Ферма балка своими руками: Деревянная Балка. Ферма своими руками. Деревянный двутавр. — YouTube в 2023 г

Мансардная ферма своими руками — советский опыт

На строительных форумах сегодня обсуждаются различные технологии строительства крыш: с креплением МЗП, скандинавская, канадская и др. Все это отлично. Однако в советское время крыши просчитывали без программного обеспечения. И неплохие, однако, были крыши… Не протекали!

Описание одной из таких крыш со всеми этапами обсчета и сборки предлагаю вашему вниманию.

Хочу заранее предупредить о самом муторном.

Пиломатериалы используются многочисленных нестандартных по сегодняшним меркам размерам. То есть, конструкцию фермы можно значительно упростить, если унифицировать используемые материалы, характерные для современного регионального рынка, например, уфимского.

Итак…

Эта мансардная ферма предназначена для дома с шириной кладки наружной стены 870 см. Имеет среднюю несущую стену. В то же время предполагаемый выступ фермы на 25 см от вертикали стены слишком мал. То есть, ферма может быть использована и для опорной стены меньшей ширины, например, 800 см (с двумя выступами по 60 см).  Конструкция выполнена в основном из досок толщиной 60 мм, соединенных гвоздями. 

Сечение (а) и общий вид (б) экономичной дощатой стропильной конструкции из досок толщиной 6 см с гвоздевым соединением для дома с чердачным помещением

1 — металлическая связь 30 х 300 мм; 2 —затяжки 20 х 30 мм, 80 х 120 мм; 3 — стропильная нога 60 х 140 мм; 4 — стойка 20 х 38 х 100 мм; 5 — вкладыш 60 х 100 мм; 6 — балка перекрытия 60 х 240 х 4700 мм.

Ферма состоит из стропильных ног сечением 60 х 140 мм длиной 6200 мм, соединенных в одно целое с балками перекрытия сечением 60 x 240 мм. В зоне конькового прогона стропильные ноги с двух сторон соединены накладками из досок 25 x 120 мм. Внизу, над фасадными стенами, они соединены с балками перекрытия с обеих сторон двумя накладками из досок 25 x 150 мм.

Дощатая балка перекрытия состоит из двух элементов, которые в зоне над средней несущей стеной соединены накладками

45 x 240 мм. На отметке 2700 мм от уровня балок перекрытия стропильная конструкция усилена затяжками из двух досок 38 х 120 мм, которые с двух сторон прибиты к стропильной ноге. Посередине между затяжками — вкладыши 60 х 120 мм, длиной 250 мм, соединенные с обеими затяжками гвоздями.

 

На расстоянии 2800—2900 мм от оси стропил расположены стойки из двух досок 38 х 100 мм. Они прибиты снизу с обеих сторон к балке перекрытия, сверху — к стропильной ноге. Над балками перекрытия эта сдвоенная стойка имеет вкладыш 60 х 100 мм длиной 250 мм.

 

Высота стоек зависит от того, насколько далеко они отстоят от средней оси стропил. К примеру, при высоте потолка 2800 мм — 2000 мм. При высоте 2900 мм высота стоек — 1700 мм.

Пространство, находящееся за стойками, может быть использовано для хранения стройматериалов. Здесь могут находится кладовые и др. вспомогательные помещения. Рекомендуется стойки удалять от центра как можно дальше, чтобы основное мансардное помещение было более широким. Но более чем на 2900 мм от оси (т. е. в целом на 5800 мм, как показано на рис. 34), раздвигать стойки не рекомендуется!

Стойки должны подпирать стропильную конструкцию примерно в зоне 1/3 длины стропильных ног.

Как правило, в зоне чердачных помещений затяжки над балками перекрытия находятся на высоте 2550 или 2500 см.

Описанная стропильная конструкция имеет ряд преимуществ:

— мансардное помещение достаточно просторное;

 

— высокие комнаты

мансарды напоминают сводчатые помещения, они очень уютны;

 

— пространство за стойками можно использовать, если устроить дверцы в стенах мансарды;

 

— указанное решение стропильной фермы эффективно в статическом отношении: длинные стропила имеют опоры в третях пролета, поэтому их сечения меньше, затяжка короче и стойки ниже — в результате расход пиломатериалов для стропильной конструкции снижается;

 

— конструкция дощатых стропил проста, индивидуальные застройщики могут изготовить и смонтировать их сами;

 

— стропильная конструкция спроектирована из досок стандартных размеров (по советским стандартам).

 

Так, для стропильной конструкции дома с мансардой площадью застройки 72 м2, состоящей из указанных ферм, расходуется всего 2,2 м3 лесоматериала.

 Тогда как для традиционной стропильной конструкции из чистообрезного пиломатериала требуется 4,4 м3 древесины. (Т. е. в два раза больше!). Такой тип стропил, соединенных с балками перекрытия в единую конструкцию, изготовленную из досок толщиной 50 мм, изображен на рисунке ниже.

