Как обрезать стеклянную трубку в домашних условиях видео: как разрезать бутылку ниткой — ничего сложного! Теперь о трубках, бутылках, банках и тому подобном

Шаг 1. Как разрезать стеклянную бутылку — отметьте линию разреза

1. Оберните полоску малярной ленты вокруг стеклянной бутылки, где вы хочу сократить.Это будет вашим ориентиром и обеспечит аккуратный круг, пересекающийся вокруг бутылки. Убедитесь, что там, где концы малярной ленты сходятся, получается аккуратная прямая линия, это поможет избежать неровностей пореза.

Полезное примечание. Как я упоминал ранее, этикетки можно использовать в качестве направляющих для резки, если они находятся в том месте, где вы хотите, чтобы разрыв был. Оставьте их и снимите позже, когда порежете бутылку.

Шаг 2.Резка стеклянных бутылок — нанесите удар по линии разреза

1. Положите руку на что-нибудь, что немного приподнимает ее, например, на сложенное полотенце. Это помогает держать руку устойчиво и под хорошим углом.

2. С помощью стеклореза Toyo надрежьте стеклянную бутылку по линии липкой ленты на всем протяжении бутылки. (Я приставляю край резака к краю малярной ленты)

Полезное примечание: постарайтесь сделать линию разреза как можно более непрерывной, так как это поможет сохранить край обрезки как можно более аккуратным и сэкономит вам деньги. слишком сильно подпилить или удалить заусенцы, чтобы сгладить края.

Шаг 3. Как резать стекло с помощью горячей и холодной воды

1. Поднесите бутылку к крану с холодной водой и, надев резиновую перчатку на руку, которой вы держите бутылку, налейте небольшая струйка кипятка над линией надреза, при этом вращая бутылку. (Вы заметите на изображении выше, что на мне не было резиновой перчатки — очень непослушный. Как моя мама говорила: «Делай, как я говорю, а не так, как я!»)

2.Затем опустите бутылку под кран с холодной водой, одновременно вращая бутылку.

3. Повторите этот процесс, чередуя горячую и холодную воду. Когда вы начинаете слышать хлопок или треск бутылки, она вот-вот упадет. Этот процесс займет несколько минут, и вам останется держать по кусочку бутылки в каждой руке.

4. Работа сделана.

Полезное примечание 1. Некоторые люди находят полезным поставить бутылку в приспособление в форме буквы «V», если вы можете его найти, или даже сделайте его, если вам удобно в деревянном сарае.Это поможет установить бутылку устойчиво, и вы сможете легко повернуть ее. Можно также купить приспособления для резки бутылок с фиксированным резаком для стекла, однако они не всегда работают очень хорошо или очень долго.

Полезное примечание 2. Если вы хотите разрезать по направлению к самому дну бутылки, держите бутылку вертикально, положите режущую руку на что-нибудь, что поднимет вашу руку, и просто надрежьте леску, вращая бутылка одновременно.

Шаг 4. Сгладьте края вашей стеклянной бутылки

Есть много способов сгладить край вашей бутылки, и все зависит от того, сколько или сколько вы хотите потратить, насколько полированной вы хотите, чтобы она была посмотрите, какие инструменты и оборудование у вас уже есть, что вы можете использовать.

Чтобы нагреть стекло до такой степени, чтобы заново сформировать края и получить действительно профессиональную отделку, потребуется печь, поэтому следующие варианты холодной обработки представляют собой простые методы полировки кромок без обжига.

Внизу краткое изложение того, как я полировал эти конкретные края бутылки, показанные здесь в этой статье, просто используя большой алмазный напильник с зернистостью 600.

Для удаления заедов и выравнивания края:

или, если у вас есть эти предметы дома, они тоже подойдут.

• Шлифовальные ленты во вращающемся инструменте, зерно 320. (Зернистость ниже этого, например, зернистость 60, будет слишком крупной)
• Алмазное сверло 3 мм или алмазный цилиндрический бус 4 мм во вращающемся инструменте (используйте только для удаления неровностей и зазубрин, используйте медленно и осторожно.Также используйте для придания формы краю стекла. то есть гребешок или волнистый край)
• влажная и сухая наждачная бумага зернистостью 150-600
• Алмазные шлифовальные диски для угловой шлифовальной машины

Для дальнейшей тонкой полировки (опция):

Использование алмазного напильника и др Шлифовальные полировальные машинки:

Используйте пилку влажной и постепенно отпиливайте, пока не достигнете искомой гладкой поверхности. Сначала он издает болезненный звук, как гвоздь в классную доску, но вместе с тем голый! Он расслабляется.

Я использовал большую алмазную пилку с зернистостью 600, квадратную форму. Подойдет любая форма, например, треугольник, плоский или полукруглый. Для маленьких стеклянных бутылок для питья или пивных бутылок я считаю, что большой файл будет подпиливать обе стороны одновременно , потому что он достаточно длинный. Это здорово, потому что это означает, что я получаю ровных сторон, и обе стороны опиливаются одновременно . Удобно!

Лично говоря, использования алмазного напильника обычно достаточно, но если вы хотите отшлифовать дальше, вы можете попробовать любое количество других вариантов, которые я упомянул выше.Черный силиконовый полировщик, используемый в ручном вращающемся инструменте, работает очень хорошо.

Любые неровности и неровности по краям можно легко удалить с помощью алмазного фрезы или алмазного сверла диаметром 3 мм. Сделайте это перед шлифовкой или полировкой. Однако будьте осторожны с этим, он очень абразивный, и если вы не привыкли использовать заусенцы во вращающемся инструменте, одно проскальзывание может привести к появлению царапин и разрушению недавно разрезанной стеклянной бутылки.

Как и все эти варианты, они являются абразивными материалами, поэтому будьте осторожны, чтобы придерживаться края, и если вы используете вращающийся инструмент с любым из насадок, будьте особенно осторожны, чтобы держать руку устойчивой и не заходить за края.Звучит очевидно, но я сам делал это бесчисленное количество раз, а затем пришлось начинать все с новой стеклянной бутылки. (это может означать, что вы выпьете еще одну бутылку вина или пива, но всегда есть положительный момент)

Полезное примечание 1. Лучше использовать самый тонкий абразив, который вы можете, и шлифовать дольше, чем начинать с абразива это слишком грубо. Если абразив слишком крупный, по всему периметру кромки будут обнаружены небольшие трещинки под просачивание.

Полезное примечание 2.Если инструмент или насадка, которую вы используете, изготовлены из алмазной крошки, то есть алмазного напильника, алмазные фрезы всегда используют влажные.

Вместо того, чтобы сглаживать края, почему бы не попробовать сделать края зубчатыми или волнистыми. Любое количество алмазных боров во вращающемся инструменте сделает это за вас, но мне нравится использовать для этого алмазное сверло диаметром 3 мм.

Меры предосторожности

Само собой разумеется, что вода и электричество не смешиваются, поэтому будьте особенно внимательны, если вы используете вращающийся инструмент рядом с водой, предпочтительно в гибком валу.Всегда надевайте защитные очки, маску для лица и длинные рукава.

Смазать маслом или не маслом, вот в чем вопрос.

Есть много традиционалистов, которым нравится использовать масло для работы с стеклорезами. Благодаря усовершенствованным колесам из карбида вольфрама, которые теперь используются в стеклорезах, масло больше не требуется. Твердосплавное режущее лезвие или круг обеспечивает чистый и аккуратный рез, а поскольку карбид вольфрама очень прочен, он не затупится.

Если вы все еще чувствуете, что хотите использовать масло, лучше всего налить небольшое количество масла на кусок ткани в крышке бутылки или небольшой емкости и промокнуть резаком перед использованием.

Вырезание формы в стеклянную бутылку

Лучший способ вырезать форму в стеклянную бутылку — сначала просверлить отверстие в бутылке алмазным сверлом, а затем использовать алмазный цилиндрический фрезы или аналогичную форму для шлифования внутреннюю часть отверстия наружу в форме, которую вы хотите сделать.

См. Здесь нашу инфографику о том, как просверлить отверстие в стеклянной бутылке.

Стеклянные бутылки из переработанных материалов можно превратить во множество творческих и полезных предметов. Вот несколько идей для вас:

• Кормушки для птиц из бутылок вина
• Стаканы, украшенные мозаика или гравировка
• колокольчики
• фонари, лампы и подсвечники
• вазы и горшки для букетов
• графины для воды
• горшки для ручек
• банки для хранения
• держатели зубочисток

справа — графин и стакан для переработанной воды от компании re-modern.com, ломтики нарезанного вина и светлая прядь из пивных бутылок от Джонаса Мериана. В нижнем ряду представлена ​​свеча из переработанной бутылки вина от Лины Смит, выгравированный колокольчик от бутылки с вином от Стюарта Нила и декоративные бокалы от Кристин Маджул на flickr.

Советы по устранению неисправностей

Линии трещин вокруг верхней части бутылки могут образовываться по разным причинам. Если у вас есть бутылка, которую вы не можете использовать, потому что она сломалась не в том месте, не убирайте ее, используйте эту бутылку для практики.

Ниже я перечислил некоторые потенциальные причины взлома и способы его избежать.

1. Если можете, попробуйте сделать непрерывной линией счета. Там, где вы остановите линию и начнете снова, вы можете найти трещину. Это легче сделать, если у вас есть способ переворачивать бутылку во время подсчета очков. Многие люди делают свои собственные деревянные «приспособления», которые по сути представляют собой два куска дерева, которые образуют V-образный канал в середине, в котором находится бутылка. Таким образом, вы поворачиваете бутылку одной рукой и наносите линию надреза другой. Я лично не использую этот метод, но он может вам помочь.

2. Практикуйтесь с температур воды — если вода слишком горячая и слишком горячая за один раз, ваш разрыв произойдет слишком рано, и это может привести к растрескиванию

3) Не поддавайтесь соблазну забить больше , это не должно иметь никакого значения, но вам нужно приложить достаточное давление, чтобы вы могли четко видеть линию счета. Опять же, потренируйтесь на разбитой бутылке, чтобы найти правильное давление.

4) Попробуйте бутылку другого типа. — это может показаться очевидным, но лучшие бутылки, которые я нахожу для своей работы, — это маленькие прозрачные стеклянные бутылки с водой.Стекло кажется намного тоньше, чем у других бутылок, и каждый раз я получаю чистый срез. Бутылки для красного или белого вина будут отличаться толщиной стекла, поэтому вы никогда не сможете сказать, будет ли бутылку легко разбить.

Полезное примечание: Помните, что вы никогда не получите полностью плавный разрыв, вам всегда придется подпиливать некоторые острые края или зазубрины алмазным напильником.

Хорошая идея: Вместо того, чтобы тратить зря большую работу, которую вы проделали, как насчет попытки украсить край разрезанной бутылки лентой или кружевом или приклеить бусинки, кусочки плавучего дерева, морское стекло и очень мелкие камешки, используя прочный клей, такой как гипоцементный клей GS.

Это сказочное творение Луизы Нельсон из Glassdaft — отличный пример того, насколько творчески и артистично вы можете быть с пустыми стеклянными бутылками.

Бутылка из вторсырья с витражами из медной фольги, фьюзингом и лэмпворкингом. 2011

Снова вам понадобятся следующие инструменты:

Как разрезать стеклянные бутылки (НАИЛУЧШИЙ способ)

Из этого урока вы узнаете, как разрезать стеклянные бутылки пополам! Этот метод даст вам аккуратные и чистые срезы, чтобы вы не тратили свое время (и бутылки) на методы, которые не работают.

Вы видели в Интернете все эти крутые проекты бутылок из переработанного вина? Факелы, фонари, колокольчики, крышки свечей, очки — список можно продолжать и продолжать.

Как насчет тех булавок, в которых говорится, что можно просто смочить нить в ацетоне, обернуть ею бутылку, поджечь и — вуаля! разрезать бутылку?

Вы когда-нибудь слышали поговорку «Если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой…»? Ага … Этот метод не совсем работает!

Сегодня я расскажу, как лучше всего разрезать стеклянные бутылки, чтобы вы могли получить аккуратные, чистые порезы и избавить себя от проб и ошибок, которые я прошел через .

Я начал пытаться резать стеклянные бутылки несколько лет назад. Я быстро понял, что метод «нить / пряжа» на самом деле не работает . Может быть, кто-то заставил это работать, но у меня это никогда не срабатывало.

Затем я попробовал метод стеклорез + бутановый резак. Это принесло своего рода успех, но я мог сказать, что горелка давила на стекло, и в итоге я разбил много бутылок во время процесса резки.

Я точно не знаю, на какой процент успеха я смотрел, но он был достаточно плохим, я перестал снимать этикетки с бутылок, прежде чем пытаться их разрезать.Затем я попробовал окунуться в кипящую воду и ванны с ледяной водой… опять же, много нагрузки на стекло и много сломанных бутылок.

Затем я нашел лучший способ резать стеклянные бутылки с наибольшим успехом.

Используя стеклорез с приспособлением для удержания его на месте, немного кипятка почти и воду прямо из крана, вы можете легко добиться фантастических разрезов. Потрясающие! Просто прочтите, чтобы узнать, как научиться резать стеклянные бутылки!

Не теряйте этот пост! Не забудьте закрепить его сейчас!

Этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу делать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас.

• Бутылка из чистого стекла с гладкими закругленными сторонами
• Стеклорез с приспособлением для резки бутылок.
• Кастрюля или электрический чайник для кипячения воды
• Защитные очки (всегда полезно при работе со стеклом!)
• Устойчивые к порезам перчатки . Необязательно, но хорошая идея! Стеклорез Home Pro Shop идет в комплекте с парой.В этом блоге о садоводстве есть отличная статья о лучших садовых перчатках, устойчивых к порезам, которые можно использовать при работе со стеклом.
• Большая емкость для ледяной воды (по желанию). Я обнаружил, что можно часто использовать холодную воду из-под крана, но можно также использовать ледяную ванну.

• ✔ HOME PRO SHOP СТЕКЛЯННАЯ БУТЫЛКА; Создайте свои собственные настольные лампы для бутылок или превратите использованные винные бутылки в красочные вазы, стаканы, растения…
• ✔ РЕГУЛИРУЕМЫЙ И ПРОСТО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ; Легкий, но прочный, специально разработан для резки бутылок и банок с самой простой системой регулировки; Конструкция включает 5 …
• ✔ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ; Отличное нововведение для тех из вас, кто предпочитает экологически чистый выбор; Знаете ли вы, что каждый месяц мы выбрасываем …

1. Убедитесь, что ваша бутылка чистая. Любая грязь или песок на бутылке испортят резак.

2. Используйте резак по стеклу, чтобы прожечь лампу и зарубить ее по всей поверхности бутылки.

Сильно, равномерно надавливайте по всему периметру, но не давите слишком сильно. Возможно, вы захотите надавить на резак, но в этом нет необходимости.

Убедитесь, что вы разрезаете только один раз — повторные проходы бесполезны, это может повысить вероятность того, что бутылка треснет, а не порежется! Ваш стеклорез должен иметь более подробные инструкции по его эксплуатации.

Нарезка для бутылок Generation Green изображена ниже:

Это резак для бутылок Home Pro Shop.Как вы можете видеть, глядя на основание с колесами и твердый упор, удерживающий бутылку на месте, намного легче, чем , получить надежный разрез с помощью этого резака.

Счетная линия должна выглядеть примерно так:

3. Доведите кастрюлю или чайник до кипения и снимите с огня. Не лейте кипяток на бутылку, иначе она может треснуть неровно или даже расколоться! Вы также можете потянуть воду до того, как она закипит, вместо того, чтобы дать ей остыть.

4. Наденьте защиту для глаз (серьезно, пожалуйста, не пропустите эту часть!) И осторожно вылейте медленную, постоянную струю горячей воды на отметку, поворачивая бутылку.

Если ваш горшок слишком громоздкий, осторожно окуните мерный стаканчик из пирекса в воду, чтобы немного опустить, и используйте вместо этого. Продолжайте наливать воду, медленно вращая бутылку, пока не заметите, что бутылка становится теплой в ваших руках.

5. Немедленно налейте в бутылку «холодную» воду из крана.Эта вода не обязательно должна быть холодной — ледяная вода может слишком сильно ударить по стеклу. Просто используйте обычный кран без подогрева.

Вы должны заметить, что отметка лучше видна, она толще и, вероятно, немного белая. Вы даже можете начать слышать треск!

6. Повторите процесс горячей / холодной воды еще два или три раза или до тех пор, пока бутылка не раскроется вдоль линии. Если он не отделился после трех попыток или около того, вытащите баню с ледяной водой.

Бутылка, показанная ниже, свежесрезана и еще не отшлифована. Разве это не круто?

7. Соблюдайте осторожность при обращении со свежесрезанными кусочками бутылок! Они очень острые и могут сильно порезаться.

Чтобы края стали матовыми, тщательно отшлифуйте их в неглубокой посуде, наполненной водой, или под проточной водой. В комплект Home Pro Shop входит полноразмерный лист мокрой наждачной бумаги, и при необходимости вы можете купить больше в большинстве хозяйственных магазинов.

Шлифовка под водой невероятно важна , потому что она задерживает частицы стекла — вы не хотите их вдыхать!

Вот еще пара примеров, показывающих эффективность этого метода.

