара ленточных петель образуют крышку, которая опирается на «край» из материала террасной доски Trex. Общая стоимость черновой постройки составила около 350 долларов.

Изоляция имеет решающее значение для такого танка. Некоторые строители, использующие вкладыши из EPDM, используют пенопласт внутри бака, что устраняет «тепловые мостики» (передача тепла через саму деревянную конструкцию), но пена не является подходящей основой для герметика резервуара Sanitred. Вместо этого я решил использовать листы полиизоцианурата («Iso Board») снаружи резервуара.

Это может дорого обойтись, если вы покупаете его у розничного поставщика. Я нашел свои излишки на Craigslist и был счастлив, потому что у поставщика, которого я нашел, были листы толщиной 4 дюйма. Мой конкретный продукт должен иметь значение R 8 на дюйм, поэтому один слой дает мне R-32. Я использовал один слой под и сверху резервуара и два слоя вокруг двух сторон, соприкасающихся с бетонными стенами моего подвала. Чем больше у вас изоляции, тем дольше вы сможете удерживать тепло в своем резервуаре (хотя для обогрева небольшие потери в подвал не являются большим грехом).

Листы изокартона сложно разрезать, когда они толстые. Мне больше всего повезло с Sawzall и длинным лезвием. Ножовки и полотна для гипсокартона также работают вручную. Универсальные ножи застревают — их трудно использовать на толщине более 2 дюймов. Там, где у меня были небольшие пробелы или дефекты, я заделывал их с помощью Great Stuff. Резервуар из фанеры своими руками будет невозможно переместить, когда он будет заполнен водой. Не торопитесь и сделайте хорошую работу.

Герметизация

Вкладыши из этилен-пропиленового каучука — популярный выбор, и они хорошо зарекомендовали себя у большинства строителей. Но я всегда нервничал из-за них, потому что технически их номинальная температура составляет только до 180F. Хотя некоторые использовали резервуары с более высокой температурой, я не хотел не спать по ночам, беспокоясь о том, что внутренний слой резервуара для воды на 850 галлонов испортится.

В качестве альтернативы я выбрал продукт компании Sanitred под названием PermaFlex. Это система герметизации кистью/валиком, которую можно использовать для герметизации подвалов, бассейнов, прудов… и резервуаров. На самом деле это двухкомпонентная система: жидкий каучуковый заполнитель используется для перекрытия зазоров, отверстий, трещин и швов с помощью гибкой мембраны, герметика, обеспечивающего фактическую гидроизоляцию. Система рассчитана на температуру 250F и гарантированно водонепроницаема.

Я очень доволен этим продуктом – он был доступен по цене и прост в применении. Но я столкнулся с несколькими подводными камнями — если вы пойдете по моим стопам, имейте это в виду:

1. Очистка инструмента ацетоном или МЭК. Ничего страшного, но одноразовые чехлы для валиков и щетки значительно облегчают работу с ним.
2. Используйте мешалку для дрели. В инструкциях сказано, что это приятно иметь — я бы назвал это необходимым. Продукт
   должен быть хорошо перемешан , чтобы работать должным образом, и он очень густой, поэтому его очень трудно смешать вручную. Не утруждайте себя чисткой весла. После того, как он затвердеет, он сразу же отклеится от весла (при условии, что оно сделано из пластика).
3. Направьте вентилятор на рабочее место. Этот материал имеет очень слабый запах, что звучит великолепно, но это всего лишь слабый запах . Испарения могут подкрасться к вам, поэтому важна вентиляция.

Важное примечание: Вы должны сделать приложения вплотную, в течение 4 часов друг от друга. Это позволяет каждому слою химически связываться с предыдущим. Согласно Sanitred, если вы ждете день или больше между нанесениями, вам нужно химически подготовить предыдущую поверхность чем-то агрессивным, например ксилолом. Выделите целый день для проекта и убедитесь, что у вас есть все необходимое заранее.

Я использовал 2 галлона Permaflex и 1 галлон Liquid Rubber Base (LRB) плюс галлон активатора загустения (TAV), так как у меня осталось много. Если бы я делал это снова и снова, я бы купил 2 галлона Permaflex, 2 галлона LRB, 1 литр TAV, а также заполняемый герметик и сделал следующее:

1. Загрунтовать 1 галлоном Permaflex. Подождите 20 минут, затем нанесите еще один слой на все обрезанные края фанеры (он впитается). Не забудьте также сделать крышку.
2. Смешайте 2 литра LRB ​​с 1 литром TAV (рекомендуется смесь 2:1). Sanitred рекомендует использовать пакет для следующего шага, но если вы купите дешевый заполняемый герметик, все будет НАМНОГО проще. Этот материал очень толстый! Нанесите толстый валик на каждый угол/шов резервуара, а также хорошо нанесите мазок на каждое отверстие для шурупа. Используйте шпатель или что-то подобное, чтобы сгладить его. Не переусердствуйте с материалом – он быстро застывает и с ним трудно «работать». Он не должен быть красивым — его никто никогда не увидит. Если вам не все равно, Sanitred говорит, что вы можете слегка сгладить поверхность щеткой, смоченной ксилолом. Я не беспокоил.
3. Катализируйте остаток LRB и вылейте его в резервуар. К настоящему времени у меня осталось менее галлона LRB, и я не получил полного покрытия — если у вас больше галлона, вы должны получить мембрану по всему дну резервуара.