Стропильная ферма из досок с болтовым соединением (под черепичную кровлю)

1— тяжи 2 х 3, 8 х 12 см; 2 — металлическая связь; 3 —стропильная нога 50 х 160 мм; 4 — вкладыш 50X100 мм; 5—балка перекрытия 50х260 мм; 6 —полосовая сталь 5 х 70 х 860 мм; 7 —вкладыш 5 х 12 см.

Соединение элементов стропильной конструкции в данном случае выполнено с помощью болтов диаметром 12 мм и зубчатых шпонок. Высота стропильных ног 16 см. Высота балки перекрытия 26 см.

 Болты и шпонки могут быть использованы также для соединения стропил из досок толщиной 60 мм и более. Аналогичную стропильную конструкцию можно изготовить из досок толщиной 45 мм.

Если стропила предназначены для тяжелой кровли (например, из обожженной черепицы), вертикальное сечение досок для стропильных ног должна быть не менее 180 мм. Однако целесообразнее делать балки перекрытия из досок 45 x 200 мм или 50 x 200 мм. Соединение стропил с двойными балками перекрытия и стойками показано на рисунке. Затяжки (ригель) и накладки в верхней части стропил такие же, как и у стропильных конструкций.

Соединение стропил со стойками и сдвоенными балками перекрытия такой же толщины, как балки перекрытия над средней несущей стеной

1— стропила 45 х 180 или 50 х 150 мм; 2 — стойки 20 х 45 х 90 мм; 3

— болты диаметром 12 мм, длиной 18 см; 4 — балки перекрытия 20 х 45 х 200 мм

Для легкой кровли из волнистых асбестоцементных листов по обрешетке (масса 1 м2 около 20 кг), из стальных листов или ребристых плит можно применять стропила и балку перекрытия из досок меньшего сечения. Стропила — из досок площадью сечения 45 x 140 мм и двойные балки перекрытия 38 х 220 мм. Соединение стропил и балок перекрытия в данном случае 28 х 100 мм.

Соединение стропил с балками перекрытия неодинаковой толщины с использованием подкладок в узлах сопряжения стойки и более тонких поясов

1 — подкладки из досок толщиной 15 мм; 2 — стропило толщиной 50 мм; 5— балка перекрытия толщиной 80 мм.

Изготовление стропил

Стропильную конструкцию для дома с мансардой и перекрытие над первым этажом изготовляют и монтируют одновременно. Доски перекрытия являются нижним поясом стропильных ферм. Фермы изготовляют на площадке непосредственно перед монтажом. Стропильную конструкцию монтируют в такой последовательности.

Последовательность изготовления дощатой стропильной конструкции дома с чердачным помещением 

а — обозначение контура стропил;

б — установка балок перекрытия S1, S2 и стропильной ноги K2 относительно контрольных линий;

в — подрезка стропил, прибивка накладок, затяжек и стоек к стропилам и балке перекрытия;

г — ферма опрокидывается, накладки, затяжки и стойки крепят к другой стороне

 

Обычно на ровной площадке чертят точный наружный контур фермы. Из середины основания треугольника устанавливают перпендикуляры. В точках а, b укрепляют отрезки шпагата, натягивают в направлении перпендикуляров и строго в месте их соединения обозначают вершину с и оба катета равнобедренного треугольника.

Четко обозначив контур треугольника, его центр, а также линию высоты, забивают в землю колышки.

Вершины и центр треугольника обозначают гвоздями, вбитыми в колышки. В основание треугольника вкладывают с внутренней стороны обе части балки перекрытия S1, S2 так, чтобы они касались торцами точно в середине основания треугольника, и обе части прочно (с помощью накладок) соединяют. Затем прикладывают с внутренней стороны к катетам треугольника стропильные ноги К1, К2 и отпиливают под углом их концы.

Соединяют стропила в вершине и с балками перекрытия сначала слегка (одним не до конца забитым гвоздем и одной накладкой), убеждаются в том, что доски строго совпадают с контуром треугольника, затем окончательно скрепляют обеими накладками.

Прибивают сверху к обоим стропилам затяжку с удалением от балки перекрытия на 270 см и строго параллельно нижнему поясу стропильной фермы. Таким же образом прибивают сверху обе стойки на расстоянии 2900 мм от средней оси или ближе (в зависимости от ширины помещения).Теперь аккуратно опрокидывают пока еще не сбитое окончательно стропило через балку на другую сторону, прибивают все накладки, вторую затяжку и остальные две стойки. Всё. Стропильная ферма готова.

 

Если фермы монтируют не сразу, необходимо установить их под крышей в вертикальном положении на ровном полу, чтобы они не намокли от дождя и не деформировались. Целесообразно первую стропильную ферму уложить на козлы и использовать в качестве шаблона. К ферме-шаблону с помощью стяжек прибивают доски для следующей фермы.