Ниже приведено изображение разрезанной бутылки после значительной шлифовки, выполненной с использованием одного из более жестких, «обычных подозрительных» методов с высокой температурой и холодным холодом:

На этой фотографии показан другой конец той же бутылки, показанный без каких-либо шлифование, резка с использованием метода, демонстрируемого в этом руководстве:

Думаю, результаты говорят сами за себя!

Если вы надеетесь делать поделки из стеклянных бутылок на продажу, вам может понадобиться купить несколько пустых винных бутылок для единообразия.К счастью, их довольно легко найти разных цветов от поставщиков домашнего пива!

Надеюсь, вам понравилось научиться резать стеклянные бутылки наилучшим образом!

Как разрезать стеклянные бутылки (НАИЛУЧШИЙ способ)

Узнайте, как легко разрезать стеклянную бутылку, и каждый раз получайте чистые порезы!

Активное время 10 минут

Общее время 10 минут

Сложность easy

Инструкции

1.Убедитесь, что ваша бутылка чистая. Любая грязь или песок на бутылке испортят работу резака!

2. Используйте резак по стеклу, чтобы прожечь лампу и зарубить ее по всей поверхности бутылки.

• Сильно, равномерно надавите по всему периметру, но не давите слишком сильно.
• Возможно, вы захотите надавить на нож, но в этом нет необходимости.

Убедитесь, что вы разрезаете только один раз — повторные проходы бесполезны, они могут повысить вероятность того, что бутылка треснет, а не порежется! Ваш стеклорез должен иметь более подробные инструкции по его эксплуатации.

3. Доведите кастрюлю или чайник до кипения и снимите с огня. Не лейте кипяток на бутылку, иначе она может треснуть неровно или даже расколоться! Вы также можете потянуть воду до того, как она закипит, вместо того, чтобы дать ей остыть.

4. Наденьте защиту для глаз (серьезно, пожалуйста, не пропустите эту часть!) И осторожно вылейте медленную, постоянную струю горячей воды на отметку, поворачивая бутылку. Если ваша кастрюля слишком громоздкая, осторожно окуните мерную чашку из пирекса в воду, чтобы опустить немного, и используйте ее вместо этого.Продолжайте наливать воду, медленно вращая бутылку, пока не заметите, что бутылка становится теплой в ваших руках.

5. Немедленно налейте в бутылку «холодную» воду из крана. Эта вода не обязательно должна быть холодной — ледяная вода может слишком сильно ударить по стеклу. Просто используйте обычный кран без подогрева. Вы должны заметить, что отметка легче различима, она толще и, вероятно, немного белая. Вы даже можете начать слышать треск!

6. Повторите процесс горячей / холодной воды еще два или три раза или до тех пор, пока бутылка не раскроется вдоль линии.Если он не отделился после трех попыток или около того, вытащите баню с ледяной водой.

Что вы собираетесь делать из нарезанных бутылок?

SaveSave

Как резать стеклянные бутылки

Как резать стеклянные бутылки профессионально? Нарезка бутылок может показаться трудным делом для начинающего домашнего мастера, но на самом деле это проще, чем можно подумать. С подходящим резаком для бутылок , некоторыми принадлежностями, которые, вероятно, уже есть дома, и этими простыми шагами вы можете сделать свой собственный набор бокалов для бутылок, ваз для пивных бутылок и многое другое!

Посмотреть в галерее

Материалы, которые вам понадобятся для стеклянных бутылок. Проект:

• пивная бутылка (или другая стеклянная бутылка)
• резак для бутылок (доступно онлайн)
• перчатки толстые
• большая кастрюля
• наждачная бумага с толстым зерном
• наждачная бумага с тонким зерном

Посмотреть в галерее

Шаг 1: Подготовьте бутылки и удалите этикетки

Начните с удаления этикетки с пивной бутылки.Используйте теплую воду, средство для посуды и грубую губку, пока этикетка полностью не исчезнет. Полностью высушите бутылку. Начните кипятить воду в большом кастрюле, которую вы будете использовать позже.

Шаг 2: Выберите размер

После того, как бутылка подготовлена, выберите, какого размера вы хотите, чтобы ваша ваза была, и отрегулируйте резак по размеру. Порежьте бутылку, катая бутылку по лезвию и катая по бутылке до упора.

Шаг 3: Используйте толстые перчатки

После того, как надрезать бутылку, в тяжелых перчатках опустите бутылку в кипящую воду и погрузите ее до отметки.Переверните бутылку несколько раз и оставьте погруженной минимум на 30 секунд. За это время пустите струйку прохладной воды в раковину.

Шаг 4: Горячая и холодная вода

Затем вытащите бутылку из горячей воды, поместите под струйку холодной воды и покрутите бутылку так, чтобы вода покрыла отмеченную область. На этом этапе бутылка должна разбиться. Если этого не произошло, повторите шаги 3 и 4, пока бутылка не разорвется равномерно по линии надреза.

Посмотреть в галерее

Шаг 5: Наждачная бумага

После того, как бутылка лопнет, используйте наждачную бумагу, чтобы разгладить край вазы (нижняя половина бутылки).Используйте сначала толстую наждачную бумагу, чтобы по-настоящему выровнять царапины, и тонкую наждачную бумагу, чтобы разгладить края.

Посмотреть в галерее

Повторите эти действия для других ваз, если хотите. Используйте готовые днища бутылок в качестве ваз для цветов, стаканов или подсвечников — так много возможностей. Создавайте их разных цветов и размеров для забавных и интересных наборов! Примените ту же концепцию к большим бутылкам, таким как бутылки вина или шампанского!

Посмотреть в галерее

Посмотреть в галерее

3 способа резки стеклянных бутылок

Заинтересованы в том, чтобы научиться резать бутылки дома для классных поделок и проектов домашнего декора? Да, но потом я увидел несколько разных способов разрезания бутылок.Никогда не принимая только один совершенный метод, я был полон решимости изучить их все или, по крайней мере, те, которые действительно работали. Посмотрите это потрясающее видео, которое я нашел, в котором показаны три способа разрезания бутылок в домашних условиях, и по крайней мере один из них — идеальный способ удовлетворить все ваши хитрые потребности. Сделайте это сами, вместо того, чтобы покупать разрезанные бутылки, или запретите, выбрасывая их все, когда вы можете сделать такие удивительные вещи из переработанного стекла.

3 простых способа разрезания стеклянных бутылок

Метод 1. Использование нити

Материалы:

• Бутылка
• Хлопковая нить или тканевая нить (нить любого типа, если она может впитывать жидкость)
• Ацетон
• Емкость с холодной водой

Шаг 1

Возьмите веревку и оберните ею бутылку.Привяжите его к бутылке и отрежьте концы.

Шаг 2

Снимите веревку и смочите ее в ацетоне. Положите его обратно на бутылку, желательно на линию, которая выглядит как точка соединения стекла или точка, где стекло начинает гнуться.

Шаг 3

Зажгите веревку и вращайте бутылку до тех пор, пока не выгорит большая часть ацетона.

Шаг 4

Опустите бутылку в холодную воду.

Метод 2.Используя стеклорез и утиную ленту

Материалы:

• Бутылка
• Утиная лента или любая другая лента, длина которой может поместиться в середине
• Стеклорез
• Свеча
• Лед

Шаг 1

Поместите бутылку внутрь утиной ленты. Утиная лента послужит ориентиром, когда вы начнете разрезать бутылку, а также основой для вашей руки.

Step 2

Направьте стеклорез на бутылку и осторожно поверните бутылку, образуя линию.Делайте это, пока обе линии не встретятся.

Step 3

Нагрейте его на свече, вращая бутылку именно там, где линии были созданы стеклорезом, затем возьмите кубик льда и протрите им линии вокруг бутылки.

Повторяйте этот шаг, пока бутылка не расколется пополам.

Метод 3. Использование ножа для бутылок

Материалы:

• Бутылка
• Резак для бутылок
• Свеча
• Лед

Шаг 1

Отрегулируйте точку разреза и поместите бутылку в центр и поверните ее в направлении до тех пор, пока не услышите хруст.

Шаг 2

Нагрейте линию подсечки на свече и охладите ее льдом.

Повторяйте этот шаг, пока бутылка не расколется пополам.

Базовое руководство и обзоры продуктов

Возможно, вы видели, что в последнее время в Интернете появляется множество проектов DIY, связанных с резкой стеклянных бутылок. Я буду первым, кто признает, что не решался попробовать этот метод своими руками, потому что резка стекла кажется такой, не знаю, грязной и рискованной.Обзоры, которые я читал, были повсюду: от людей, утверждающих, что процесс не может быть проще, до других, демонстрирующих, как нельзя хорошо разрезать бутылки.

Чтобы убедиться в этом, я заказал четырех наборов для резки стеклянных бутылок онлайн, и рассмотрит процесс их использования для вас в этом руководстве. Я покажу вам, как сделать стакан для питья , вазу для цветов , чашу парфе и крышку свечи .

Необходимые материалы:

• Бутылки стеклянные (партии, партии)
• Наждачная шлифовальная бумага
• Кипяток (рекомендуется в чайнике или легко наливаемой бутылке)
• Баня с ледяной водой
• Силиконовая рукавица / рукавица для духовки (необязательно, но настоятельно рекомендуется)
• Goof off (необязательно, но настоятельно рекомендуется)

* Предупреждения: В этом проекте используется хрущенное стекло, очень горячая вода и крошечные кусочки стекла.

Процесс очистки стеклянных бутылок

Начните с удаления всей бумаги и клея с бутылок.(Я не обязательно делал это, как вы увидите на некоторых фото-уроках, и сначала я обнаружил, что это сделать намного проще.) Замочите бумажные этикетки в горячей воде.

Удалите как можно больше бумаги и клея ногтем или скребком.

Для особенно липких кусочков клея я настоятельно рекомендую использовать средство для удаления клея, такое как Goof Off.

Нанесите немного на одноразовую тряпку и потрите клей, пока он не исчезнет.

Здесь видно, что стекло становится прозрачным после нескольких секунд протирания. Если вы используете Goof Off, лучше всего сначала удалить всю бумагу скребком, прежде чем применять Goof Off.

Наши 4 лучших инструмента для нарезки бутылок

1. Машина для резки длинных стеклянных бутылок AceList

Посмотреть в галерее

Резак для бутылок 4: AceList — доступен здесь.

Я возлагал большие надежды на резак для бутылок Ace List. Какой милый цвет морской волны для основы! Он очень похож по компоновке на Genround и AceList, с регулировкой барашковой гайки по длине среза бутылки.

После того, как длина и лезвие будут отрегулированы по своему вкусу, надрежьте бутылку, прижимая ее сильно, но осторожно вниз и удерживая бутылку плотно прижатой к основанию, пока вы вращаете ее двумя руками.

Эта линия счета выглядит немного глубокой, но мы попробуем.

Возьмитесь за ту часть бутылки, которую вы вряд ли будете держать, пока вы вращаете ее под почти кипящей водой, а затем ледяной водой.

Ага, линия счета этой конкретной бутылки была слишком глубокой. Вам не нужно, чтобы это было так интенсивно; Я слишком сильно давил на это. Немного расслабьтесь, чтобы направить разрыв, но не пытайтесь форсировать разрыв с помощью подрезного лезвия. Это работа горячей / холодной воды.

Резак для бутылок 4: AceList — доступен здесь.

Посмотреть в галерее

2. Резак для стеклянных бутылок Genround

Посмотреть в галерее

Бутылорез 2: Genround — доступен здесь.

С помощью этого ножа для бутылок я сделал прозрачную вазу для цветов, показанную ранее, и стакан для питья.Мне нравится пропорция этого стакана (сделанного из бутылки Snapple).

Устройство для резки бутылок Genround имеет три ролика и подрезной нож на металлической пластине. Также просто.

Вы можете отрегулировать два ролика для соответствия разным диаметрам бутылок, ослабив шестигранный ключ (входит в комплект поставки), сдвинув его на место, а затем снова затянув.

Шестигранный ключ также можно использовать для установки подрезного лезвия именно там, где вы хотите.

После регулировки вы можете увидеть, что подрезное лезвие едва касается стекла. Это все, что тебе нужно.

Эта бутылка прекрасно раскалывалась, чередуя почти кипящую воду с почти ледяной водой, налитой прямо на линию надреза вращающейся бутылки.

Эту нижнюю часть просто нужно немного отшлифовать, чтобы она стала достойным стаканом для питья.

Резак для бутылок 2: Genround — доступен здесь.

3. Устройство для резки бутылок LANMU

Посмотреть в галерее

Нож для бутылок 1: Lanmu — доступен здесь.

Вот что вы найдете, когда откроете резак для бутылок Lanmu.Резак для акрила имеет изгибы, которые поддерживают и приспосабливают изгибы стеклянной бутылки. Возможно, вам потребуется отрегулировать задние опоры, вращая барашковые гайки (следите за тем, чтобы опоры оставались ровными) в зависимости от длины вашей бутылки.

Поставьте бутылку на нож для бутылок. Если подрезное лезвие не касается стекла, вам нужно будет отрегулировать его дальше.

Снова затяните винт отверткой (входит в комплект).

Как видите, лезвие для подсчета очков теперь касается стекла, так что ваша бутылка готова к подсчету очков.

(Примечание: поскольку линия надреза проходит над бумагой и клеем на эту бутылку, я не вычистил ее перед тем, как разрезать здесь. Я бы порекомендовал очистить всю бумагу и клей перед надрезанием; я покажу лучшие методы об этом позже в этом уроке.) Слегка, но твердо нажмите на бутылку, повернув ее только один раз, чтобы создать полную партитуру.

Теоретически, одна линия надреза (например, линия, которая не повторяется вокруг бутылки) может привести к более чистому разрыву.

Для всех процессов резки стеклянных бутылок, показанных в этом руководстве, я использую метод нагрева и охлаждения. При этом вода нагревается до температуры чуть ниже точки кипения.

Приготовьте большую миску или раковину с ледяной водой. Я обнаружил, что, помещая в воду пакеты со льдом, вода остается красивой и холодной, а затем я окунаю мерный стаканчик в воду в раковине, чтобы вылить через линию надреза.Если у вас есть роскошь двойной раковины, положите старое полотенце на дно второй раковины, чтобы стекло не разбилось при падении.

Быстро и равномерно вращая бутылку (рекомендуется носить силиконовую прихватку), медленно налейте немного горячей воды прямо на линию надреза.

Затем быстро поместите бутылку в ледяную баню или залейте ледяной водой прямо над линией надреза. Повторяйте эту горячую воду / ледяную воду взад и вперед, пока стекло не разобьется.

Стекло разбилось неплохо, но не идеально. Я думаю, мы можем это немного смягчить.

Разложите наждачную бумагу, прилагаемую к резаку для бутылок Lanmu, и капните на нее несколько капель воды. Поместите линию разреза на бумагу и начните ее гладко шлифовать.

Вы также можете использовать сухие кусочки наждачной бумаги меньшего размера, чтобы сбрить проблемные кусочки. Имейте в виду, что стекло не так легко шлифуется; если ваш край слишком грубый или волнистый, лучше выбросить эту бутылку и попробовать еще раз, используя новую.

Это дно бутылки выглядит великолепно после шлифовки!

Он стал стеклянной вазой для цветов. Хороший!

Резак для бутылок 1: Lanmu — доступен здесь.

4. AGPtek Резак для черных стеклянных бутылок

Посмотреть в галерее

Резак для бутылок 3: AGP Tek — доступен здесь.

Этот резак для бутылок был идентичен — до последней шестигранной гайки — резаку для бутылок Genround.

Вымойте горячей водой с мылом, затем залейте парфе, мороженым или пудингом по вашему выбору. Наслаждаться!

Резак для бутылок 3: AGP Tek — доступен здесь.

Проекты по резке стеклянных бутылок

Вот четыре проекта резака для стеклянных бутылок.

В хрустальной бутылке есть что-то очаровательно чувственное.

Это делает повседневный предмет еще более необычным.

Предупреждение

Было бы очень плохо, если бы я не признал, что когда резка стеклянных бутылок работает, это здорово, но когда это не так, это довольно неприятно.В ходе этого урока было много и много «отрывков».

По какой-то причине линия счета не держалась, и стекло разбилось далеко.

Иногда стекло «вздымается», а иногда «растрескивается».

Я рекомендую иметь под рукой больше стеклянных бутылок, чем вам на самом деле нужно, потому что есть вероятность, что вы столкнетесь с большим количеством ляпов, когда будете совершенствовать этот процесс.

К сожалению, мне не удалось заставить ни одну из этих красивых стеклянных бутылок хорошо разбиться.Я думал, что из вершин получится такое милое мороженое с мороженым или парфе.

После того, как стекло разбилось, независимо от того, находится оно на линии счета или нет, я обнаружил, что невозможно заставить его снова разбиться. Я попробовал метод горячего / холодного на зачетной линии после того, как странная линия разрыва вышла далеко из курса, но она не разбилась. В большинстве случаев казалось, что стекло будет разбито идеально, но в последнюю минуту могло что-то сделать. сумасшедший только из-за одного маленького участка линии счета.

Если вы видите трещину во время процедуры горячей / холодной воды, которая не течет вдоль линии надреза, вы можете продолжить и сразу же остановить процесс.Он конченый.

По крайней мере, конченые в хорошей компании…

В конечном итоге мой вердикт таков: разрезать стеклянные бутылки не так уж и легко, это может быть довольно неприятно, но также может быть очень полезным, когда это работает.

Как я вырезал бутылки для вина для создания идеальных колец

[pinit] [pinit]

В наши дни я вырезаю из себя чертовски много бутылок из-под вина и пива, создавая искусство из переработанных бутылок. Есть несколько способов подойти к этой задаче.Вы можете забить бутылку одним из множества доступных приспособлений для резки бутылок или пойти по пути пилы для плитки. Сегодня я собираюсь показать вам лучший нож для винных бутылок, который я нашел, и то, как я аккуратно разделяю бокал после нанесения линии надреза. Вы узнаете, как лучше всего разрезать винную бутылку, а также как я делаю кольца, а затем сплавляю их в печи, чтобы получить гладкий «пончик», подобный тому, который я сделал для колье на фото.

Нож для бутылочек Создателя

Это резак, который я использую.Я люблю это. Я пробовал несколько, и этот дает мне лучший результат с наименьшими хлопотами.

ЗА: Легко получить ровную линию надреза по всему периметру бутылки, так как бутылка хорошо поддерживается, и у вас есть обе руки, чтобы вращать ее. Он отлично подходит для вырезания нескольких колец одинаковой высоты из бутылки, потому что вы можете легко отрегулировать положение лезвия, используя линейку на направляющей лезвия.

Минусы: Хотел бы я разрезать горлышко бутылки этим ножом, но, к сожалению, не могу.Лезвие недостаточно высоко для этого.

Это видео от Delphi Glass показывает, как легко резать с помощью резака для бутылок Creator’s Bottle Cutter. После нанесения линии счета на видео показано воздействие тепла на линию счета с помощью свечи. Я начал с этого пути, но затем нашел более быстрый способ, который дает очень четкие брейки.

Сначала сделайте все отметки для получения нескольких колец из одной бутылки. Мне нравится делать мои кольца высотой 0,5-0,75 дюйма, поэтому я просто перемещаю лезвие на это расстояние для каждой линии.

Резка стеклянных трубок. Сгибание стеклянных трубок

Резка стеклянных трубок

Иногда необходимо произвести резку стеклянной трубки, изменить её форму или длину, при этом максимально сохранив толщину стенки и ровные края (без торчащих острых обломков).

Это без особых усилий можно сделать в домашних условиях, используя газовую горелка или свечку. Надо помнить, что обычное стекло – это не кристаллическое , а аморфное вещество , то есть очень вязкое вещество. Стекло не имеет строго установленной температуры плавления, например , как у металлов. При плавном повышении температуры стекло нагревается, размягчается, затем постепенно теряет форму и превращается в вязкую текучую жидкость.

Для работы со стеклянными трубками небольших диаметров (размерами с карандаш или фломастер) сгибание стеклянных трубок производят при температуре около 450 ⁰С. Для сгибания стеклянных трубок из лабораторного стекла нужна большая температура, — 600 ⁰С и выше.

Итак, резка стеклянных трубок.

Возьмём стеклянную трубку, в том месте , где нужно её разрезать, сделаем небольшой надпил мелким напильником (создадим условие развития трещины) по окружности трубки. Далее берём трубку с 2-х сторон как можно ближе в надрезу и надломим её одновременно растягивая в стороны. Не забудьте обернуть трубку в ткань, чтобы не повредить руки обломками.
После разрезания трубки необходимо оплавить её края, для чего можно поместить конец трубки в пламя горелки или подержать над свечкой.

Для применения стеклянных трубок в химических реакциях на конец трубки одевают резиновую пробку или шланг, предварительно смазав конец трубки глицерином. При резке стеклянной трубки с толстыми стенками также делается кольцевой начальный надрез, затем эта зона равномерно нагревается над свечкой или горелкой, но не до размягчения! В нагретое место можно капнуть каплю холодной воды. Таким способом можно инициировать развитие появление и развитие кольцевой трещины, после чего трубка сама должна сломаться в зоне надреза.

Сгибание стеклянных трубок

Теперь попробуем согнуть стеклянную трубку. Для этого, конечно, разогреем её, но не до полного размягчения, а так, что бы держа её за один конец, второй конец изгибался под собственным весом. Вынимаем трубку из пламени, сгибаем – вот и всё!
Но такой способ сгибания стеклянных трубок будет не совсем правильным, потому что при сгибе образуется местное утонения. Поэтому лучше поступить так: нагревать стеклянную трубку нужно равномерно по всей окружности, учитывать прогрев зоны около места изгиба. Медленно вращая трубку можно добиться значительно лучшего результата!

При сгибании стеклянных трубок с более толстыми стенками, нужно один её конец закрыть крышкой, а когда трубка согнётся, очень аккуратно, чтобы не образовались дырки, вдуть воздух в трубку. После сгибания стеклянных трубок, когда они ещё горячие, их нельзя класть на холодные подставки, особенно местами сгибов. Это приводит к появлению трещин. Для этих целей лучше всего подойдёт деревянная подставка. Во всяком случае, лучше всего класть трубки, чтобы нагретое место не касалось предметов.

Растягивание трубок

Если нам необходимо получить трубку с зауженным сечением, то после её нагрева достаточно растянуть трубку за её концы. Нужно также учесть, что температура и скорость растягивания трубки влияют на результат – получается короткий или длинный участок с изменённым сечением.

Если нам нужно получить трубку с оттянутым концом, тогда сделаем так: Нагреем трубку до размягчения, извлечем её из пламени и растянем, после чего отрежем часть трубки с месте образовавшегося сужения. У нас получается очень тонкой и острый конец трубки. Чем медленнее происходило растягивание стеклянной трубки, тем более толстые края у неё оставались, что может предупредить появление очень тонких стенок. Также, растягивание трубок должно производиться при непрерырвном вращении их в пламени для равномерного нагрева зоны растяжки

Если нам нужно замкнуть трубку с одного конца, то растягивать нужно в пламени и достаточно быстро. При этом образующийся тонкий капилляр легко заплавить. После заплавления конца трубки можно слегка подуть в ней, чтобы в конце трубки образовалась небольшая полость.

Пайка стеклянных трубок

Для пайки стеклянных трубок необходимо хорошо их нагреть (до размягчения и проявления свойств текучести стекла).

Это более сложная операция, чем просто резка или сгибание стеклянных трубок. Для пайки трубок, предварительно, их соответствующие концы после нагрева необходимо немного расширить, чтобы получился вид воронки. Это можно сделать с помощью графитового стержня. Если паяются стеклянные трубки разного диаметра, то конец одной трубки надо сузить (это происходит в пламени), конец другой – нагреть, затем оба прикладывают к друг-другу. Дальнейший нагрев зоны соединения и небольшой поддув воздуха в трубки позволит выровнять получившийся шов.

При пайке стеклянных трубок может получиться отверстие в трубке, которое без особого труба паяется расплавленным концом стеклянной палочки. Надо помнить, что в случае недостаточного прогрева зоны деформации, при сгибании, растягивании и пайке стеклянных трубок в момент остывания появляются трещины.

Иногда приходится соединить две трубки не по торцам, а, например, в центральной её части. Это несложно сделать. Нужно нагреть трубку в том месте, где планируется получить отверстие. Когда трубка будет достаточно разогрета, нужно плотно закрыть один конец трубки, например, пробкой. Во второй конец будем дуть. При вдувании воздуха в в зоне, где трубка была нагрета, будет образовываться стеклянный пузырь с очень тонкими стенками. Если аккуратно проткнуть такой пузырь стеклянной палочкой, то получим достаточно ровное круглое отверстие.

Далее нагретый конец второй трубки соединяем с отверстием первой трубки. При совместном паянии стеклянных трубок для выравнивания зоны спая необходимо поддувать воздух в конец одной или двух трубок.

Как выдуть стеклянный шар?! Чтобы изготовить стеклянный шар, используем стеклянную трубку. Перед началом необходимо заплавить один конец этой трубки (способ закплавки указан выше). Будет сильно нагревать трубку, расположив её в вертикальном положении, чтобы жидкое стекло постепенно стекало вниз и скапливалось у заплавленного конца. Нужно не забывать вращать трубку, чтобы стенки получились равномерными по толщине и хорошо прогревались.

Когда внизу трубки накопится достаточное количество стекла, извлекаем трубку из пламени и, не останавливая вращения, начинаем слегка вдувать в неё воздух.

Ремонт светодиодных LED ламп, электрические схемы

Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Устройство светодиодной лампы

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

Такое поведение драйвера объясняет закон Ома, в соответствии с которым U=I×R. Если I (ток) остается неизменным, а R (сопротивление) уменьшается, то U (напряжение) тоже пропорционально уменьшится.

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером

Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются светодиоды LED-W-SMD2835 в количестве 27 штук, излучающие световой поток 350 люмен. Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120° (узконаправленного света).

Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.

Как разобрать LED лампу MR-16

Для определения причины выхода из строя лампы ее необходимо разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей.

Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри.

Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.

Ремонт LED лампочки MR-16

Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.

Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из строя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее схему.

Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц. Чем его емкость больше, тем лучше.

R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.

На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами.

Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.

На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD2835. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.

Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку, сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти.

Прошли годы и появились новые источники света в виде малогабаритных светодиодных матриц с интегрированным драйвером мощностью от трех ватт, собранные на алюминиевой печатной плате. Установил вместо светодиодов такую матрицу, в результате лампа получила вторую жизнь.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.

Здравствуйте, Александр Николаевич.
Может подскажите решение проблемы. Суть в следующем.
Имеется светодиодная лампа типа «кукуруза». Состоит из 11 полосок по 13 светодиодов каждая + «пятак» с торца тоже на 13.
Примерно через полгода работы появилась следующая проблема. Через 4-5 минут после включения гаснут несколько полосок (5-6). Некоторые сразу, некоторые начинаю мигать, после этого гаснут. Могут через некоторое время опять включиться. Такое впечатление, что от перегрева теряется контакт, так как минут через 10 после выключения все полоски снова светятся.

Здравствуйте, Дмитрий!
Подобная картина может наблюдаться из-за плохой пайки выводов светодиодов в печатной плате или приварки проволочек, идущих от кристалла светодиода к его выводу. Устраняется только поиском плохой пайки или заменой неисправного светодиода.
Приходилось сталкиваться с подобной неисправностью. Если отказ из-за качества пайки выводов светодиодов, то достаточно пропаять их повторно. Но если отказал светодиод и через время лампа опять стала мигать, значит вышел из строя следующий. В таком случае диоды будут отказывать регулярно, пока не заменишь все.
При ремонте, чтобы быстрее проявлялся отказ, светодиоды можно закутать тканью.
Причина поломки лампочки – некачественные светодиоды и проще ее заменить новой, чем многократно возиться с ремонтом.

Здравствуйте.
На диодной лампочке был пробит светодиод, впаял новый, вставил лампочку. Короткая вспышка и она погасла, пробило еще один светодиод. Впаял новый, ситуация повторилась. Токоограничивающий конденсатор неисправен?

Здравствуйте, Сергей.
Если в схеме драйвера в качестве стабилизатора тока служит конденсатор, то судя по выгоранию светодиодов, конденсатор пробит и ток идет максимально возможный. Светодиод работает как предохранитель и выгорает тот, у которого минимальное падение напряжения.

Добрый день Александр!
Вы предлагаете закорачивать контакты сгоревших диодов и пишите, что это ни на что не влияет.
Но почему вы не учитываете, что диоды соединены последовательно, то есть напряжение подается исходя из количества диодов. Сокращая количество диодов, на каждый диод увеличивается напряжение, соответственно и нагрузка. Тем самым вы сокращаете жизнь оставшихся диодов. Как раз вы это описали с лампой, которую вы ремонтировали каждую неделю…

Здравствуйте.
Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки, в заданных пределах, на выходе драйвера ток будет всегда постоянным, а напряжение изменятся. Поэтому падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.
Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов ток через них и приложенное напряжение к каждому светодиоду не изменятся.
Например, если в цепочке последовательно соединённых 50 светодиодов, на каждом из которых падение напряжения составляло 3 В, и общее напряжение составлял 150 В, закоротить 5 штук, то выходное напряжение драйвера снизится до 135 В.
Это подтверждает и закон Ома, в соответствии с которым U=IR. Если I остается неизменным, а R цепи уменьшается, то напряжение тоже пропорционально уменьшиться.

Добрый день!
В статье Вы пишите, что драйвер стабилизирует ток. И поэтому можно замыкать выводы сгоревших светодиодов. Но у драйверов как правило указывают и другую характеристику — выходное напряжение, его минимум и максимум.
Если прямое падение напряжения опустится ниже минимума драйвера, как изменится его поведение?

Здравствуйте, Алексей!
Обычно электронный драйвер в светодиодные светильники устанавливается исходя из того, чтобы он работал в середине диапазона выходного напряжения, который обычно имеет не менее 10% запас. Поэтому если будут замкнуты выводы менее 10% светодиодов от общего количества, например, 5 из 50 установленных, то драйвер будет обеспечивать штатный режим работы оставшихся светодиодов. Если будет закорочено больше светодиодов и нагрузка на драйвер не будет соответствовать расчетной, то он уйдет в режим защиты и светодиоды светить не будут.

Это не касается драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов, на схеме это С1. Такой драйвер будет работать даже если останется всего один светодиод из сотни. Правда и яркость свечения светильника станет в сто раз меньше.

Огромное спасибо за статью, очень профессионально и полезно.
Если возможно подскажите, в чём неисправность. Лампы Jazzway 11W — 2шт (стабилизатор PT4515C) и EAC A60 15W (стабилизатор MT7606D, напаян на стороне светодиодов), одинаковый дефект, светят в пол накала все светодиоды.
К сожалению, на пенсии и под руками только тестер. Как проверить?

Здравствуйте, Евгений!
Микросхемы PT4515C, MT7606D и SM2082 являются стабилизаторами тока и включаются по одинаковой схеме. Достаточно надежные и из строя практически не выходят. Поэтому надо искать неисправный светодиод. Зачастую достаточно просто внимательно осмотреть кристалл на наличие изменения светоизлучающей поверхности (часто становится вместо матовой прозрачной с желтым оттенком) или темной точки. Если обнаружили, то этот светодиод точно неисправен.
Проверить можно, если закоротить его выводы подгоревшего светодиода, лампа должна засветить в полную силу. Если не засветила, то возможно есть еще подгоревшие светодиоды.
Но как я писал выше, в лампочках большой мощности с малой площадью охлаждения светодиоды работают в тяжелых температурных условиях и быстро выходят из строя. Поэтому после ремонта лампочка долго не проработает.

Единственное что может помочь это увеличение на 10% номинала резистора R2, ток через светодиоды тогда уменьшится. Рабочая температура светодиодов тоже и тогда они возможно некоторое время еще послужат. Правда после модернизации яркость лампочки незначительно уменьшится.
А вот если номинал резистора увеличить до начала эксплуатации лампы, то служить она будет дольше точно.

Александр Николаевич!
Большое спасибо. Последовательно замыкая светодиоды обнаружил в каждой лампе неисправный. Смущало то, что при работе в «пол-накала» во всех диодах светилось по 2-е полоски и друг от друга они не отличались.

Добрый вечер!
Думаю, по вопросу об эффективности замыкания неисправных светодиодов нужно одно уточнение.
В простейших драйверах, где нет специализированной микросхемы и ток ограничивается с помощью конденсатора, нельзя сильно уменьшать количество светодиодов, замыкая неисправные. Конденсатор здесь является плохим стабилизатором тока, он просто гасит на себе избыточное напряжение, которое приблизительно равно разности между входным напряжением и суммой напряжений, падающих на светодиодах. Если замыкать светодиоды, то падение напряжения на конденсаторе возрастает, тогда возрастает ток через конденсатор и через всю цепь с оставшимися светодиодами. Если светодиодов в цепи много и замкнут только один-два из них, то ток возрастет незначительно, и лампа будет работать долго. Если же замкнуть много светодиодов, то ток через оставшиеся светодиоды сильно возрастает, и они быстро выйдут из строя.

Здравствуйте, Александр!
Все вы изложили правильно. Но в настоящее время схемы драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов практически не встречаются, так как стоимость специально разработанных для этих целей микросхем, таких как PT4515C, MT7606D, CYT1000, 90035, SM2082 и им подобных, ниже.
Пробовал удалять до 30% последовательно включенных светодиодов в лампах со схемами драйверов на этих микросхемах. Увеличения тока не наблюдалось. Единственное что наблюдалось это незначительное увеличение количества выделяемого тепла микросхемами.

Здравствуйте, Александр!
Сегодня взорвался конденсатор С2 на 2,2мкф-250в в драйвере светодиодной лампы. Фирма — Старт, Е27, 10W 40, 70 мА, 800 лм. Разобрал её: один светодиод с чёрной точкой, у электролитического конденсатора вылетел корпус. С этой ёмкости напряжение пошло сразу на пластину где расположены 14 светодиодов.

Не могу понять: почему напряжение превысило 25 вольт? Каждый диод на 8,2В×14=115В должно быть на всех светодиодах, которые включены последовательно. Драйвер на микросхеме U2: KP1050DP AJ1CR7.1
Почему на конденсаторе стало больше 250 В?
Что-то не совпадает мощность: 220×0,07=15,4 ватт, а заявлено 10 Вт…
Почему дебет с кредитом не совпадает?