 

Таким способом можно ежедневно изготовлять 2—3 фермы. 

Монтаж стропильных ферм

Изготовление стропильных ферм с гвоздевым соединением и последующий их монтаж стропильных ферм требуют особой точности.  Тем не менее, делать это застройщик может собственными силами. Соблюдается такая последовательность.

Монтаж стропильных ферм в доме с чердачным помещением

а — фиксирование крайних стропил в проектном положении четырьмя распорками А1 — А4 и рейками В, прибитыми сверху к балкам перекрытия и сбоку к распоркам, крепление стропил с помощью горизонтальных реек С и D и наклонными рейками Е;

б — постепенное удаление временных горизонтальных и наклонных реек с дощатой стропильной фермы, устройство перекрестных связей Р и обрешетки стропильной конструкции.

Как поднимают уже смонтированные стропильные фермы?

Если доступна торцевая стена, к ней приставляют наклонно балки или доски. По ним поднимают фермы наверх.

Из двух балок длиной 5 м и нескольких досок, уложенных на фасадные и среднюю стены, устраивают неширокий настил, который перемещают по ходу монтажа. Верхняя обвязка (пояс жесткости) к этому времени должна быть достаточно крепкой и строго горизонтальной.

Если стена каменная, по горячему битуму к ней приклеивают рулонный материал и мелом обозначают места, где будут установлены стропила. Торцевые стены и дымоходы пока не кладут, чтобы они не мешали при монтаже стропильной конструкции.

Непосредственно монтаж ферм осуществляется после их подъема на перекрытие. По наклонным доскам поднимают ферму. Фиксируют ее в проектном положении распорками А1—А4. Затем устанавливают вторую ферму, фиксируют ее в нужном положении, соединив временно горизонтальными рейками снизу и сверху с первой фермой. Чтобы предотвратить опрокидывание, их фиксируют наклонно прибитыми рейками с обеих сторон ферм. Таким же образом продолжают устанавливать последующие фермы, скрепляя их временными горизонтальными и наклонными рейками к ранее смонтированным фермам.

Ветровые связи из стальных лент

Когда стропильная конструкция смонтирована, ее фиксируют окончательно ветровыми связями из стальных лент сечением 3 х 30 мм. Для этого стальные полосы крепят шурупами 8 мм к деревянной крайней ферме сбоку наверху (под накладками) и пропускают их через стропило наклонно вниз; аккуратно протягивают и прикрепляют к крайней ферме внизу в 30 см от балки перекрытия.

Крепление стропильных ферм стальными ленточными связями под обрешеткой (а) и крепление связей к стропильным фермам с боков (б) 1 — связь 3 х 30 мм; 2 — шуруп 8 мм

Так же натягивают вторую связь, затяжку которой крепят на пятой стропильной ферме сверху и на первой снизу. Если дом состоит более чем из шести стропильных ферм, то и с другой стороны крыши протягивают две крест-тяги. После закрепления ветровых связей снимают временные рейки и прибивают окончательно обрешетку, которая одновременно выполняет функцию жестких распорок между отдельными фермами. Это предотвратит появление продольного изгиба.

Кровельщик Рафаэль

Установка стропильных ферм своими руками: монтаж

Подготовка к подъему

До начала монтажных работ потолочные балки сруба перекрываются досками полностью или в виде отдельных дорожек, необходимых для выполнения технологических операций. При нехватке или отсутствии досок используются кругляк небольшого диаметра или достаточно прочные и жесткие жерди. подъеме; поставить ферму на балку. Перед монтажом фермы надо проверить, входят ли нижние шипы стоек в свои гнезда на потолочной балке. На рисунке в схематическом виде представлена ферма, подготовленная для установки на потолочную балку сруба. Она лежит на опорах (3 и 4).

Балке (4) предназначена особая роль. К ней бечевками жестко привязываются опорные концы стоек с шипами. Она служит осью вращения при постановке фермы в вертикальное положение. На торцевые части балки-оси надеты петли тросиков (5), которые под острым углом крепятся к половым балкам сруба в противоположной относительно мачте стороне и удерживают ее в нужном положении. Петли служат как бы подшипниками. Для уменьшения трения их можно смазывать. Ферма укладывается так, что шипы стоек располагаются в 10-15 см от своих гнезд. При вращении фермы шипы будут приближаться к ним.