Здравствуйте, Анатолий!
Напряжение в сети бытовой электропроводки указывают эффективное, то есть эквивалентное напряжению постоянного тока. Поэтому 220 В, это не максимальное напряжение (размах синусоиды), которое больше эффективного в 1,41 (корень из 2). То есть Uмах=1,41Uэф=220×1,41=310 В. В дополнение в сети напряжение может по ГОСТу достигать величины 242 В. Если умножить на 1,41, получим 341 В.
Таким образом для надежной работы нужно устанавливать конденсатор на напряжение не менее 350 В. Но некоторые производители из экономических и габаритных соображений устанавливают конденсаторы на 250 В. Конденсаторы всегда имею запас по напряжению, поэтому и работают, но временной ресурс их резко сокращается. Поэтому вздутие электролитических конденсаторов, это 50% отказов всех электротехнических изделий.
А светодиод вышел из строя из-за перегрева, они работают в очень тяжелых температурных условиях и поэтому часто перегорают. Возможно большой нагрев и конденсатору помог взорваться.
С мощностью происходит путаница. Некоторые производители указывают мощность, рассеиваемую светодиодами, а некоторые, потребляемую всей лампой. На драйвере тоже теряется часть потребляемой лампой мощности. В дополнение зачастую производители указывают в рекламных целях мощность, превышающую реальную. Поэтому данные и противоречивы.

Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть причина. Светодиодная лампа зажигается через 10-20 сек после подачи напряжения, особенно этот дефект проявляется пока лампа холодная. При кратковременном прогреве платы (феном), все включается без задержек. Менял электролитические конденсаторы, пропаял все (!) соединения, но так и не победил эту проблему. Возможно дефект в самой микросхеме драйвера, учитывая при какой температуре она работает.

И еще вопрос подскажите назначения элементов C3,R3.
Спасибо.

Здравствуйте, Сергей.
Исходя из описанного Вами поведения светодиодной лампы, вероятнее всего неисправен один из светодиодов. Проверить светодиоды можно путем последовательного замыкания выводов каждого из них при холодном состоянии лампы. Если при замыкании выводов очередного светодиода все остальные засветятся, значит этот светодиод неисправен. Если все светодиоды исправны, значит дело в микросхеме.
C3,R3 служит для погашения высокочастотных импульсов – сглаживания пульсаций, чтобы коэффициент пульсаций был меньше

Яблочное вино рецепт с винными дрожжами. Видео об изготовлении яблочного вина в домашних условиях

Посиделки дома за праздничным столом не могут обойтись без вкусных винных напитков, особенно, если эти напитки сделаны своими руками из натуральных ингредиентов. Особо вкусным всегда получается вино из яблок с дрожжами, добавление последних лишь ускоряет брожение, так что домашний напиток можно будет получить за сравнительно короткий промежуток времени.

Никаких сложных технологий для готовки не нужно, достаточно взять стандартный набор продуктов, необходимое оборудование – и можно приступать к процессу виноделия.

Рецепт вина из яблок на дрожжах

Как правило, яблочное вино делают без дрожжей, поскольку на кожице плодов имеются свои природные дрожжи, которые и вызывают естественный процесс брожения. Однако, иногда, этот процесс необходимо ускорить и именно с этой целью вино из яблок готовят с винными дрожжами. К тому же, напиток, который быстрее бродит, больше сохраняет вкус свежих яблок и получается более насыщенным.

Ингредиенты

• Дрожжи – 150 г;
• Яблоки – 15 кг;
• Сахар-песок – 6 кг;
• Вода – 8 л.

Домашнее вино из яблок

Когда вино созреет – приступайте к дегустации. Уверены – цвет, вкус и аромат напитка не оставят вас равнодушными.

Вино из яблок с дрожжами и лимоном

Ингредиенты

• Яблоки — 2 кг + —
• — 1 шт. + —
• — 2 кг + —
• — 1 ст.л. + —

Яблочное вино с дрожжами в домашних условиях

Приготовленное по данному рецепту вино будет креплёным. Для создания такого домашнего напитка рекомендуется использовать спелые сладкие плоды зимних сортов. Яблочное вино на дрожжах получится насыщенным, а в сочетании с цитрусовым – вкусным и ароматным.

В нашем случае, в качестве цитрусового, используется лимон, но нередко для яблочного вина берут апельсин, а то и смесь жёлто-оранжевых плодов.

1. Спелые плоды протираем сухой салфеткой, очищаем их от сердцевины. Если любите терпкость в винном вкусе, тогда сердцевину с косточками можно оставить.
2. Некрупно яблоки нарезаем. Перекладываем нарезку в кастрюлю.
3. Заливаем яблочную массу горячей водой, устанавливаем на содержимое груз и оставляем продукт на 5 дней, чтобы забродил.
4. Через 5 дней напиток тщательно процеживаем (после отцеживания у нас должно получиться около 5 л почти готового вина), добавляем в него сахар и дрожжи.
5. Лимон моем в чистой воде, после – обдаём кипятком, затем выжимаем из цитрусового сок.
6. Смешиваем лимонный сок с яблочным и переливаем полученное в бутыль для брожения. На горло бутыля надеваем резиновую перчатку (не забудьте на одном из пальцев сделать маленькую дырочку), затем относим ёмкость с яблочным вином для последующего брожения в тёплое место.
7. Как только брожение прекратится – ёмкость с ароматным содержимым встряхиваем и оставляем в тех же условиях ещё на 4 дня.

На этом несложный процесс приготовления любимого домашнего вина из яблок с дрожжами окончен.

В целом, винные дрожжи для яблочного вина виноделы нередко заменяют изюмом (т. е. изюмной закваской) или вовсе ничего не добавляют для брожения, так как сами яблоки от природы обладают дикими дрожжами.

По какой технологии готовить вам – решаете вы сами. Но какой бы рецепт ни пришёлся вам по душе – не забывайте соблюдать последовательность действий и использовать простые секреты приготовления, которые на деле могут оказаться незаменимыми.

Удачного приготовления!

Если на даче уродился яблочный урожай, то это отличный повод заготовить вкуснейшее домашнее яблочное вино. Этот напиток радует богатым вкусом и постепенно раскрывается приятными фруктовыми нотами. Продукт станет не только отличным напитком для застолий, но и поможет переработать и не потерять ни грамма созревших плодов. Как приготовить вино из яблок в домашних условиях, простой пошаговый рецепт предлагаем к прочтению.

Обильный урожай яблок содержит в себе разнообразные по качеству и степени созревания плоды. Как правило, самые качественные яблочки, снятые с ветки, идут на хранение в свежем виде. Следующие используются для заготовок в виде варенья и компотов. Большая часть упавших плодов в таких ситуациях так и останется лежать на земле, особенно если они подпортились или помялись.

Тем не менее это отличное сырье для изготовления вина из яблок в домашних условиях по простым пошаговым рецептам , которые будут изложены далее. Основное правило виноделов – яблоки нельзя мыть. На поверхности плодов находятся природные дрожжи, необходимые для качественного брожения и нужной ферментации. Поэтому даже если яблоки были подняты с земли достаточно обтереть их влажной тряпочкой от остатков земли и пыли.

Таким образом, даже перезрелые и слегка подпорченные фрукты подойдут для изготовления. Важно перебрать их, обрезать испорченные и побитые фрагменты. Также нужно отделить семена и вырезать сердцевину. Остальное сырье будет в дальнейшем использовано в полном объёме для изготовления вина из яблок своими руками .

Делаем вино из яблок в домашних условиях

Сегодня можно найти немало рецептов приготовления такого напитка. Прежде чем приступить к процессу стоит учесть, что получить быстрый результат не получится. Чтобы получить хорошее вкусное вино понадобится более трёх месяцев. Поэтому набираемся терпение и переходим непосредственно к приготовлению.

Классический рецепт

Это самый простой рецепт приготовления вина из яблок в домашних условиях расписанный по шагам . Он основан на принципе , поэтому представляет собой самый простой вариант.

Чтобы приготовить вино из яблок в домашних условиях нам понадобится:

Рецепт вина из яблок предусматривает внесение сахара, стоит помнить, что его количество напрямую влияет на крепость напитка. Поэтому если требуется получить более крепкое вино, то количество сахара в период брожения можно увеличить.

1. Приготовление напитка заключается в том, что подготовленные заранее плоды нужно измельчить любым удобным способом. Это может быть мясорубка, тёрка, блендер и любые другие подручные инструменты. Главное, выбирать тару из нержавеющего материала, стекла, дерева или покрытого эмалью, чтобы избежать окисления.
2. Полученную массу нужно выложить в объёмную ёмкость, чтобы в процессе брожения она не убежала и поместить в тёплое место накрыв марлей. В течение первых суток нужно постоянно перемешивать и несколько раз за день снимать плотную корку, которая образуется сверху. В этой стадии вино выдерживается около недели (7-10 дней).
3. Затем необходимо процедить полученное сусло и отжать излишки мякоти. На этом этапе в полученную жидкость следует добавить сахар и слегка разбавить водой. Соотношение указано в рецепте. Сахар нужно полностью растворить, прежде чем добавить в сусло, для этого можно подогреть жидкость до полного растворения и после остывания влить в будущее вино.
4. Переливаем вино в стеклянную бутыль, и закрываем герметичной крышкой с гидрозатвором. Если последнего нет, то его можно заменить медицинской перчаткой с отверстием для выхода углекислого газа. Это необходимо для того чтобы максимально ограничить поступление в ёмкость кислорода и вместе с этим организовать выход углекислоты выделяющейся в процессе брожения.
5. Тара с напитком направляется для активного брожения в тёмное и тёплое помещение. О том, что процесс в активной стадии покажет надутая перчатка или активные пузырьки в гидрозатворе. Как только пузырьки утихнут или перчатка опустится, следует перелить вино в другую ёмкость, отделив от осадка. Для этого используют перелив с помощью шланга, поставив ёмкость на возвышенность, а пустую чистую тару вниз.

Вино из яблок в домашних условиях по простому пошаговому рецепт у готово. Содержание алкоголя 8-9 %. Для более впечатляющего результата стоит дать вину дозреть. Выдержка и созревание имеют большое значение для раскрытия вкусовой гаммы напитка.

Креплёное вино из яблок

Предыдущий рецепт даёт на выходе лёгкое вино. Если нужен простой пошаговый рецепт приготовления вина в домашних условиях с большим содержанием алгкоголя, то следуем дальнейшим рекомендациям.

Состав рецепта креплёного напитка:

• яблоки, для креплёного вина лучше использовать кисло-сладкие сорта, по количеству 5-6 кг или сколько есть;
• изюм не более 200 гр;
• водка 150 мл или спирт в соответствующей пропорции;
• сахар-песок примерно 2,2 кг.

Как сделать вино из яблок с повышенной крепостью? Суть приготовления напитка мало отличается от описанного выше рецепта за небольшим исключением.

1. Яблоки подготавливаем по стандартной технике, отделяем сердцевину и разрезаем на кусочки. Измельчаем любым удобным способом до состояния пюре.
2. Изюм распариваем в тёплой воде и разрезаем.
3. Полученную из яблок массу необходимо смешать с сахаром и изюмом, затем отправить на первичную ферментацию в тёплое место. Обязательно установить гидрозатвор или надеть на горлышко перчатку. Первичная ферментация длится три недели.
4. По завершении процесса брожения (через 3 недели) необходимо процедить и избавить от остатков мякоти. Добавляем 200 гр сахара, предварительно его растворив. Заливаем в бутыль и закрываем ёмкость.
5. Спустя 10 дней необходимо открыть бутыль с вином, влить водку и разлить по бутылкам.

В результате получается вино с содержанием алкоголя около 14 %. Для получения более крепкого алкоголя можно добавить большее количество водки.

Привет читателям от Сан Палыча!

Вот опять мы встречаемся в блоге Дорофеева Павла. Продолжаем цикл небольших и, надеюсь, полезных статей по этапам виноделия . Эта статья расскажет вам, как сделать вино из яблок в домашних условиях.

Подбор сырья

В нашей (средней) полосе произрастают самые различные сорта – от кислых и терпких лесных, до лучших сортовых (типа Ранета, Кальвиля и других). Поэтому сразу определяемся, из каких яблок будем делать вино, соответственно какое – столовое, ароматное, полусладкое, крепкое и т.д.

• Ранние сорта типа Московской грушевки, Мельбы и др. подходят для столовых и полусухих вин.
• Осенние сорта – Штрейфлинг, Анис, Антоновка и им подобные подходят почти для всех видов вин.
• Зимние сорта – Кальвиль, Звездочка и др. также подходят почти для всех разновидностей яблочных вин.
• Лесные яблоки и дички лучше употреблять в смеси с культурными сортами. Также необходимо смешивать очень кислые сорта со сладкими.

Напоминаю про падалицу, недоспелые яблоки и перезревшие – все эти категории более подходят для яблочных браг с последующим перегоном в Кальвадос или яблочный дистиллят.

Чуть, отойду в сторону от темы, поясняя, что Кальвадос – это продукт перегонки чистого перебродившего сока (смеси соков яблок) без добавок сахара и воды (натурального сухого яблочного вина), а яблочный дистиллят – перегонка «Бражного винегрета» из яблочного сока, жмыха, воды и сахара в различных пропорциях.

Падалица, недозрелые яблоки или перезревшие плоды малопригодны для вина из-за малого количества ароматов, сахара, кислот, терпкости, либо уже из-за их потери.

Обращаю внимание на ранние сорта – малокислые и малотерпкие (вино из них будет плохо храниться и станет слабоароматным). Осенние сорта – практически 100% пригодны к виноделию, с небольшой нормализацией по кислоте и сахару. Лучшие зимние сорта хороши для виноделия без разбавки сока водой и сахаром (либо с минимальной коррекцией).

Покупные яблоки тоже можно использовать для виноделия. Сорта в основном известны. Но есть оговорки. Промышленные производители яблок покрывают их фруктовым воском, обрабатывают специальными составами, что для дрожжей может быть очень невкусно или, даже ядовито. Не пеняйте, если вино плохо запускается или не бродит. Добрый совет – покупайте яблоки у проверенных садоводов или продавцов.

Вывод из вышесказанного такой:

В первой половине лета лучше всего делать яблочные браги, либо смешивать летние культурные сорта яблок с дикими (лесными) или кислыми (терпкими) сортами, осенние яблоки можно переработать в вино с небольшой коррекцией по сахару и кислоте, либо также нормализовать смешиванием сладких и кислых сортов яблок. Поздние яблоки полностью пригодны к виноделию при условии полного созревания и «вылежки» яблок перед производством вина.

Напоминаю, что переизбыток кислоты «лечится» разбавкой водой, недостаток – разбавкой кислыми соками или добавкой лимонной кислоты в необходимом количестве. Про сахар, думаю, все помнят – элементарная добавка сахара по рецепту или расчет согласно таблицам.

Ну, вот мы немного разобрались с яблоками. Если у вас есть затруднения с выбором, то интернет вам поможет разобраться со вкусом, сахаристостью и кислотностью искомого сорта яблок.

С пояснениями мы закончили, переходим к самому вкусному – технологии и рецепту.

Дрожжи для яблочного вина

Начинаем как всегда с дрожжей (или закваски). Можно обойтись и дикими дрожжами на яблоках, но это дело ненадежное. Поэтому лучше запастись культурными дрожжами заранее. Вот наиболее подходящие для яблочных вин в порядке убывания:

• Дрожжи винные Lalvin 71B-1122
• Дрожжи винные Lalvin EC-1118
• Дрожжи винные Multiflor
• Дрожжи винные Ez-ferm

Дрожжи необходимо использовать только одного вида и ни в коем случае не смешивать!

Одной порции таких дрожжей достаточно для запуска 10-20 литров вина (при правильном разбраживании – описано в предыдущих статьях ).

Последние два вида дрожжей хороши для яблочных и фруктовых браг для перегона. Такие дрожжи хорошо усваивают и фруктовые сахара и обычные. «Любимые» спиртовые дрожжи настоятельно не рекомендую для вина из-за неприятных привкусов и «невыброда» фруктовых сахаров.

При отсутствии оных культурных дрожжей идем в предыдущую статью и читаем там, как приготовить закваску для вина из диких дрожжей . Ее уже необходимо приготовить заранее (за 1-2 недели до получения виноматериала). Количество закваски – 0,5-0,8 л (на 20 л вина).

Посуда и другие необходимые вещи

Настоятельно напоминаю про гигиену, стерильность посуды и инструментов!

Возвращаемся к нашим яблокам.

Отжим сока

Давайте для примера и удобства расчетов по количеству исходить из 20 литров вина.

Вариант без предварительного брожения

1. Заготавливаем сырье для вина. На 20л сока необходимо подготовить примерно 45-50 кг яблок – это примерно 5-6 полных ведер (с запасом). Яблоки должны быть зрелыми, если вы их только что сорвали с яблони, то дайте им полежать 1-2 недели. Подбираем яблоки различных сортов, сладкие типа Грушовки и с кислинкой, для примера – Антоновка. Если в саду нет яблок кисловатого сорта, то можно заменить их дикими лесными или добавить сок различных рябин. Имейте в виду, что красная рябина кроме кислоты добавляет и горечь. Как я говорил, яблоки должны быть чистыми и сухими.
2. Перерабатываем наше богатство, как описано в предыдущей статье по подбору сырья (вырезаем сердцевину, режем на куски, кожуру не срезаем). Не забываем убирать загнившие пятна и червоточины.
3. Далее отжимаем сок соковыжималкой (с контролем жмыха по влажности) или прессом, если соковыжималки и пресса нет, то измельчаем электрической мясорубкой или другими гаджетами. Сок в последнем случае отжимаем руками через марлю. Для этого нужна нержавеющая или эмалированная кастрюля или тазик, марля, сложенная в 3-4 слоя и крепкие руки, которые будут закручивать и обжимать яблочное пюре в марле (см. фото ниже). Работа трудоемкая и неблагодарная, плюсом руки долго будут коричневыми (я прошел и через это…).

С 6 ведер яблок будет примерно 4 полных ведра мезги, из которой можно отжать не менее 20 л сока. Максимальный возможный выход сока из яблок 0,6 л с 1 кг сырья.

Второй вариант с подбраживанием

1. Яблоки измельчаем (методы описаны в предыдущих статьях).
2. Засыпаем мезгу в большую емкость, добавляем немного сахара (0,2-0,3 кг на 10л мезги)
3. Вводим закваску или разброженные культурные дрожжи, ждем 2-3 дня (не забываем регулярно перемешивать мезгу 2-3 раза в день).
4. Затем отжимаем самым приемлемым способом (лучше прессом). После отжима сока получаем уже БРОДЯЩИЙ виноматериал, в который не надо добавлять ни дрожжи, ни закваску, т.к. они уже там есть (при отжиме все введенные дрожжи оказываются в сусле).
5. Данный виноматериал окончательно нормализуем по сахару и воде (о чем ниже).

Обязательно записываем количество сахара добавленного в мезгу!

Расчет и коррекция сусла по сахару и кислоте

Допустим, что мы получили 10 л сока Грушовки и 10 л Антоновки (удобно для расчетов).

В таблице из предыдущей статьи или в интернете находим сахаристость и кислотность яблок. По сортам яблок, инфу о содержании сахара и кислоты ищем сами или берем приближенные к ним данные из таблицы. Данных из таблицы вполне достаточно.

Московская грушовка – сахар – 9-11%, кислота – 0,7-0,9%.

Антоновка – сахар – 8-10%, кислота – 1,0-1,2%.

Данные по яблокам примерные, так как они могут меняться из-за степени зрелости, количества солнечных и теплых дней и т.д.

Без подбраживания мезги сахаристость сока можно сразу померить сахаромером (читаем к нему инструкцию). Но после начала брожения и (или) добавок сахара он уже бесполезен.

Сахаромер показывает правильные данные при чистом прозрачном соке при температуре 20 °С. Идеальной чистоты сока добиться сложно, поэтому и непросто им пользоваться.

Пропорции для полусухих и полусладких вин

Пришло время вспомнить теорию виноделия. В виноматериале сахара должно содержаться от 20 до 30% для полусухих и полусладких вин (с учетом «родного» сахара). А кислотность вина должна быть 0,7-0,8%.

Чтобы нам было проще, округляем среднюю сахаристость соков до 10%, а кислотность до 1%. Теперь нам надо «нормализовать» виноматериал до требуемого состава.

Вспоминаем физику растворов: Сахар при растворении 1 кг увеличивает объем жидкости на 0,6 л. То есть, растворив 1 кг сахара в 1 л воды, мы получим 1,6 литра сиропа. Запоминаем это как «Отче наш».

Следующий раздел – математика:

Согласно рецепту полусладких вин из яблок (25% сахара в виноматериале и не более 0,8-0,9% кислоты) мы приводим сусло к заданному.

То есть, нам на каждые 10 л сока нужно добавить 1,7-1,8 кг сахара (1 кг уже в яблочном соке (10%), 1,5 кг добавляем и 0,2-0,3 кг на «плюсовой» объем от растворенного сахара).

Для коррекции кислоты необходимо разбавить сок водой примерно на 10% (добавляем 1 литр воды в 10 л виноматериала), получаем примерно 0,9%, с учетом еще одного «нового» литра от сахара кислотность будет уже 0,8%.

У нас при разбавке водой опять уменьшилось содержание сахара в будущем вине!

Запоминаем – на каждый литр вливаемой воды всегда добавляем 0,25кг сахара и будет норма.

Добавляем еще 0,25 кг сахара. Увеличенным объемом уже можно пренебречь.

Итог расчетов для полусладкого яблочного вина:

На 10 л сока добавляем 2 кг сахара и 1 л воды.

При подбраживании яблочной мезги обязательно учитываем добавленный сахар в расчетах.

Кому сложно усвоить методику расчетов, можно воспользоваться итоговым расчетом или готовыми рецептами. Количество сока может быть любое, главное соблюдать пропорции.

В нашем случае на 1 литр сока необходимо добавить 0,2 кг сахара и 0,1 л воды. Эти данные умножаем на любое количество сока и получаем искомые количества сахара и воды.

Вышеописанная методика применима к любым сортам яблок. То есть любой виноматериал для полусухого-полусладкого вина приводим к соотношению 25% (20-30%) сахара в виноматериале и не более 0,8-0,9% кислоты. Либо меняем пропорции для получения других видов вин по сахаристости и спиртуозности.

Пропорции для столовых, сухих, полусухих, сладких и десертных вин

Если же вы хотите получить столовое, сухое или полусухое вино, то уменьшаем сахар до 0,13-0,14 кг (на 1л сока), количество воды можно увеличить до 1,5-2 л на литр сока (вино будет более «пустым» и водянистым).

Если хотите получить сладкое или десертное вино, то увеличиваем сахар до 3-4 кг на 10л сока без добавки воды (сахар добавляем частями очень осторожно, следим за брожением, последней частью сахара мы уже остановим брожение и сделаем очень сладкое вино).

Ремарки: Сахар в любом случае добавляем «дробно», то есть частями. Сначала 1,2-1,5кг на 10л сока, затем частями (через 4-5 дней остальное в 2-3 подхода). Иначе сусло может засахариться и невыбродить. Сахар в сусло добавляем, растворив его в заранее слитом сусле. Каждую добавленную порцию сахара записываем в блокнот (количество, дата).

Возвращаемся к нашему примеру.

1. У нас 20 литров соков. Значит, нам для получения полусладкого вина необходимо добавить 4 кг сахара и 2 литра воды.
2. Заливаем сусло в 30л бутыль.
3. Сливаем часть сусла в кастрюлю (оставляем в кастрюле), растворяем в нем большую часть сахара – 3кг, заливаем обратно. 1кг сахара откладываем в сторону, этот сахар равномерно добавим в сусло на 4-й, 7-й и 10-й дни брожения.
4. Разбраживаем культурные дрожжи согласно инструкции (разводим 1-2 пакета в теплой подсахаренной воде, даем им разбродиться в течение 30-60 минут). Заливаем в бутыль, следим, чтобы сусло не было холодным – 20-25 °С, а дрожжевой стартер уже остыл до этой температуры. Либо добавляем готовую процеженную закваску в количестве 0,5-0,6 л. Виноматериал лучше перемешать.
5. Записываем все свои действия, расчеты и даты в блокнот. Эти записи станут очень ценными, когда вино получится вкусным и ароматным и вам захочется его повторить.

Ну вот, самую главную работу мы выполнили!

Первичное брожение

Следует знать, что яблочное вино достаточно капризное при брожении и хранении. Некоторые вина отбраживают очень хорошо с последующим отличным осветлением, а некоторые остаются мутными на очень долгий срок, у таких вин, к всеобщему сожалению, и вкус может испортиться.

Поэтому следим за температурой брожения и своевременно удаляем появившийся осадок. С первого осадка снимаем вино при образовании и достижении его высоты примерно 2-3 см (для 20 л вина). При переливах избегаем излишней аэрации (трубку опускаем как можно ниже в приемную бутыль).

Декантация – снятие виноматериала с осадка.

Сразу хочу сказать, что при переливах БЕЛОГО вина избегаем аэрации (то есть переливную трубку опускаем как можно ниже в приемную бутыль – перелив без пузырей). Аэрация нужна только для красных вин или для лечения больных белых вин.

При образовании осадка (от 2-х недель и более – это зависит от чистоты сока, температуры и характера брожения и т.д.) проводим процедуру декантации. Емкость с суслом поднимаем на высоту не менее полуметра, вниз ставим новую стерильную бутыль (кастрюли) и приготовленной трубкой сливаем виноматериал.

Трубку погружаем в середину емкости с виноматериалом и с другого конца втягиваем ртом молодое вино, как только оно «перевалится» через горловину, сразу же подставляем емкость, не забываем опустить трубку пониже.

Следим за уровнем убывающего вина. Верхняя часть трубки всегда должна быть в жидкости и немного не доходить до осадка. При окончании перелива наклоняем верхнюю бутыль до полного выхода чистого сусла.

Оставшуюся часть сливаем в старую наволочку или марлевый мешок и подвешиваем над тазиком или кастрюлей. Отцеженное сусло также заливаем в основной виноматериал.

Опустевшую бутыль тщательно промываем и слитый виноматериал заливаем обратно в родную емкость.

Декантацию нельзя проводить очень часто, так мы остановим брожение, но и сильно затягивать тоже нельзя (вино может помутнеть и загорчить). Ориентировочно 2-3 декантации достаточно для очищения будущего вина от остатков фруктов и отмерших дрожжей.

После перелива дрожжи на некоторое время останавливают работу и могут запуститься с задержкой до 2-3-х дней. Для уменьшения шокового воздействия после перелива добавляем в сусло немного сахара, либо из отложенного, либо из нового, но без фанатизма.

Яблочное вино при перестаивании на осадке начинает мутнеть, горчить и терять вкус – не забываем об этом. Легкая горчинка со временем исчезает, сильная – остается навсегда.

Вторичное брожение

1. После окончания первичного брожения, это займет в среднем 1-1,5 месяца (перчатка опадает, гидрозатвор практически «молчит»), смотрим на прозрачность виноматериала, снимаем с осадка и заливаем вино на вторичное брожение в другую бутыль (объемом 20 л) с заполнением «под горлышко», в ней вино не будет портиться, т.к. не будет контакта с воздухом.
2. На вторичное брожение бутыль с виноматериалом лучше поместить в подвал или кладовку. Наиболее подходящая температура для брожения – 12-15 °С.
3. Бутыль должна быть закрыта гидрозатвором, но можно закрыть полиэтиленовой пленкой и затянуть обычной резинкой. В данном случае необходима герметичность.
4. Вино на этой стадии должно полностью осветлиться, от нового осадка избавляемся вышеуказанным способом. Если вино долго остается мутным, то проводим осветление холодом (до -3… -4 °С), либо применяем различные осветлители: яичный белок – 1 взбитый белок на 20 л вина, бентонит (специальная глина), танин и др. Более подробно об этом я расскажу в следующей статье.

Разлив и хранение

Все! Вино готово для созревания.

Созревание вина

Минимальный срок созревания – 2-3 месяца. Имейте в виду, что по прошествии 2-3-х лет вино может излишне состариться, изменить цвет и потерять ароматы. Если вы не знакомы с технологиями выдержанных и марочных вин, то лучше не рисковать и выпить вино в течение 1-2-х лет.

Также следует знать, что некоторые яблочные вина (столовые, сухие вина из летних пресных сортов яблок) являются непрочными, т.е. склонными к быстрой порче, прокисанию, перебраживанию.

Поэтому самый простой способ – это употребить такое вино сразу после созревания, другие способы – более трудоемкие и дорогостоящие: крепление вина (0,5 л яблочного дистиллята (0,25 л яблочного спирта-недоректификата) на 4-5 л вина (добавка перед разлитием в бутылки), этот вид останавливает брожение, приводит к осветлению, но в первое время портит вкус, затем явный привкус спирта исчезает (думаю, понятно, что такие вина переходят в разряд крепленых вин).

Данный способ считается моветоном и профессиональными виноделами не приветствуется, но бывают и исключения из правил. Не каждый любитель может определить правильную добавку спирта в удачное вино.

При чистом и прозрачном вине с хорошим вкусом, можно обойтись и без крепления (решайте сами). Другой вид – термообработка (нагрев в бутылках по специальной технологии) на водяной бане до 65-70 °С.

В завершение статьи привожу окончательный рецепт и методику записи этапов приготовления яблочного вина.

Рецепт яблочного полусладкого вина

Московская грушовка 25 кг – сах. 11%, кислота – 0,9%. (лежали 3 недели)

Антоновка 25 кг – сахар – 9%, кислота – 1,1%. (собраны самые спелые)

Очищенные и изрезанные яблоки – около 45 литров. (средн. Сах. –10%, кисл. –1%)

Измельченные яблоки (мезга) – примерно 30 литров (электрическая мясорубка)

Сок – 20л (отжим прессом).

Вода – 2 л (0,1 л на 1 л сока)

Глюкоза (сахар) – 3 (+ 1)кг (0,2 кг на 1 л сока) 1кг оставлен на добавку.

Закваска (виноградная) – 0,6-0,8 л (0,3-0,4 л на 10 л сока)

Виноматериал – 25 л (расчетн. сах. 24%, кисл. 0,8%) (бутыль 30 л)

Убрал в подвал на вторичку

(вино практически прозрачное, небольшая горчинка).

(вкус хороший, но немного дрожжевой)

23 февраля СОЗРЕЛО! Вкуснота!

Примерно так необходимо делать записи. Если будете их дополнять другими подробностями, то будет еще лучше.

Уважаемые виноделы (те кто дочитал этот материал, наверняка уже им стал! :)), думаю, вы не предполагали, что виноделие это очень интересная, но как оказывается, достаточно сложная наука, требующая различных знаний, биологии, математики, физики и химии.

Но не боги горшки обжигают! Главное – это желание. Так что дерзайте!

Надеюсь, что данная технология приготовления вина доступно изложена и не очень сложна для многих начинающих виноделов.

Удачи в виноделии!

Винодаров А.П.

Специально для блога Дорофеева Павла.

Вино из яблок – это уникальный напиток, который ничуть не уступает аналогам виноградного содержания. Дополнительно этот продукт гораздо ниже по себестоимости. Главное – в нём не только сохраняется непередаваемый букет, но и множество витаминов, минералов, пектинов и других микроэлементов.

Яблочное вино приготовить самостоятельно несложно. Если нет своего сада, главный ингредиент всегда можно приобрести на рынке или в магазине. Всё что потребуется – немного терпения и изобретательности.

В процессе переработки, вино из яблок в домашних условиях сохраняет множество полезных для человека веществ:

• полезные кислоты;
• витамины групп – A, B, C.
• дубильные вещества;
• фитонциды;
• железо, магний, калий и другие минералы;
• пектины.

За счёт сохранения этих компонентов, яблочное вино положительно воздействует на организм человека.

1. Вино повышает стрессоустойчивость.
2. Снимает нервное напряжение и снижает депрессию.
3. Положительно воздействует на сосуды, стабилизирует АД и уровень сахара в крови человека.
4. Помогает расслабиться и снять физическую усталость.
5. Улучшает работу ЖКТ и улучшает выработку желудочного сока.

Несмотря на большое количество полезных свойств, вино из яблок может нести и вред. В частности оно не показано при кормлении грудью, в период беременности, при заболеваниях печени и детям до 18 лет.

Основные этапы изготовления классического яблочного вина

Приготовление любого вида вина из яблок, практически аналогична любому типу напитков, будь то вино из чёрной смородины, винограда или брусники.

Самым лучшим винным напитком из яблок получится тот, в котором использовать плоды зимних либо осенних сортов. Обычные летние сорта не дадут вину яркого выраженного букета. Вино будет мутным и не предназначенным для долгого хранения.

При правильном подходе в итоге получится янтарный напиток с непередаваемым яблочным ароматом. Что касается общего времени, от подбора сырья до полного созревания потребуется примерно 5-7 месяцев.

Процесс приготовления разделяется на 4 этапа.

Этап 1. Подготовка сырья и добывание сока

Собранные или сорванные яблоки не требуют влажной обработки. Их достаточно протереть сухой ветошью или почистить щёткой. Процесс начинается с переработки сырья. Первым делом нужно заняться выдавливанием из плодов сока.

В домашних условиях это можно сделать при помощи тёрки или соковыжималки. Если добывать сок тёркой, полученное пюре необходимо отжать при помощи марли. Этот процесс более трудоёмкий и длительный, чем работа с соковыжималкой.

Соковыжималка при приготовлении вина в приоритете. В этом случае сок получится одинаковой консистенции, практически без мякоти, что естественно ускорит процесс и качество конечного продукта.

Этап 2. Приготовление сусла

Состав сусла домашнего вина из яблок это спирт, сахар, сок и некоторые другие ингредиенты по желанию. Ингредиенты и сахар добавляются в бутыль с соком частями, за 3 раза. Первую часть сразу, вторую – на 4-й день и 3-ю через 7 дней.

Такой способ крайне важен тогда, когда в качестве сырья используются яблоки с высоким содержанием сахара. Если сахара будет слишком много, естественные дрожи могут не справиться и брожение остановится.

Этап 3. Брожение вина

Яблочное вино в домашних условиях бродить должно в специальной ёмкости. Что важно, в качестве ёмкости желательно использовать бутыль с гидрозатвором. В домашней обстановке такая возможность имеется не у каждого, поэтому можно взять обычную резиновую перчатку, предварительно проколов её иголкой.

Этот подход необходим для того чтобы кислород не поступал к суслу, и по мере образования, газ выходил наружу. В противном случае велик риск получить не ароматный напиток, а обычный яблочный уксус.

Этап 4. Переливка и созревание вина

После того как брожение завершено, сусло переливается в подготовленную ёмкость для отстаивания. В зависимости от рецепта, можно добавить сахар, либо спирт. Примерно на 6-7 дней устанавливается гидрозатвор или перчатка. За это этого время вино должно стать прозрачным.