Смонтированную ферму нельзя поднимать без усиления слабых мест, иначе можно деформировать узлы соединения стропильных ног и стоек. Эти узлы являются самыми уязвимыми местами конструкции. Для повышения ее прочности потолочная балка пришивается к стойкам 150-200-миллиметровыми гвоздями. Стропила к балке крепятся таким же образом. Под гвозди почти на всю длину просверливаются отверстия меньшего диаметра. Концы потолочной балки и стропила стягиваются легкими скобами (6), которые можно приготовить из проволоки диаметром 4-5 мм. Однако такое усиление узлов не дает полной гарантии благополучного подъема фермы. Поэтому под стропильную секцию, как наиболее слабое звено, подводятся прочные шесты (2) (слева и справа), которые привязываются к стойкам, балке и стропилам. Их функция — удерживать при подъеме голову фермы и стойки в одной плоскости. Веревочные узлы (а, б) на балке и стропилах завязываются на бант с длинными свисающими концами, чтобы до них можно было дотянуться рукой и развязать, когда ферма займет вертикальное положение.

Торцевые части потолочной балки, ослабленные гнездами, тоже нуждаются в укреплении. Их следует сжать с боков крупными струбцинами, предупреждая раскалывание по оси.

Тяговый тросик ворота (лебедки) крепится за середину потолочной балки. Его необходимо накладывать сверху, чтобы при подъеме исключить ее выворачивание. Сделав вокруг балки несколько колец, конец тросика крепят бечевой. Узел также завязывается на бант со свисающими концами.

Этап подъема и укрепление каркаса

Когда стоишь у ворота или лебедки, то в начале подъема не видишь, как ведет себя ферма. Только по напряжению тягового тросика чувствуется, что подъем начался. Сделав несколько оборотов вала и, следовательно, немного приподняв голову конструкции, приостановите операцию, поставив ворот на стопор, и поднимитесь на сруб для оценки ситуации.

Прежде всего надо проверить, в каком положении относительно гнезд находятся шипы стоек. Как правило, они несколько отклоняются от первоначальной позиции. Происходит это потому, что тяговый тросик, поднимая голову конструкции, одновременно может несколько сдвинуть ось-балку в сторону натяжения, то есть к мачте и потолочной балке, на которую надо поставить ферму. Случается, что шипы на несколько сантиметров выходят вперед за гнезда. Но это неопасно. Надо вернуться к вороту, осторожно опустить ферму на сруб, а потом с помощью лома поставить ось-балку вместе с фермой в первоначальную позицию. Необходимо натянуть тросы, удерживающие балку (выбрать слабину), и снова приступить к подъему.

Когда ферма расположится примерно под 70 градусов относительно пола, головки шипов войдут в гнезда или окажутся рядом с ними. В последнем случае под пятку стойки подсовывают лезвие топора и, действуя топорищем, как рычагом, заправляют шипы в гнезда. Если передние грани шипов упираются в края гнезд, эти грани следует больше закруглить, устранив помеху.

Иногда подошвы стоек при вертикальном положении фермы зависают над потолочной балкой (гнездами), не опускаясь до конца. В этом случае требуется ослабить веревочное крепление стоек к балке-оси, и ферма осядет. После этого крепление вообще можно снять, чтобы освободить стойки. Балка свою роль выполнила.

Следует учитывать, что в начале подъема тяговый тросик напрягается струной.

Когда же ферма пройдет половину пути, напряжение резко ослабевает. Поэтому на завершающей стадии подъема вал ворота надо вращать осторожно — из опасения опрокинуть ферму в сторону мачты. Вообще, ферму надо поднимать плавно, без рывков. В противном случае толчки будут как бы увеличивать вес стропильной секции, провоцируя излишнее напряжение в соединительных узлах.

Чтобы предупредить опрокидывание фермы в сторону мачты, ее необходимо подстраховать с противоположной стороны парой веревочных оттяжек. Одним концом они привязываются к стойкам ниже потолочной балки, другим — к срубовой. Оттяжкам дается слабина, позволяющая ферме занять вертикальное положение. Таким образом, конструкция с одной стороны удерживается тяговым тросиком, а с другой — оттяжками.

После установки фермы на потолочную балку вертикальность стоек проверяется уровнем или отвесом. Каждая стойка закрепляется двумя откосами, удерживающими ее от смещения в продольном и поперечном направлениях. Для большей жесткости откосы ставят под прямым углом друг к другу.

Верхний конец откоса крепится к стойке на 0,5 м ниже потолочной балки, а нижний — к срубу. Откосы ставят так, чтобы они не мешали устройству нижних стропил и обшивке досками внутренних стен мансарды. Укрепив ферму в вертикальном положении, снимают страховочные шесты и струбцины. Они пригодятся при подъеме следующей фермы.

Остальные фермы ставятся аналогичным образом. Небольшие трудности возникнут после установки третьей или четвертой конструкции. Дело в том, что угол между тяговым тросиком и лежащей фермой окажется недостаточно крутым. В результате подъемная сила уменьшается, а горизонтальная, стремящаяся сдвинуть конструкцию к мачте, возрастает.