Если это произошло, его нужно аккуратно слить. После этого напиток разливается по бутылкам и отправляется на хранение.

Существует немало рецептов вина из яблок в домашних условиях, от классического, до креплёного. Все они не требуют особых познаний в виноделии и специального оборудования. Они просты и с другой стороны оригинальны.

Классический рецепт

Ингредиенты:

• 10 кг яблок;
• 2 л воды;
• 1.6 кг сахара.

Яблоки после обработки пропускают через соковыжималку. После этого сок помещается в ёмкость на 3-е суток. Через каждые 9-10 часов, содержимое перемешивается.

Спустя 4 дня необходимо слить стакан сусла при помощи трубочки и добавить в него 400 грамм сахара. Затем вылить обратно в ёмкость. Спустя 2-3 дня процедуру повторить.

Температура при брожении должна сохраняться от 18 до 24 градусов. Как только брожение закончится, перчатка сдуется, а гидрозатвор перестанет булькать.

После окончания процесса брожения вино переливается, закрывается и отстаивается. Каждые 14 дней его следует повторно сливать с осадка до того, пока оно не станет прозрачным. После этого его разливают в бутылки и отправляют на хранение.

Яблочный сидр

Ингредиенты:

• 8 кг кисло-сладких, либо кислых яблок;
• 3.2 кг сахара;
• 12 литров воды.

Готовые к переработке яблоки разрезаются на 4 части, затем в них удаляются косточки. Затем их нужно укутать в неплотную ткань и положить на дно бочки, или другой ёмкости.

Берётся по половине от приготовленного сахара и воды и варится сироп. Как только сироп сварится, он остужается и наливается в ёмкость поверх яблок.

Спустя 5 недель при помощи трубочки жидкость сцеживается и наливается вторая партия сиропа, который настаивается также 5 недель. Далее жидкость вновь сливается, перемешивается с первой партией и отправляется на хранение на 6 месяцев.

Через полгода вино сливается с осадка, разливается по бутылкам и вновь выдерживается 30 дней.

Готовый напиток окажется ароматным, лёгким и очень вкусным, похожим на лимонад.

Ингредиенты:

• 4 кг яблок, разрезанных на дольки;
• 4 литра воды;
• 1 кг сахара;
• 40 грамм корицы.

Удалив сердцевины, яблоки измельчаются в ёмкость, добавляется вода и пряности. Смесь помещается на огонь и варится до тех пор, пока яблоки не размякнут.

Спустя 3-е суток мезга снимается, сусло перемешивается с сахаром и наливается в ёмкость с гидрозатвором, в котором будущее вино будет бродить примерно 7 дней.

Каждые 7 дней бутыль нужно вращать для перемешивания содержимого.

Спустя неделю гидрозатвор можно снять, закрыть ёмкость крышкой и оставить ещё на 7 дней.

Через 7 дней вино сливается и отправляется по бутылкам. Хранить его нужно в прохладном месте, желательно месяца 3-4.

Ингредиенты:

• 10.8 кг сладких яблок;
• 1.2 кг груш;
• 200 грамм изюма;
• 1 кг сахара.

После получения сока из фруктов распаривается изюм, всё вместе смешивается и отправляется бродить в бочку или другую ёмкость, предварительно обвязав горловину марлей. Параллельно вносится 500 грамм сахара и монтируется гидрозатвор.

Спустя 4 суток сливается литр сока и в него вносятся 300 грамм сахара. Затем сироп выливается обратно в ёмкость. Через 3 дня последние 200 грамм сахара таким же образом добавляются, и останется подождать, пока вино перестанет бродить.

Креплёное

Ингредиенты:

• 9 кг жмыха или яблок;
• 230 грамм водки;
• 3.3 кг сахара;

Хороший креплёный напиток из яблок можно получить как из самих плодов, так и из жмыха.

Подготавливается бутыль из стекла с узкой горловиной. В ёмкость наливается пюре, затем насыпают 3 кг сахара.

Эта смесь остаётся бродить 3 недели. Предварительно на бутыль надевают гидрозатвор. Раз в 2-3 дня смесь перемешивают.

Спустя 21 день мезга удаляется и вносится оставшийся сахар. Всё смешивается, сливается в чистую ёмкость и плотно закрыв, оставляют на 10 дней. Спустя отведённое время вино сцеживают, наливают водку и разливают в бутылки.

С изюмом

• 10 кг яблок;
• 2.200 кг сахара;
• 10 грамм изюма.

Сначала яблоки режут на дольки, удаляют сердцевину и пропускают через мясорубку. Потом в пюре высыпают изюм и 2 кг сахара.

Пробродившее вино вновь нужно отфильтровать. Затем его разливают по бутылкам и отправляют в тёмное и прохладное место.

Приготавливать вино, в том числе из яблок, рекомендуется следуя простым, но важным советам.

1. Выбирать нужно только зрелые яблоки.
2. Косточки и сердцевины желательно удалять.
3. Не нужно мыть плоды, так как на кожуре находятся естественные дрожи.
4. Использование гидрозатвора или перчатки гарантирует то, что вино не превратится в уксус из-за доступа кислорода.
5. Если рецепт предусматривает добавление воды, желательно использовать фильтрованную воду.
6. Не нужно бояться пряностей. Они только улучшат вкус напитка и создадут неповторимый букет.

Заключение

Домашнее виноделие, хоть простое, но искусство. Самостоятельно можно сделать и сидр, и крепленые напитки и даже десертные вина. Если брать качественное сырьё, подключать свою фантазию и следовать технологии – результат порадует даже начинающего винодела.

Мать двоих детей. Веду домашнее хозяйство уже более 7 лет — это и есть моя основная работа. Люблю экспериментировать, постоянно пробую различные средства, способы, методики, которые могут сделать нашу жизнь легче, современней, насыщенней. Люблю свою семью.

Как сделать вкусное домашнее вино из свежих яблок? Вино является приятным напитком, который не только обладает отличным вкусом, но и может быть полезен для здоровья при умеренном употреблении. Как сделать яблочное вино в домашних условиях? Этот популярный напиток можно приготовить из нескольких составляющих, в число которых входят: яблоки, виноград и ягоды.

Начинать приготовление вина стоит с отжима сока. Помните, что яблоки мыть нельзя. На их кожуре находится огромное количество полезных для сбраживания дрожжей .

Грязные или поврежденные яблоки достаточно протереть и удалить сгнившую поверхность. Для того чтобы вино не получилось горьким, из яблок необходимо удалить сердцевину.

Как сделать вкусное вино из яблок по простому домашнему рецепту:

ЕЩЕ .

Яблоки очищены — приступайте к их переработке. Если в доме имеется хорошая соковыжималка, то лучше всего воспользоваться ею. Она максимально очистит сок от мякоти.

Вместо соковыжималки можно использовать мощную механическую терку. Полученный продукт необходимо отжать, а затем поместить в емкость с широким горлом, сроком на 2-3 дня.

В этот период яблочное пюре делится на сок и мезгу. Мезга образуется поверх сока. Она плотная, поэтому пюре необходимо перемешивать в течение первых 2 суток — 2-3 раза. На третьи сутки мезгу оставляют в покое, а по окончании срока снимают при помощи дуршлага.

Самое время добавлять сахар. Количество добавляемого сахара полностью зависит от того, насколько крепкое яблочное вино вы хотите получить. Хотите получить крепленое вино, добавьте на 1 литр вина 250 гр. сахара. Чем больше сахара, тем крепче напиток. Яблоки сами по себе сладкие, поэтому с количеством сахара главное не переборщить.

Вино готово к сбраживанию. Поместите сок в посуду или емкость, которую можно загерметизировать. В процессе брожения образуется пена, поэтому емкость должна быть на 45 % пустой.

При брожении образуется газы, для их выхода в емкости необходимо проделать небольшое отверстие и вставить туда тоненькую трубочку. Внешний конец трубки стоит отпустить на 2-3 сантиметра в стакан с водой. Поместите емкость в не холодное место.

На протяжении всего периода брожения в стакан выходят газы. Как только газы исчезли — вино готово. Однако не стоит его сразу открывать. Дайте ему настояться.

В среднем брожение длится от 1до 1,5 месяца. Чем больше выдержка, тем вино вкуснее. В вино из яблок также можно добавить сок из рябины или груши. Это придаст ему терпкость. Теперь Вы знаете, как сделать вкусное яблочное вино дома.

Читайте также…

Как просверлить дырку в стеклянной банке. Простой способ проделать в стеклянной бутылке отверстие любой формы. Как просверлить стекло обычным сверлом

Вам понадобится

• — дрель;
• — алмазное сверло по стеклу;
• — медная трубка нужного диаметра;
• — песок;
• — солярка или бензин.

Инструкция

Первый способ сделать в стеклянной бутылке отверстие — воспользоваться дрелью. Возьмите алмазное сверло такого диаметра, какого должна быть . Наденьте защитные очки и перчатки — мельчайшие осколки могут поранить глаза и руки. Закрепите бутылку в тисках. Если дома их нет, попросите помощника крепко держать сосуд. Не забудьте снабдить и его защитными средствами. Смажьте сверло чистым машинным маслом. Приставьте дрель к стеклу. Слегка надавите и нажимайте кнопку включения. Достаточно одной — двух секунд, чтобы появилось отверстие.

Второй способ сделать дырку в пришел к нам из тех времен, дрелями и перфораторами владели лишь редкие счастливчики. Все остальные делали отверстия в с помощью медной трубки, набитой песком. Возьмите металлическую кишку нужного диаметра. Набейте ее песком примерно до половины. Смочите водой бутылку и кончик трубки. Попросите кого-нибудь помочь вам и крепко подержать сосуд, пока вы работаете с ним. Прижмите медную кишку к поверхности очень плотно. Старайтесь, чтобы она не отходила от сосуда во время всего . Вращайте трубку, зажав ее между ладонями до тех пор, пока не появится отверстие. Обычно это занимает от трех до десяти минут.

Третий способ сделать отверстие — аккуратно отколоть ее дно. Здесь очень важно соблюдать безопасности и надеть плотные перчатки из негорючего материала, так как придется иметь дело с огнем. В помещении проводить процедуру нельзя, только на открытом воздухе! Подготовьте ведро с водой. Она должна быть холодной. Обмотайте сосуд тканью, смоченной в бензине или солярке. Поставьте на и подожгите. Подождите, пока материал прогорит. Руками в перчатке возьмите бутылку за горлышко и окуните в жидкость. Дно отвалится само.

Люди часто интересуются, как просверлить отверстие в бутылке. Имея навыки и соответствующие инструменты, сделать это не так-то сложно. Вам понадобится не так много времени, как это может показаться на первый взгляд. Оцените свои возможности при выборе одного из способов и приступайте к работе.

Инструкция

Обмотайте бутылку, в которой вы хотите сделать отверстие, молярным скотчем 2-3 раза. Обратите внимание, чтобы в месте сверления не было шва. Отметьте место сверления крестом. Возьмите специальное сверло по стеклу и (похоже на треугольный наконечник стрелы). Начните сверлить, обмакнув сверло в воду. Сверлите на средних оборотах аккуратно, без нажима , держа сверло ровно. Смачивайте инстумент водой и регулярно капайте на место сверления. Для подвода воды можно использовать трубочку с зажимом или медицинскую капельницу. Вместо воды можно использовать смесь 1 части скипидара с 1 частью камфары. Рассверлите отверстие после прохода сверла насквозь аккуратными вращательными движениями, чтобы сделать края более гладкими. Обработайте край среза грубой наждачной бумагой или надфилем.

Наметьте фломастером будущее отверстие. Сделайте пластилиновый ободок вокруг места сверления. Возьмите алмазное кольцевое сверло (похоже на трубочку ). Начинайте сверлить резким нажатием на курок дрели, чтобы сверло легче зацепилось за поверхность стекла. Влейте в пластилиновый ободок воду. Сверлите на низких оборотах. Охлаждайте срез, поддерживая постоянно в воде, чтобы стекло не лопнуло. Промывайте получающуюся в процессе работы канавку от стеклянной пыли и осколков. Чем ближе к завершению работы, тем меньше нажим на дрель и меньше скорость вращения сверла.

Возьмите стальное сверло. Накалите его до белого каления и закалите в ртути или сургуче. Заточите его. Смочите сверло в смеси камфары со скипидаром. Вставьте сверло в коловорот и быстро сверлите бутылку.

Возьмите трехгранный напильник и вставьте в дрель. Обмакните его в скипидар и осторожно начинайте сверлить.

Видео по теме

Для декоративных или практических целей иногда необходимо сделать отверстие в стеклянной бутылке. Это не так сложно, как может показаться, но вначале потренируйтесь на ненужной посуде, чтобы не испортить редкую коллекционную бутылку.

Вам понадобится

• — пневматический пистолет;
• — дрель с алмазным или закаленным стальным сверлом;
• — скипидар;
• — серная кислота;
• — вода;
• — песок или глина;
• — шаблон из дерева, пенопласта, стекла, металла или другого материала;
• — наждачный порошок.

Инструкция

Самый быстрый способ: возьмите с хорошо заряженным баллоном. Встаньте на расстоянии нескольких метров, тщательно прицельтесь и выстрелите в бутылку. Вылетевший шарик пробьет бутылку из- насквозь, не разбив ее. Учтите, что отверстий будет два, причем довольно маленького диаметра.

Чтобы просверлить в бутылке отверстие нужного диаметра, сначала приготовьте приспособление для надежной фиксации посуды, например, коробку, в которой она будет плотно сидеть. Возьмите алмазное сверло по керамике и очень осторожно, не давя, сверлите. Обязательно продумайте систему охлаждения. Это может быть постоянно поступающая вода (здесь понадобится помощник) или специально подготовленный охладитель. Чтобы его изготовить, сделайте шаблон из дерева, пенопласта или другого материала, высверлив в нем отверстие нужного диаметра, и прикрепите его воском к бутылке . Наполните ямку наждачным порошком (его можно получить из наждачной бумаги или абразивного круга), перемешанным со скипидаром.

Чтобы просверлить отверстие в стеклянной бутылке стальным сверлом, перед употреблением нагрейте его добела и смочите в серной кислоте.

Чтобы просверлить отверстие большого диаметра, возьмите трубку из цветного металла (алюминий, латунь, медь, бронза) длиной 2,5-5 см и используйте ее в качестве сверла. К стеклу прикрепите кружок из пенопласта, стекла, дерева, металла или другого материала нужного диаметра, в него будет упираться трубка при сверлении. Насыпьте в открытый конец трубки смоченный водой наждак и медленно сверлите, на небольших оборотах. Следите, чтобы наждачная паста всегда была между краями трубки и стеклом.

Если вы хотите обойтись без сверления, возьмите глину или мелкий песок. Тщательно отмойте поверхность от жира и грязи при помощи ацетона, спирта или бензина. Насыпьте мокрый песок или глину, размешанную до тестообразного состояния, в виде горки высотой около 10 мм. Сделайте воронку палочкой или другим инструментом, при этом диаметр просвечивающего стекла внутри ямки должен соответствовать диаметру желаемого отверстия. Расплавьте в металлической баночке свинец, олово или другой припой, залейте его в полученной лунку. Отверстие получится с гладкими краями, но учите, что этот способ подходит для стекла не толще 3 мм.

Вам понадобится

• — пневматический пистолет;
• — дрель с алмазным или закаленным стальным сверлом;
• — скипидар;
• — серная кислота;
• — вода;
• — песок или глина;
• — шаблон из дерева, пенопласта, стекла, металла или другого материала;
• — наждачный порошок.

Инструкция

Самый быстрый способ: возьмите с хорошо заряженным баллоном. Встаньте на расстоянии нескольких метров, тщательно прицельтесь и выстрелите в бутылку. Вылетевший шарик пробьет бутылку из- насквозь, не разбив ее. Учтите, что отверстий будет два, причем довольно маленького диаметра.

Чтобы просверлить в бутылке отверстие нужного диаметра, сначала приготовьте приспособление для надежной фиксации посуды, например, коробку, в которой она будет плотно сидеть. Возьмите алмазное сверло по керамике и очень осторожно, не давя, сверлите. Обязательно продумайте систему охлаждения. Это может быть постоянно поступающая вода (здесь понадобится помощник) или специально подготовленный охладитель. Чтобы его изготовить, сделайте шаблон из дерева, пенопласта или другого материала, высверлив в нем отверстие нужного диаметра, и прикрепите его воском к бутылке . Наполните ямку наждачным порошком (его можно получить из наждачной бумаги или абразивного круга), перемешанным со скипидаром.

Чтобы просверлить отверстие в стеклянной бутылке стальным сверлом, перед употреблением нагрейте его добела и смочите в серной кислоте.

Чтобы просверлить отверстие большого диаметра, возьмите трубку из цветного металла (алюминий, латунь, медь, бронза) длиной 2,5-5 см и используйте ее в качестве сверла. К стеклу прикрепите кружок из пенопласта, стекла, дерева, металла или другого материала нужного диаметра, в него будет упираться трубка при сверлении. Насыпьте в открытый конец трубки смоченный водой наждак и медленно сверлите, на небольших оборотах. Следите, чтобы наждачная паста всегда была между краями трубки и стеклом.