Эти затруднения устраняются установкой дополнительной мачты непосредственно в срубе, что позволит вернуть тяговому тросику первоначальный угол подъема. Ее ставят перед потолочной балкой, первой от рабочей. Поскольку на дополнительную мачту приходится лишь половина нагрузки, ее делают облегченной. Это может быть подтоварник диаметром около 10 см, по длине равный основной мачте или даже несколько ниже.

е может объясняться отклонением стоек от вертикали в поперечном направлении (в сторону стен сруба). Их нетрудно поставить в нужную позицию.

При необходимости приподнять конек под соответствующую стойку подбивают клин. Если стойку надо опустить, под ней подтесывается опорная площадка. Такие случаи маловероятны, но возможны вследствие неточного изготовления деталей фермы или ее монтажа.

Для упрочнения каркаса мансарды все стойки пришиваются к половым балкам 1-2 150-миллиметровыми гвоздями, которые забиваются с противоположной шипам стороны. Помимо этого, с внешней стороны надо связать между собой все стойки и стропильные секции временными поясами из досок (можно второсортных) или жердей. Начинают устройство поясов с нижней части каркаса. Доски прибиваются к каждой стойке и стропильной ноге двумя 70-80-миллиметровыми гвоздями по краям. Для стоек достаточно пары поясов. Они используются как лестничные марши при дальнейшем укреплении каркаса. На стропила первый пояс накладывается непосредственно с основания ног. Второй — в полуметре от него. Они облегчат настил остальных.

Оказавшись на стропилах, новичок испытывает, скажем так, смущение от высоты. Как-никак, а до земли 6-7 м, а то и больше. Но через некоторое время это чувство проходит, и начинающий «высотник» вскоре будет перемещаться по обрешетке, как по Невскому проспекту.

Техника безопасности на высоте проста. Нельзя опираться ни на что ни ногой, ни рукой, ни какой-либо иной частью тела, предварительно не оценив прочность объекта. Самое надежное место на обрешетке — это перекрестие пояса со стропильной ногой. Расположенные выше проемы между стропилами можно перекрыть короткими переносными досками, что повысит безопасность при выполнении разного рода операций.

Укрепив каркас дощатыми лентами, можно перейти к установке внутреннего (серединного) ряда стоек под потолочными балками мансарды, а затем и к устройству нижних стропил с обеих его сторон. Это обеспечит надежный подпор мансардных стен. Стропила можно изготовить из кругляка диаметром 12-13 см в комлевой части или бруса адекватного сечения. Длина стропил зависит от их наклона, который определяется принятыми очертаниями фасадов. Для повышения точности выпиливания верхних и нижних подошв следует из узкой доски сделать шаблон в натуральную длину стропил. Напомню, при разметке шаблон и заготовка укладываются рядом на спинки, после чего отмечается линия одной из подошв. Выпилив ее, размечают вторую. Такой порядок уменьшит риск сделать ошибку.

Под подошвы стропил на консолях потолочных балок протесывают опорные площадки с торцевыми упорными заплечиками. Подошва пришивается к консоли 150-миллиметровым гвоздем, под который просверливается вертикальный канал меньшего диаметра.

Вершники также ставят на гвозди, вбивая их под прямым углом к стойкам. Понятно, что нижние и верхние опорные площадки должны находиться в одних плоскостях.

Как уже отмечалось, пиление под углом к волокнам древесины требует особого внимания. Его надо начинать хорошо заточенной ножовкой, чтобы наметить рез строго по разметке. Ножовкой можно работать до конца пропила, но обычной поперечной пилой эта операция выполняется быстрей.

После установки всего ряда стропил проверяется положение их спинок: все они должны иметь одинаковый наклон. В случае отклонений спинки подтесываются.

Другие материалы в этой категории: « Стропильные фермы перекрытия для мансарды: виды, изготовление, типы Крыша для дома из оцилиндрованного бревна своими руками »

Лучшие и самые простые балки из искусственного дерева, которые можно сделать своими руками

3,1 тыс. акции

Эти недели идут все быстрее и быстрее! Я, наконец, чувствую, что набрал обороты в этом проекте, однако мне еще так много нужно сделать. Если вы здесь впервые, в настоящее время я участвую в конкурсе One Room Challenge, организованном Calling It Home. Я переделываю свою главную спальню в хозяйскую спальню моей мечты! И сегодня мы поговорим о том, как мы собирали и устанавливали балки из искусственного дерева на потолке нашего собора!

Если вы хотите узнать, чем я занимался за последние 3 недели, посмотрите эти сообщения:

Неделя 1 | Неделя 2 | Неделя 3

Работа шла медленно, но на этой неделе мы разогнали ее.

На этой неделе самым важным проектом, который мы завершили, были балки из искусственного дерева своими руками.

Позвольте мне сказать вам… они оказались намного лучше, чем я думал! Я взволнован! Поэтому я подумал, что сегодня я покажу вам, как мы построили и установили наши искусственные балки своими руками, а также дам вам обновленную информацию об остальной части комнаты.