Если вы хотите обойтись без сверления, возьмите глину или мелкий песок. Тщательно отмойте поверхность от жира и грязи при помощи ацетона, спирта или бензина. Насыпьте мокрый песок или глину, размешанную до тестообразного состояния, в виде горки высотой около 10 мм. Сделайте воронку палочкой или другим инструментом, при этом диаметр просвечивающего стекла внутри ямки должен соответствовать диаметру желаемого отверстия. Расплавьте в металлической баночке свинец, олово или другой припой, залейте его в полученной лунку. Отверстие получится с гладкими краями, но учите, что этот способ подходит для стекла не толще 3 мм.

Стеклянная бутылка — отличная основа для многих творческих проектов. Она смотрится интересно и стильно. Но, в отличие от пластика, разрезать ее без профессиональных инструментов, кажется, совсем непросто… Только не для тех, кто знаком с этим невероятным способом!

Вам понадобится:

• Бутылка из стекла
• Паяльник
• Маркер

Шаг 1: Подготовьтесь к резке

При помощи перманентного маркера наметьте контур будущего отверстия. Если ваш проект допускает свободную форму прорези, постарайтесь разместить ее так, чтобы хотя бы одна сторона приходилась на сгиб стекла. Так разрезать будет намного проще, чем по прямой поверхности. Закрепите бутылку неподвижно. Удобнее всего это сделать так, как показано на фото.

Шаг 2: Начинаем разрезать

Для того, чтобы аккуратно расколоть стекло, приложите паяльник к началу линии по сгибу бутылки и подержите несколько секунд. Затем переместите паяльник на несколько миллиметров. В этот момент стекло должно треснуть. Если трещины не образовалось, вернитесь паяльником обратно. Медленно продвигайтесь по линии, трещина на стекле должна образовываться по мере движения паяльника. Если в какой-то момент стекло перестает разрезаться, нагрейте противоположный край трещины.

Шаг 3: Поворот трещины

Дойдя до угла, аккуратно переверните паяльник, чтобы он следовал по намеченной линии. Лучше всего получится образовать ровный угол именно в месте перегиба стекла. В некоторых случаях стекло может треснуть неровно, поэтому нужно быть готовым к тому, что отверстие придется сделать несколько шире. Или просто иметь в запасе еще одну бутылку. Безусловно, такой способ резки не подойдет для образования очень мелких отверстий.

Шаг 4: Вопрос с углами

В некоторых случаях, при разрезе перпендикулярных отрезков, угол образуется самостоятельно. Просто потренируйтесь на разных бутылках, и со временем обретете нужную сноровку.

Шаг 5: Завершаем резку

В какой-то момент, трещина может остановится и не двигаться по привычной схеме. В некоторых случаях по нижнему краю отверстия может образоваться две разные трещины, которые не сходятся в одну. Помогайте паяльником, и при необходимости, надавите на стекло с внутренней стороны бутылки, поместив в нее ручку ножа или отвертки.

Шаг 6: Достаем лишнее

Аккуратно вынимаем отрезанную часть бутылки. Если боитесь порезаться о край стекла, используйте перчатки. Если все пошло по плану, получится вырезать именно ту деталь, которую нарисовали изначально.

Шаг 7: Другие отверстия, которые можно сделать этим же методом

При изготовлении самодельного плафона для лампы, или свечи, может появиться необходимость просверлить центральное отверстие в стеклянной колбе. Возможно вам требуется проделать отверстие в стекле и для других целей. Просверлить можно все, стеклянные банки, бутылки или другую тару, бусины, стеклянные дверцы.

Алмазный бур (сверло) подходит для сверления небольших по диаметру отверстий.

Коронка — это специальное круговое сверло, в отличие от бура она сверлит по окружности, не трогая центральный участок. Благодаря этому, коронка подходит для сверления больших по диаметру отверстий.

Заклеиваем место сверления клейкой лентой крест накрест, чтобы уменьшить скалывание стекла. Желательно проклеить лентой и внутреннюю сторону, так края отверстия будут ровнее и их не придется долго вышлифовывать.

Размечаем центр и начинаем сверление. Если вы пользуетесь специальными коронками, то у них по центру есть направляющее сверло на пружине.

Чтобы использовать такой инструмент, сначала надо рассверлить центр буром, а затем продолжить сверление коронкой.

В других коронках центра может и не быть. Сверлить конечно можно, только будет труднее начать в нужном месте. Удобнее это делать на стационарном сверлильном станке, но в крайнем случае сгодится и шуруповерт.

Я упомянул именно шуруповерт по одной причине. Во время работы со стеклом, в точку сверления надо подливать воду. Иначе стекло будет сильно крошиться и мелкие осколки создадут для вас проблемы. Близко к теме, статья самодельный сверлильный станок.

Кроме того, инструмент должен работать на малой скорости, здесь спешка ни к чему хорошему не приведет.

Поэтому использовать шуруповерт удобнее, а главное безопаснее.

Не торопитесь, не давите на сверло сильно, можно сломать изделие.

После окончания сверления, края обрабатываются шлифовальной шкуркой.

Впрочем, если вы использовали воду и заклеивали место сверления клейкой лентой, то как правило отверстие получается с ровными краями.

Чтобы подвесить декоративный плафон, в отверстие вставляется веревка и завязывается узел внутри.

При необходимости в сверлении стеклянных поверхностей, многие предпочитают доверить это дело профессионалам, обращаются в специальные службы, тратят деньги, а самое главное время. Как просверлить стекло в домашних условиях и чем можно просверлить стекло узнаем далее.

Разновидности и особенности стекла

Образование стекла происходит во время переохлаждения расплава из нескольких компонентов, при этом скорость данного процесса довольно высокая и процесс кристаллизации не успевает завершиться.

Стекло — это хрупкий материал, который часто используется для нужд человека. Стекло образуется при довольно высокой температуре от 200 до 2500 градусов. Не все стекла бывают прозрачными, это свойство не является общей характеристикой данного материала.

В соотношении с основным материалом, который используется во время изготовления стекла выделяют стекла:

В зависимости от типа применения выделяют:

• стекло кварцевого типа — изготавливается в результате плавления кварцита или горного хрусталя, данный материал бывает природным, он образуется во время попадания молнии в места нахождения кварцевых залежней;
• чтобы изготовить линзы или призмы применяют стекло оптического типа;
• высокой устойчивостью к воздействию химических веществ и перепадам температуры характеризуется стекло химического типа;
• промышленное стекло широко применяется при изготовлении разнообразных вещей, которыми пользуется человек.

Промышленное стекло бывает:

• калиево-натриевого типа — характеризуется низкой температурой плавления, из него легко получаются разные фигуры, имеет чистую и светлую структуру;
• калиево-кальциевого типа — обладает высокой твердостью и трудно поддается плавлению, не имеет ярко выраженного блеска;
• свинцового типа — отличается схожестью с хрусталем, очень хрупкое и блестящее, является более дорогим, имеет большой вес, но в то же время довольно мягкое;
• боросиликатного типа — устойчиво к изменениям температуры, воздействию посторонних веществ, довольно дорогостоящее.

В соотношении со сферой использования выделяют стекла:

• оконные,
• тарные,
• устойчивые к радиации,
• стекловолокно,
• защитные,
• посудные,
• хрустальные,
• термометрические,
• термоустойчивые,
• медицинские,
• жароустойчивые,
• электроколбочные,
• электровакуумные,
• оптические,
• химические,
• кварцоидные.

Разновидности сверл для сверления стекла

Процесс сверления стекла требует наличия хорошего, а, главное, подходящего сверла и материала, который мгновенно охладит стекло в процессе сверления. Рассмотрим основные разновидности сверл, которые подходят для стекла:

• сверло в виде копья или пера — изготавливают из твердых сплавов, диаметр таких устройств составляет от 3 до 12 мм, при наличии навыков работы, сверление стекла таким сверлом, вполне возможно, но без образования небольших сколов не обойтись;
• сверла в виде копья с наличием алмазного напыления — отличаются более мягким сверлением, сколы отсутствуют;
• сверла трубчастого или круглого вида используют, чтобы вырезать круги или кольца на стеклянных поверхностях, данный процесс наиболее удобно осуществлять с помощью сверлильного станка;
• стекло латунного типа с алмазным покрытием требует обязательного наличия охлаждения, через подачу воды или скипидара;
• сверло трубчастого алмазного типа применяют для того, чтобы просверлить в стекле отверстие, имеет вид коронки с наличием хвостовика, конец коронки имеет алмазное напыление, требует наличия охлаждения.

Подготовка стекла к процессу сверления

1. Перед тем как начать сверлить стекло, следует подготовить поверхность к данному процессу.

2. Используя спирт или скипидар обязательно обезжирьте поверхность, а затем протрите сухой тряпкой.

3. Не допускается скольжения или сьежания стеклянного листа на поверхности.

4. Стеклянное полотно должно помещаться на основе.

5. Лучше обозначить точку сверления при помощи строительного скотча или маркером.

6. При отсутствии навыков работы со сверлением стекла, лучше потренируйтесь на небольших осколках, чтобы в конечном итоге не испортить материал.

7. Сверление стекла занимает много времени, не следует сильно надавливать на него, чтобы ускорить данную процедуру.

8. Удерживайте сверло под прямым углом по отношению к стеклянной поверхности. Не сверлите одну дырку за один раз, периодически останавливайтесь, для того, чтобы стекло остыло.

9. Во время завершения сверления, когда дырка почти готова, следует перевернуть стекло и просверлить дырку с обратной стороны. Данная процедура поможет избежать сколов или трещин и сделает дырку нужной формы.

10. Чтобы убрать мелкие шероховатости или неровности на стеклянной поверхности используйте наждачную бумагу мелкой фракции.

Как просверлить стекло обычным сверлом

Для совершения данного процесса требуется наличие:

• сверла, которое используется для сверления металлических или керамических поверхностей;
• шуруповерта или низкооборотной дрели;
• пластилина,
• скипидара,
• спиртового раствора.

Стекло должно лежать на абсолютно ровной поверхности. Уделите внимание расположению стекла, края не должны свешиваться, и стекло не должно шататься.

На шуруповерте или дрели установите минимальную скорость вращения. Вставьте стекло и проверьте не разбивает ли прибор стекло, при наличии большого биения, рекомендуется заменить сверло.

С помощью ваты и спирта обезжирьте стекло и сделайте углубление из пластилина на месте будущей дырки. Залейте в него скипидар и начинайте процесс сверления. Чтобы избежать появления трещины не следует прилагать больших усилий, во время проведения данного процесса. Легонько и не надавливая держите устройство над стеклом.

Минимальные обороты для сверления в минуту составляют 250, а максимальные 1000 циклов.

Как просверлить стекло в домашних условиях с помощью песка

В то время когда не было шуруповертов и дрелей использовали данный способ сверления стекла. Для того, чтобы просверлить стекло с помощью песка понадобится наличие:

• песка,
• бензина,
• олова или свинца,
• газовой горелки,
• металлического сосуда, лучше кружки.

Обязательно обезжирьте поверхность с помощью бензина, и насыпьте на место предполагаемого сверления горку из мокрого песка. Далее, с помощью острого предмета следует сделать воронку такого размера, какой будет дырка.

В данную форму влейте заранее подготовленную смесь олова или свинца, по истечении нескольких минут, уберите песок и выньте застывшую часть стекла, которая должна с легкостью отойти с поверхности.

Для нагрева свинца или олова воспользуйтесь металлическим сосудом и газовой горелкой. Если газовая горелка отсутствует замените ее обыкновенной плитой.

Такое отверстие является идеально ровным и не требует дополнительных усилий по обработке.

Как просверлить стекло своими руками с помощью самодельного сверла

Сверло, используемое в процессе работы состоит из алмазного ролика, который размещается в самом простом стеклорезе и металлического стержня.

В стержне нужно выпилить специальное отверстие, в которое помещается алмазный ролик. Ролик устанавливается таким образом, чтобы он являлся неподвижным.

Закрепите сверло в дрель или шуруповерт и приступайте к сверлению.

Данное сверло является модификацией обычных сверл с алмазным напылением, поэтому если нет возможности купить такое сверло, сделайте его самостоятельно.

Еще один вариант изготовления сверла, предполагает сверление стекла, с небольшим диаметром отверстия до 50 мм. Возьмите обыкновенное любое сверло. Включите газовую горелку, зажмите сверло с помощью плоскогубцев и удерживайте над струей пламени в течении нескольких минут. Когда кончик сверла станет белым, быстро его охладите, опустив в сургуч. После его остывания, уберите сверло и удалите капли сургуча с поверхности, при их наличии. Данное стекло стало закаленным, и отлично справиться со сверлением стекла.

1. На место, в котором будет сверлиться дырка следует нанести немного меда или скипидара, для того, чтобы предотвратить появление трещин и расколов.

2. Нельзя прижимать дрель сверху.

3. Интервал между сверлениями составляет 5-10 секунд. Желательно в перерыве окунать сверло в сосуд с водой, для предотвращения расплавления стекла.

4. Нельзя покачивать дрель с одной стороны в другую.

5. При возможности, лучше воспользоваться шуруповертом, этот предмет более щадящий, так как имеет малые обороты.

6. Стоимость сверления стекла в профессиональных условиях составляет от 10 $, поэтому, воспользовавшись данными советами, можно сэкономить немалые деньги.

7. Для обезжиривания поверхности отлично подойдет не только спирт, но и ацетон.

8. Во время работы с дрелью не забудьте о соблюдении техники безопасности, оденьте очки и перчатки

9. Расстояние между краем хрупкого стекла должно быть не менее 1,5 см, для обычного стекла 2,5 см.

10. Наилучшая поверхность для работы со стеклом — деревянная.

Работа со стеклом с помощью стеклореза

1. Для того, чтобы сделать отверстие в стекле больших размеров или необычной формы, подойдет стеклорез.

2. С помощью фломастера или маркера сделайте разметку, по которой будет осуществляются сверление.

3. Во время работы со стеклорезом не следует совершать резких движений, надавливания должны быть плавными и иметь одинаковую силу.

4. С помощью ручки стеклореза осуществляйте постукивания по стеклу, чтобы отрезанная часть выпала.

5. Чтобы удалить излишки стекла воспользуйтесь специальными щипцами.

6. Обратите внимание на состояние инструмента перед началом работы. Расположение ролика должно быть центральным, он должен вращаться ровно и равномерно.

Нетрадиционные способы сверления стекла

1. Чтобы просверлить стекло твердосплавного типа, следует приготовить жидкость для охлаждения. Для этого возьмите уксусную кислоту и растворите в ней квасцы из алюминия. При их отсутствии смешайте скипидар с камфорой в соотношении один к одному. Обработайте стекло одним из раствором, и только потом начинайте сверление.

2. Если сверло отсутствует воспользуйтесь медной проволокой, которую необходимо вставить в дрель. В таком случае, сверление происходит с помощью специально подготовленного раствора. Одна часть камфоры и две части скипидара, в эту смесь добавьте порошок крупнозернистого типа из наждачной бумаги. Уложите смесь в то место, в котором требуется просверлить отверстие и начинайте работу.

3. Существует еще один способ, с применением данного раствора. Используйте металлический отрезок трубки, который следует вставить в дрель. Сделайте пластилиновое кольцо и прикрепите его на поверхность стекла. Высота кольца 10 мм, а диаметр 50 мм. В углубление нанесите раствор из скипидара, камфоры и наждачный порошок.

4. Возьмите трубку, сделанную из алюминия, меди или дюраля, длина которой около 5 см. В один конец забейте деревянную пробку, а в другой — шестигранным напильником выпилите зубцы. Закрутите саморез в тот конец, на котором расположена деревянная пробка, отпилите его головку. На внутреннюю и внешнюю части стекла прикрепите, предварительно вырезанные из картона два круга, диаметр которых, такой как диаметр будущего отверстия. Уложите стекло на резиновую поверхность и насыпьте на него абразивный порошок. Место, на котором прикреплен саморез, со срезанной головкой, в ставьте в дрель или в шуруповерт, обратную сторону, так называемого сверла обработайте скипидаровым раствором. Третью часть отверстия просверлите с одной стороны, а затем переверните стекло и завершите работу.

Как просверлить стекло видео:

Спасибо за полезную статью.

Спасибо за полезную статью. Очень помогла. Только мы сверлим отверстие, а «дырка», простите, в заднице.

Строительный портал StrPort 2011-2016. Статьи о ремонте, строительстве, стройматериалах.

Копирование информации с сайта возможно только с разрешения редакции или с указанием прямой ссылки на первоисточник. Юридическое обоснование

Если вам нужно сделать отверстие в стеклянной бутылке, то вам нет необходимости покупать специальное оборудование. Это можно сделать в домашних условиях своими руками. Сверлить можно как обычной дрелью, так и шуруповерт.

— Сама бутылка, например, из-под вина;

— Подставка для бутылки, чтобы бутылка не каталась при сверлении отверстия;

— Обычная дрель или шуруповерт;

— Вода для охлаждения;

Приступаем к работе

Сверлим поэтапно, в перерывах добавляя в отверстие несколько капель воды из шприца. Это нужно для того, чтобы не перегревалось и сверло, и стеклянная бутылка.

Когда сверло прошло насквозь, нужно аккуратно рассверлить отверстие, совершая лёгкие вращательные движения. Это сделает срез отверстие более гладким.