Я всегда корю себя за то, что не установил балки в большинстве комнат своего дома, когда мы строили. Мы построили нашу большую комнату с балками в качестве структурной системы крыши, и нам очень нравятся открытые балки. Теперь я вернусь, чтобы исправить свою ошибку.

У нас в спальне интересная линия крыши. Мы решили сделать потолок сводчатым, но у нас также есть спальня в середине нашей комнаты, поэтому есть короткая стена, которая ведет к крыше. Это интересно и красиво, но также трудно украсить вокруг.

Теперь, когда появилась возможность переделать мою главную спальню, настало идеальное время, чтобы опробовать мою идею создания балки из искусственного дерева своими руками.

Я хотел, чтобы искусственные балки были подвешены, а не шли вдоль потолка, так как это было невозможно сделать из-за линий потолка. Я хотел, чтобы они плавали от одной стороны стены к другой. Это потребовало небольшого размышления, но мы легко смогли найти решение, и я действительно хочу поделиться им с вами.

Теперь, если вы хотите такой внешний вид, но не имеете возможности или желания создавать их самостоятельно, ознакомьтесь с этими искусственными балками для покупки:

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Вот все инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся нужно, если вы хотите сделать балки из искусственного дерева своими руками:

* Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства **

• 1 на 6 дюймов деревянные обычные доски для белой доски — 12 футов в длину (длина будет зависеть от того, как долго он должен охватывать.
• Деревянные бруски 2 на 4 для блокировки
• гвоздезабивной пистолет
• гвозди
• настольная пила
• торцовочная пила
• воздушный компрессор
• аккумуляторная дрель
• сверла
• Винты длиной 2 дюйма
• 3-3-дюймовые анкерные болты для каждой стороны балки, мы сделали 3 балки, поэтому использовали 18 анкерных болтов. (они закрепят блокировку на стене)
• уровень
• измерительная лента
• лестница
• искатель шпилек

Итак, я позаботился о том, чтобы перечислить все, что вам нужно, и я думаю, что у некоторых из нас уже есть некоторые из этих вещей в нашем арсенале, но если вы этого не сделаете, этот проект настолько экономичен, что, возможно, стоит инвестировать в него. мало инструментов.

Основная цель этого проекта состояла в том, чтобы балки из искусственного дерева выглядели настоящими. Я хотел, чтобы они выглядели структурно, как будто они должны были поддерживать стены. По моему мнению, придание им этого плавающего эффекта сделало это. Еще одна наша цель состояла в том, чтобы убедиться, что дерево выглядит настоящим и что оно похоже на настоящую деревянную балку, парящую в потолке.

Итак, давайте посмотрим, как сделать балки из искусственного дерева из недорогой обычной доски из Home Depot.

• Сначала мы измерили комнату и решили, сколько балок из искусственного дерева мы хотим установить. Мы разделили потолок на 3 секции и решили, что 3 искусственных балки будут отлично смотреться. Итак, мы измерили, чтобы увидеть, какой длины должны быть балки, и, поскольку наши стены немного двигаются в этой комнате, они были разной длины.
• Затем мы пошли в наш местный Home Depot и купили недорогую обычную доску 1 на 6 максимальной длины, которую мы могли себе позволить, которая, я думаю, составляла 18 футов. Мы не хотели исправлять и сопоставлять детали. Мы хотели, чтобы они выглядели как цельные деревянные балки.
• Теперь планирую. На каждую балку потребуется 3 куска пиломатериала, чтобы построить одну балку. Вы могли бы добавить кусок сверху, но мы этого не сделали, так что, если нам когда-нибудь понадобится снять его, мы сможем легко получить доступ к внутренностям. Итак, поскольку мы хотели 3 луча, нам понадобилось 9куски пиломатериалов. Теперь, когда у нас были пиломатериалы, пришло время приступить к их сборке.

Мы начали с подготовки пиломатериалов. Мы срезали 3 из девяти частей размером 1 на 6 с обеих сторон под углом 45 градусов. Затем мы срезали 3 с левой стороны под углом 45 градусов, а затем три других срезали с правой стороны.

 

 

Идея состоит в том, что вы создадите коробку без швов. Это создаст реальный вид балки. Разрезать эти детали 1 на 6 под углом может быть немного сложно, потому что они тонкие. Просто убедитесь, что вы толкаете древесину вниз, и она надежно закреплена, когда вы ее режете. Убедитесь, что у вас есть кто-то, кто поможет вам, если вы возьметесь за этот проект, потому что вам определенно понадобится более одного человека, чтобы собрать эти искусственные деревянные балки.

Перед сборкой балок вам нужно покрыть морилкой или покрасить древесину. Это намного проще, когда они на земле, чем когда они в воздухе!

Для этих балок я использовал морилку для дерева . Это мое любимое пятно, и оно всегда выглядит идеально!

Пока дрова сохли, установили блокировку на стены. Это то, к чему будут крепиться балки. Эти балки даже в собранном виде довольно легкие, что меня очень удивило.

Прежде чем пытаться установить искусственные балки, вы должны определить, где находятся ваши стойки и, если они у вас есть, фермы крыши.

Мы хотели сделать три балки, поэтому мы разделили пространство на три части, а затем попытались найти фермы крыши в этих областях. На самом деле нам очень повезло, и мы нашли фермы и шпильки в каждом месте, так что нам не пришлось ничего подгонять. Это может быть не всегда так, поэтому убедитесь, что вы гибки, иначе вам, возможно, придется найти новый способ крепления балок. Вы должны закрепить их на шпильках или фермах, чтобы убедиться, что они не вырвутся из стен.

Как только мы нашли шпильки, мы решили, какой высоты они должны быть. Мы измерили и отметили, где мы хотели, чтобы они были, что было немного сложно, поскольку они находились на противоположных стенах.

Мы сделали это, измерив высоту на одной стене, отметив ее, а затем повторив ту же высоту на противоположной стене. Затем мы измерили от угла стены и отметили его там. Мы повторили эти шаги для всех лучей.

***Необходимо помнить одну вещь…..как только вы знаете, где по высоте хотите расположить балку, вам нужно поднять ее еще на один дюйм, чтобы учесть толщину деревянной балки. В противном случае он будет установлен на 1 дюйм ниже, чем вы планируете, и это может вызвать проблемы, если вы устанавливаете вдоль края стены, как мы.

Поскольку наши балки шли по сводчатому потолку, мы должны были учесть угол наклона стены. Если вы устанавливали балки из искусственного дерева на прямые стены, ваша работа будет намного проще. Та же идея останется в силе, даже если вы захотите установить эти искусственные балки на потолке. Вы по-прежнему создадите коробку, а блоки, к которым вы прикрутите винты, будут на потолке или в верхней части стены.

После того, как все они были размечены и готовы к работе, мы довели блок до отметки, просверлили 2-3 отверстия в блоке и дошли до фермы или стойки крыши. Затем мы установили болты и прикрепили блоки к стене. Мы сделали это для всех балок, поэтому нужно было установить 6 блоков.

Сборка моих балок из искусственного дерева:

После того, как они были закреплены и древесина для балок высохла от окрашивания, мы начали их собирать. Мы нанесли каплю клея вдоль одной стороны скоса правой части, соединили ее с нижней частью (со скосом с обеих сторон), а затем прибили на место.

 

 Это может быть непросто. Древесина любит немного сгибаться и деформироваться, поэтому мы начинаем с одного конца и начинаем прибивать гвоздями, перемещая и подгоняя древесину по мере продвижения, иногда крепко скрепляя их вместе.

Теперь, когда одна сторона закреплена, мы наносим клей на левую часть и повторяем шаги, чтобы закрепить ее. У вас получится U-образная балка.

 

Установка моих балок из искусственного дерева:

Когда все будет закреплено, пришло время установить мои декоративные потолочные балки! Это единственная часть проекта, для которой абсолютно необходимы 2 человека, потому что вам нужно установить обе стороны одновременно.

С одной стороны нам пришлось обрезать нашу балку под углом, чтобы выровнять ее по наклонной стене. Если вы знаете уклон вашей крыши, довольно просто узнать, под каким углом ее нужно обрезать. Обязательно сделайте эти надрезы, прежде чем собирать балки.

Мы толкнули балку вверх и вокруг блоков. Возможно, вам придется использовать молоток или резиновый молоток, чтобы убедиться, что они полностью установлены. Теперь вы можете временно закрепить балку, вбив в нее несколько гвоздей, но вы захотите закрепить ее постоянно длинными шурупами или даже болтом. Мы использовали 2-дюймовые длинные винты, чтобы закрепить его на месте.

Последнее, что вам может понадобиться, это замазать стыки в местах соединения балок со стеной. Это поможет им выглядеть более аутентично.

Вот оно, детка! Теперь, чтобы закончить другие лучи.

Эти балки из искусственного дерева мгновенно добавили столько тепла и характера другому большому открытому пространству. Это создало более интимный вид, чего я всегда искал. В первую ночь, когда они у нас были, я просто лежал в постели и смотрел на них. Я не мог прийти в себя, насколько реальными они выглядели!

Они идеальны! Они полностью безопасны и не собираются падать. Вы всегда можете добавить к ним топ, если хотите, но я не хотел. Всего один дополнительный шаг, на мой взгляд, и мне нужно сделать гораздо больше.

Говоря о том, что еще нужно сделать, вот что еще мы сделали на этой неделе:

Мы установили нашу новую люстру, и я так в нее влюблена! Он прекрасно сочетается с балками из искусственного дерева.

Мы сделали сухую примерку сиденья у окна и книжных полок, которые заставляют меня танцевать счастливый танец.