Разрезание стеклянных трубок — Справочник химика 21

    При вскрывании ампул (например, фиксаналов) и разрезании стеклянной трубки небольшого диаметра необходимо обернуть- их полотенцем, слегка надпилить в нужном месте гранью напильника и, упираясь в трубку большими пальцами с противоположной надпилу стороны, резко растянуть части трубки в разные стороны, слегка сводя их под углом. [c.299]

    Стеклянные трубки разных диаметров применяют для соединения отдельных частей прибора. Чтобы разрезать узкую стеклянную трубку, делают надрез на ее поверхности напильником или ножом для резки стекла, затем, взяв трубку в обе руки, прижимают большие пальцы к противоположной стороне ее против надреза и быстрым движением ломают трубку, при этом одновременно слегка растягивая ее. Широкие и толстые трубки не ломают, для их разрезания делают поперечный надрез ножом и к месту надреза прикладывают нагретую докрасна стеклянную палочку или проволоку, трубка лопается, образуя ровное сечение. Обрезанные концы трубок должны быть обязательно оплавлены. Обычно это делают в пламени газовой горелки. Благодаря оплавлению устраняется возможность ранения рук, трубка легко и без повреждения надевается на пробку и не царапает стеклянную посуду. [c.21]

    Разрезание стеклянных трубок. Чтобы разрезать стеклянную трубку диаметром не более 12 мм, сначала в избранном месте делают надрез или царапину алмазом, стеклорезом или ребром трехгранного напильника. Надрезать трубку по всему периметру нет необходимости, достаточно одной четверти окружности. [c.13]

    В качестве воронок использованы разрезанные буты.лки соответствующей емкости. В них на пробке укреплены стеклянные трубки. вто- рые концы которых соединены с нижними ниппелями электролизеров резиновыми трубками. Стеклянные трубки позволяют вести наблюдение за уровнем жидкости в электролизерах, [c.313]

    Подготовка стеклянных трубок. Чтобы разрезать стеклянную трубку, в определенном месте наносят напильником глубокую царапину. Затем берут трубку в руки так, чтобы большие пальцы упирались в обратную сторону ее против надреза и, слегка нажимая на трубку большими пальцами, разводят руки в стороны. Края разрезанной трубки нужно оплавить. [c.13]

    Следует показать учащимся правильные приемы работы при разрезании стеклянных трубок и стеклянных палочек и при соединении стеклянных трубок с резиновыми деталями — трубками и пробками. Если конец трубки смазать вазелином или глицерином, ее гораздо легче вставить. Нужно объяснить учащимся, что нельзя сильно нажимать на трубку или сжимать ее, стараясь вдвинуть в отверстие это не ускорит сборку прибора, а только приведет к поломке трубки и порезу руки. Также нельзя применять силу, чтобы вставить пробку в горло колбы. Далее, нужно показать правильные приемы закрепления химической посуды с использованием лапок. Нужно иметь в виду, что при сильном затягивании барашка стекло может треснуть. Во всех случаях под лапку должна быть подложена прокладка из упругого материала, например из резины. [c.9]

    Иногда для разрезания трубок большого диаметра делают царапину ио окружности трубки, затем накаленной докрасна проволокой, согнутой в виде небольшой полуокружности, обводят вдоль царапины. При этом почти всегда образуется глубокая треш,ина и трубку уже легко сломать. Перед тем, как прикладывать раскаленную проволоку или стеклянную палочку, полезно смочить место надреза холодной водой. [c.68]

    Разрезание остроконечным пламенем. Надрез на стеклянном цилиндре можно нагревать остроконечным пламенем, полученным посредством паяльной трубки от спиртовой или газовой горелки (гл. 12, 4, и рис. 259). Конусообразное пламя острой вершиной направляют на надрез, сделанный вдоль окружности цилиндра, и нагревают сравнительно узкую полоску (рис. 252, С). Чтобы эту полоску еще более сузить, с обеих сторон от нее на расстоянии 2—3 мм обертывают цилиндр двумя полосками [c.325]

    Затем образцы монтируют в прибор. Для этого образец 5 концом без бирки вкладывают в разрезанную до половины резиновую пробку 3 до конца разреза (разрез пробки смазывают для уплотнения тавотом). Пробку вместе с образцом вставляют в стеклянный цилиндр 4 (трубку), наливают в него воду и проверя- [c.172]

    Наполнение колонок определяется способом разделения. Большею частью разделение проводят нисходящим способом (с перетеканием) в стеклянных трубках. Для восходящей хроматографии или в тех случаях, когда при нисходящем способе остаются пеотмытыми отдельные зоны веществ, удобно пользоваться продольно разрезанной стеклянной трубкой (Голейшовский и сотрудники), которую плотно обматывают слоем целлофана. Последний после высушивания стягивает обе половины трубки так тесно, что при хроматографировании растворитель не будет вытекать из трубки. По окончании разделения и вытекании всего растворителя целлофановый пояс разматывают и разъединяют обе половины трубки. Освобожденный от оболочки столбик пo J e проявления разрезают на соответствующие части и из последних экстрагируют чистые вещества. [c.213]

    На стеклянной трубке делают один (желательно глубокий) надрез перпендикулярно ее оси. Надрезать трубку по всему периметру нет необходимости, для этого достаточно одной четверти окружности. Многократное надпиливание нецелесообразно, так как оно только ослабляет действие первого надреза. Разламывать трубку рекомендуется следующим образом трубку растягивают за оба конца и одновременно осторожно сгибают в сторону, противоположную надрезу. В целях безопасности части трубки, которые держат в руках, обертывают полотенцем и ломают ее возмож-но дальше от глаз. Таким способом можно переламывать трубки диаметром до 8—10 мм. Для разрезания трубок большего диаметра можно использовать раскаленную стеклянную палочку, гнутую пpoвoлoкv или проволоч- [c.11]

    Стеклянные трубки. Для соединения отдельных частей приборов очень часто применяют стеклянные трубки разных диаметров и с различной толш,иной стенок. В связи с этим каждый химик должен хорошо владеть элементарными приемами резания, сгибания и запаивания стеклянных трубок и палочек1. Для того чтобы отрезать стеклянную трубку необходимой длины, делают надрез на поверхности трубки напильником или ножом для резания стекла, а затем ломают трубку, беря ее с двух сторон вблизи надреза и надавливая на края, причем одновременно слегка растягивают трубку. Без предварительного надреза стеклянные трубки и палочки разламывать нельзя. Правильный разрез должен быть перпендикулярным оси трубки. Этим путем можно резать только трубки с малым диаметром (1—20 мм). Более широкие трубки обламываются неровно. Для их разрезания делают поперечный надрез ножом на 1/3 окруж- ности 1трубки и к месту надреза прикладывают нагретую докрасна стеклянную палочку или проволоку трубка лопается вдоль надреза, образуя сечение с ровной поверхностью. Обрезанные острые концы трубок или палочек всегда следует оплавлять этим устраняется возможен 774 [c.81]

    При резке трубок или стеклянных палочек на них делают на,дрез специальным ножом или напильником, а затем,держа трубку обеими руками так, чтобы надрез находился между ними, сгибают трубку со стороны, противоположной на.дрезу, и одновременно слегка растягивают. Сломанную (разрезанную) трубку оплавливают на пламени горелки, смачивают водой, глицерином иди вазелином, вставляют в отверстия пробок 0 надевают на них резиновые трубки, держа рукой ближе к оплавленному концу. Так же должны вставляться в пробки приборов стеклянные термометры. [c.15]

    При изготовлении многоходовых пробок (рис. 81, Б) заготовку пробки разрезают в холодном состоянии пополам, вставляют внутрь спаянные между собой глухими стеклянными палочками трубки—ходы, подогнав их длину к внутреннему диаметру пробки. После этого разрезанные части пробки соединяют и спаивают. Пропайку ходов делают ранее описанным способом. Посадку пробки в муфту простого крана, отработку конусности, подгонку пробки и муфты по длине производят так же, как и при изготовлении простых шлифов. [c.171]

    Стеклянная ампула снабжается оливкой I, на которую надета резиновая трубка и Сверху специальная металлическая насадка 2, в нижнен части которой имеется четыре продольных надреза. Насадка надевается на конец стеклянной ампулы и затягивается гайкой 3. Гайка стягивает нижнюю разрезанную часть насадки и благодаря этому закрепляет насадку на горле ампулы. Трубка закрывается гайкой 4, которая навинчивается на верхнюю нарезную часть насадки. Под гайкой имеется резиновое уплотнение. Через отверстие в гайке 4 можно ввести иглу для инъекций, проткнуть ею резиновое уплотнение и затем либо измерить давление в ампуле при помощи манометра, либо выпустить газ из ампулы, либо, наконец, отобрать необходимое количество реакционной смеси посредством шприца. Отверстие, образующееся при проколе иглой, затягивается благодаря упругости уплотнительного материала. Нарезные насадки могут быть изготовлены из металлов или пластмасс. [c.110]

    Пасту из корундовых порошков можно изготовлять в цеховых условиях, для чего берут необходимое количество предварительно просеянного через сито абразивного порошка соответствующего номера, профильтрованной олеиновой кислоты (обычно имеется в химических цехах электростанции) и остальных составляющих. Затем в фарфоровой чашке плавят и нагревают До кипения олеино1вую кислоту, стеарин и другие составляющие, после чего в кипящую массу засыпают небольшими порциями абразивный порошок и тщательно размешивают смесь деревянной лопаткой или стеклянной палочкой. Потом наливают в смесь керосин или костяное масло и охлаждают смесь до ко мнатной температуры. При охлаждении пасту непрерывно перемешивают до получения однородной массы. Можно полученную смесь вылить в трубку с внутренним диаметром 30— 40 -)ш и длиной 50—60 мм, разрезанную вдоль по диаметру и перевязанную проволокой. После остывания половинки трубки разъединяют и получают обычную форму пасты. [c.248]

3 способа резки стекла без стеклореза

Мы склонны думать, что резать стекло можно только стеклорезом. Хотя это самый простой способ, это не единственный. Есть еще три метода, в которых используются только обычные предметы домашнего обихода. Ни один из этих методов резки стекла не является сложным, но вы всегда должны помнить о том, чтобы носить защитные очки и перчатки для собственной защиты.

Строка

Стекло можно резать без стеклореза с помощью струны.Во-первых, убедитесь, что у вас под рукой есть большое ведро с водой. Он должен быть достаточно большим, чтобы вы могли окунуть стакан до локтя. Кроме того,

Обвяжите веревкой стекло в том месте, где вы собираетесь его разрезать. Очень важно, чтобы веревка была натянутой; свободная строка не будет работать в этом случае. Затем подожгите веревку, и, как только она загорится, возьмите стакан и погрузите его в ведро с водой.

Погрузив стекло в воду, возьмите твердую палку и ударьте по стеклу ниже точки, где вы хотите разрезать.Выполнение этого в воде позволяет добиться двух вещей: удар будет мягче, а вода уменьшит вибрации. При ударе стекло должно разбиться по линии веревки.

Проволока

Использовать проволоку для резки стекла без стеклореза также просто. Вам по-прежнему понадобится вода; однако в этом случае вам понадобится лоток, на котором стекло может лежать ровно и погружаться на глубину до трех дюймов. Начните с чистого, сухого стекла и острым инструментом слегка надрежьте линию, которую хотите разрезать.

Убедитесь, что ваша проволока длиннее разреза, а концы имеют форму петель. Проденьте древесину в петли и затяните, чтобы использовать их в качестве ручек. Нагрейте проволоку, пока она не станет докрасна. Когда все будет готово, разместите проволоку по линии разреза.

Как только вы это сделаете, возьмите стакан и полностью погрузите его в воду. Тепло разреза против холодной воды должно заставить стекло самостоятельно выступать вдоль разреза.

Ножницы

Купите запасные ножницы на Amazon

На удивление легко резать стекло ножницами без стеклореза.Для этого вам также понадобится большой поддон с водой. Он должен быть достаточно большим, чтобы стекло можно было полностью погрузить в воду, а также чтобы ваши руки и ножницы могли работать под водой.

Чтобы он заработал, начните с маркировки линии, которую вы хотите вырезать на стекле. Затем полностью погрузите стекло в воду и просто разрежьте по линии ножницами. Вы обнаружите, что стекло режется так же, как если бы оно было толстой бумагой. Линия, которая у вас получится, не будет идеально острой, но вы сможете очистить ее паяльной лампой или точильным камнем, осторожно потерев края, пока не получите именно то, что вам нужно.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Порезка стеклянных трубок на токарном станке

«Традиционный» способ резки стеклянных трубок — надрезать и надрезать их. Этот метод хорошо работает для трубок малого диаметра и длинных трубок большого диаметра, когда у вас есть достаточное усилие на трубке, чтобы ее сломать. Однако это бесполезно для разрезания подобных пробирок на короткие отрезки, как это требовалось для уплотнения Houskeeper.Другой широко описанный способ разрезания трубки — это сделать царапину вокруг трубки, а затем нагреть ее с помощью нагретой проволоки. Это работает, но для достаточно быстрого нагрева проволоки требуется мощный источник тока, а также возникают проблемы с равномерной теплопередачей от проволоки к стеклу.

Метод, позволяющий преодолеть эти проблемы, состоит в том, чтобы сделать царапину на токарном станке, а затем использовать пламя микро горелки, чтобы резко нагреть царапину при ее вращении. Я использовал этот метод, чтобы разрезать партии стеклянных пробирок диаметром 1 дюйм на кусочки различной длины, некоторые из которых были короче ».Работает как с натриево-известковым, так и с боросиликатным стеклом. Я сделал видео, показывающее процесс, см. Ниже. Используемый фонарик — это маленький миниатюрный фонарик, который я сделал, и в нем используется смесь окси / пропана.

22/11/10: Позже я обнаружил гораздо лучший способ надрезания стекла на токарном станке. Вместо того, чтобы использовать острие твердосплавного инструмента, я использовал угловую кромку длинной квадратной твердосплавной заготовки 1/8 дюйма. Это по-прежнему оставило идеальную царапину вокруг трубы, на самом деле, вероятно, лучшую царапину, а край твердосплавной заготовки длится намного дольше, чем точка.Это действительно похоже на настоящий твердосплавный нож, который правильно используется для этой работы!

05.03.11: Недавно я обнаружил компанию Adams & Chittenden Scientific Glass из Калифорнии. У них есть замечательный веб-сайт http://www.adamschittenden.com/ с множеством информации и фотографиями различных изделий из стекла. Более релевантное содержанию на этой странице, у них также есть отличное видео, как разрезать стеклянные трубки большого диаметра (более 30 см!) Методом царапания и нагрева.Проверить это можно здесь (файл MOV): http://www.adamschittenden.com/downloads/Scribe-cut%20300mm%20tubing.mov.

16.05.11: Вот лучшее видео, показывающее, как использовать край твердосплавной заготовки, как описано выше:

Обучающий урок 6, Резка стекла

Первые два перечисленных здесь метода хорошо подходят для штанг и труб меньшего диаметра. Для большего диаметра почти наверняка потребуются методы 3 и 4.

Вариант №1 — Поцарапайте скамейку, затем защелкните

1. Создайте царапину на поверхности стеклянной стены, нарисовав угол напильника или, в идеале, ножа из карбида вольфрама перпендикулярно трубке. как показано ниже:

   Совет : выполните этот шаг один раз, , создав царапину длиной примерно 1/8 дюйма. Не увидел стекло . Распиловка стекла не облегчит процесс разбивания стекла. Необязательно делать длинную царапину. Короткая одиночная острая царапина с большей вероятностью даст чистый и ровный край.

2. Возьмите стеклянную трубку и намочите (вода, слюна) царапину пальцем. Отведите царапину от своего тела.
3. Положите большие пальцы на стеклянную трубку. Царапина должна располагаться между большими пальцами, но на противоположной стороне трубки , как показано ниже. По мере практики вы найдете расстояние между большими пальцами, которое вам подходит.
4. Отведите большие пальцы от себя.Стеклянная трубка должна аккуратно разбиться по царапине. Примечание по безопасности : Вы можете надеть рабочие (не латексные!) Перчатки или обернуть стекло полотенцем, чтобы уменьшить вероятность порезов.

Вариант № 2 — Поцарапайте, удерживая, а затем защелкните

1. Возьмитесь за стеклянную трубку одной рукой.
2. Другой рукой держите нож из карбида вольфрама в вертикальном положении.Поместите стеклянную трубку между большим пальцем и ножом, крепко удерживая ее — горизонтально и близко к телу для поддержки и устойчивости.
3. Покрутите руку ножом, создав царапину.
4. Разорвите трубку, как описано в Варианте №1, Шаге 4 (выше).

Вариант № 3 — Поцарапайте и нанесите горячее стекло

1. Поцарапайте трубку напильником или твердосплавным ножом, как описано в вариантах №1 и №2 (выше).
2. Как указано выше, намочите царапину.
3. Нагрейте конец стержня 6 мм, пока он не станет докрасна. Быстро приложите конец хотрода к мокрой царапине. Убедитесь, что линия царапины выходит за пределы области контакта хот-рода.

Вариант № 4 — Электроинструменты

Вариант № 5 — Устройство для резки горячей проволоки

Авторские права на эту страницу и любые связанные с ней материалы принадлежат Joe Walas и / или ILPI 2002-2021, если не указано иное.Несанкционированное копирование или размещение на других веб-сайтах категорически запрещено. Отправляйте нам предложения и комментарии (включая URL-адрес, если применимо) по электронной почте. ВНИМАНИЕ: Обязательно прочтите этот важный отказ от ответственности в отношении безопасности / законодательства в отношении информации на этой странице.

«Wonder How To»

Как к