Еще нужно их покрасить и установить, но я в восторге!

Я использовал старую лестницу, чтобы построить новую тумбочку….

Мы получили нашу новую электрическую плиту…..

Мы также получили наши новые стулья, ковер и настенные светильники на поворотных кронштейнах по бокам кровати. Ни один из них еще не вынимался из упаковки, поэтому вам придется подождать до следующей недели, чтобы увидеть больше вкусностей, которые попадут в эту комнату.

Однако нам все еще не хватает нескольких вещей. Мы ждем, когда появится наш пол, и мы скрещиваем пальцы, что он скоро будет здесь. Мы также работаем над тем, чтобы получить органайзеры для шкафов. Так что нам еще многое предстоит сделать, и мы надеемся, что все успеем сделать вовремя. Всем хорошего настроения, что все получилось!

И это все, что у меня есть для вас на сегодня! Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс по балкам из искусственного дерева своими руками. Это проект, который вы легко могли бы сделать за выходные! И какая разница! Я должен вернуться к безумию сейчас. Большое спасибо за посещение!

Не забудьте также ввести PIN-код!

Если вам понравился этот пост, ознакомьтесь с другими простыми проектами своими руками:

Самодельный камин и каминная доска в стиле фермерского дома

13 ошеломляющих идей искусственного камина своими руками, которые можно сделать прямо сейчас!

DIY PEG PAG COAK and Hat Rack.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО по 30 самодельным проектам, которые можно сделать за выходные!

30 проектов «сделай сам» на этих выходных!

Имя

Адрес электронной почты

Мы используем это поле для обнаружения спам-ботов. Если вы заполните это, вы будете отмечены как спамер.

Мы не будем рассылать вам спам. Отписаться в любое время.

3,1 тыс. акции

Вот более простой (и дешевый) способ изготовления деревянных балок

Преподобный Дж. Д. Хукер
Выпуск № 43 • Январь/февраль 1997 г.

Я знаю, что существует множество действительно качественных продуктов для превращения бревен в пиломатериалы, от ленточнопильных станков до навесного оборудования для цепных пил. Я также видел много таких в работе, и большинство из них на самом деле являются потрясающими частями оборудования, если вы заинтересованы в производстве большого количества габаритных пиломатериалов. Однако, если вам действительно нужно всего несколько хороших прямоугольных лучей, то эти гаджеты станут скорее пустой тратой ваших с трудом заработанных долларов — и пустой тратой времени в придачу — чем любым стоящим вложением.

1. Найдите и отметьте центр каждого конца бревна.

2. С помощью уровня отметьте вертикальную базовую линию на каждом конце бревна.

3. С помощью угольника отметьте размеры балки на каждом конце.

Большинство старых амбаров, которые вы найдете еще стоящими, и большинство других стоечно-балочных зданий были построены без помощи подобных машин. Я бы не стал поддерживать идею производства всех этих балок и бревен с использованием только ручного оборудования, как это приходилось делать строителям старых времен. Но если вы уже являетесь владельцем бензопилы (вероятно, именно так вы и получите все бревна для начала), я не вижу, каким образом покупка мельницы вообще ускорит ваше производство балок или пиломатериалов.

Изготовление бревен и балок из бревен — довольно простой и понятный процесс. Как только вы закончите свой первый луч, у вас все получится. Фактически, вы станете чем-то вроде эксперта уже после трех или четырех. Вы можете увидеть, как это делается, посмотрев на рисунки в этой статье.

Отделить ненужные плиты снаружи от бревна будет немного проще, если вы найдете один из тех старинных топоров, которые использовались для изготовления оригинальных обтесанных вручную балок амбара. Если вы не можете найти его, не беспокойтесь об этом; любой топор подойдет почти так же. Обычно я использую свой старый топор с двумя лезвиями, но, честно говоря, я бы рекомендовал использовать топор с одним лезвием для безопасности, если вы уже не являетесь экспертом в использовании двойного лезвия.

4. Проведите мелом линии по бокам бревна.

5. С помощью цепной пилы сделайте надрезы до меловых линий на расстоянии от шести до восьми дюймов друг от друга.

Я не говорил, что это упростит работу, но, с другой стороны, использование даже самых дорогих мельниц для этой задачи тоже непростая задача. Я бы поставил ничью, насколько тяжела работа. По скорости производства пригодных для использования бревен этот метод имеет небольшое преимущество перед машинами. Однако по экономическим соображениям этот метод является бесспорным победителем.

Судя по тому, что я видел, читательская аудитория этого журнала в основном состоит из довольно интеллигентных людей, большинство из которых не боятся тяжелой работы (при условии, что это продуктивная тяжелая работа) и достаточно бережливы, чтобы не выбросить свой с трудом заработанный доход на гаджеты или оборудование, которое им на самом деле не нужно

6. Share : Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт