Видео стол кухонный из дерева своими руками: Как делают ШИКАРНЫЙ СТОЛ из цельного массива дерева / Красивая мебель / A CHIC TABLE смотреть онлайн видео от Село, вино и домино в хорошем качестве. — ISaloni

Содержание

Мебель из дерева для кухни своими руками: инструкция, фото и видео-уроки

Статьи

Содержание

1 Делаем обеденный стол
- 1.1 Столешница
- 1.2 Делаем ножки
2 Заключение

Если говорить о том, можно ли сделать мебель для кухни своими руками из дерева, то ответ будет однозначным – да, можно, только для этого, как минимум, нужно быть столяром-краснодеревщиком.

Вы, наверняка, понимаете, что любая мебель из натурального дерева представляет собой не просто сколоченный (пусть даже очень прочно и аккуратно) ящик, а художественное произведение индивидуального характера.

Но, всё же мы рассмотрим, что можно сделать самому, не пройдя для этого специального обучения.

Кухонная мебель из натурального дерева. Работа краснодеревщиков

Делаем обеденный стол

Мебель для кухни из массива дерева – обеденный стол

Безусловно, мы не сможем без специальной подготовки сделать гарнитур, или даже шкаф с резными элементами, но ведь есть вещи и менее сложные.

Например, кухонная мебель из дерева своими руками, в виде стола, стула или табурета будет вполне доступна для начинающего мастера, если у того есть необходимые инструменты и желание.

Читайте также статью “Как сделать кухонную мебель своими руками. Полезные советы”.

Столешница

Подберите доски для столешницы

Итак, кухонная мебель своими руками из дерева будет у нас начинаться с простого, но очень красивого обеденного стола. Начнём со столешницы, для которой нам потребуется четыре обрезных доски, размерами 50x150x1000 мм. В качестве пиломатериала можно выбрать дуб или хвойные породы и для начинающих, пожалуй, даже предпочтительнее сосну, как более лёгкий в обработке и не «крутящийся» материал.
Если ширина и толщина досок у нас будут одинаковыми с пилорамы, то по длине вам придётся их обрезать своими руками. Постарайтесь сделать это, как можно точнее, чтобы каждый срез имел углы 90⁰ во всех направлениях. Если вы всё сделаете правильно, то столешница у вас будет 1000×600 мм, как раз для обеденного стола на небольшую семью.

Торцы досок должны быть ровными и гладкими

Прежде чем соединять доски в одну плоскость, нужно обработать их боковые торцы фуганком, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу, тогда столешница получится целостной и красивой. Постарайтесь, чтобы кромка получалась, как можно ровнее – для этого при фуговании доски делайте одинаковый нажим на электроинструмент.

Волокна у близстоящих досок должны быть зеркальными

Совет. Любое дерево при высыхании будет сужаться, что вызовет возникновение зазоров на соединениях. Но есть один способ, помогающий свести такой эффект к минимуму – укладывать доски с зеркальностью волокон. При распиловке бревна на доски у каждой из них волокна расположены срезами колец, с расширением в одну сторону. Поэтому, если у одной доски расширение будет идти книзу, то у близлежащей – кверху, как это показано на фото выше.

Крепление досок на шканты

Чтобы крепить между собой элементы, некоторые используют саморезы или гвозди, но мы будем использовать шканты и клей, тогда мебель из дерева для кухни будет более жёсткой. Размечаем боковые торцы досок на расстоянии 10-15 см, но только так, чтобы все они совпадали с соседними досками. Чтобы не сбиться, прочертите на каждом боковом торце линию по центру, а перекрестия перед сверлением накерните шилом или тонкой фигурной отвёрткой.
Сверлом 8 мм просверлите отверстия в каждом боковом торце и забейте туда шканты, приготовленные заранее и предварительно намазав их клеем. Доски тоже намажьте клеем и сбейте между собой, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Дайте соединениям просохнуть и уберите наждачной бумагой клей, выступивший наружу.

Сбитые доски следует ещё раз отшлифовать, а возможно даже пройди электрорубанком или циклёвкой, чтобы убрать все неровности на стыках. Кромки столешницы обработайте наждачной бумагой или рашпилем, а углы можете округлить.

Столешницы для кухни своими руками – смотрите здесь.

Делаем ножки

Ножка стола произвольной формы

Делая мебель для кухни из дерева, мы не придерживаемся точных шаблонов, поэтому вырезаем из доски ножку стола произвольной формы. Дальше – просто – прикладываем образец к доске, обводим его карандашом и вырезаем лобзиком вторую ножку и так далее. При помощи фрезера на ножках можно вырезать какие-либо узоры (для образца следует использовать одну и ту же деталь, чтобы остальные получились максимально схожими).

Ножки соединяйте перемычками

Тщательно отшлифуйте каждую ножку и приступайте к их сборке. Для соединения вырежьте перемычки с косыми углами, чтобы ножки расположились по диагонали, и отшлифуйте их. Соединение можно проводить на один клей, без мебельных шкантов, но получившийся прямоугольник нужно будет стянуть струбцинами. Если смотреть этот процесс на видео, то всё произойдёт в течение нескольких минут, а в реальности нужно выдержать собранную конструкцию не менее суток, чтобы она высохла.

Крепим ножки к столешнице

Когда конструкция с ножками высохнет, приложите её к столешнице и обведите карандашом внутренний и внешний периметры. На чертеже и на перемычках ножек сделайте разметку, просверлите гнёзда и забейте шканты, как вы это уже делали ранее. Теперь намажьте места соединения клеем и соедините столешницу с ножками – стол для обедов готов к покраске.

Покраска морилкой

Такие деревянные изделия обычно красят морилкой, а потом покрывают бесцветным лаком, чтобы проглядывалась структура натурального дерева. Одного слоя лака для стола будет мало, поэтому нанесите ещё один, а возможно, и больше, тогда изделие будет блестящим и элегантным.

Заключение

Как видите, некоторые вещи можно сделать и самостоятельно, причём цена на них будет зависеть, только от стоимости материалов и энергозатрат.

Статьи по теме

Все материалы по теме

Добавить в избранное Версия для печати

Поделитесь:

Стол из массива своими руками: инструкция по сборке

Мебель, сделанная из цельного куска дерева, считается элитной. Она отличается длительным эксплуатационным сроком и привносит в дизайн комфорт. Несмотря на высокую стоимость, интерес к подобным изделиям не угасает. Если нет возможности приобрести столь эксклюзивный предмет интерьера, стол из массива можно сделать своими руками.

Стол из массива

Содержание статьи

Особенности массива
- Разновидности массива
Преимущества мебели из массива
Пошаговая инструкция по изготовлению стола
- Шаг 1. Выбор древесины
  - Показатели влагостойкости
  - Степень твердости
  - Внешний вид
- Шаг 2. Выбор формы конструкции
- Шаг 3. Выбор способа сращивания деревянных элементов
- Шаг 4. Подготовка инструментария
- Шаг 5. Ознакомление с техникой безопасности
- Шаг 6. Подготовка или изготовление деталей
- Шаг 7. Сборка стола
- Шаг 8. Отделка стола
  - Нанесение грунтовки
  - Нанесение шпаклевки
  - Отделочные работы
- Шаг 9. Финишная обработка
  - Нанесение морилки
  - Нанесение лака
- Видео — Как сделать большой обеденный стол своими руками
- Видео — Стол из массива своими руками

Особенности массива

Материал образуется после распила дерева. По сути это полотна древесины, очищенные от коры, сучков и веток. Они производятся в виде балок, досок, брусьев или фигурных элементов.

Массив изготавливается по нескольким технологиям, подразумевающим применение дерева, а не древесных отходов. ДВП или ДСП, например, штампуют из стружки и опилок.

Массив — материал, состоящий из цельного дерева

Помимо породы его особенности во многом определяются разрезом ствола. Основные методы распила:

поперечный;
радиальный;
тангенциальный.

Поперечный разрез

Текстура древесины более полно проявляется при использовании последней технологии. Она подразумевает рассечение дерева по касательной в направлении годичных колец.

Тангенциальный и радиальный разрезы

Разновидности массива

Таблица 1. Разновидности массива.

Вид	Описание
Цельный	Наиболее дорогой. Сплошной массив, из которого производят мебель премиум-класса. Учитывая, что структура дерева не однородна, после распила видны смоляные карманы или полости. Подобрать ровный кусок, лишенный дефектов, проблематично. Поэтому этот тип древесины так ценен.
Клееный	Делается из цельных кусков дерева, образовавшихся после распила. Они не так малы, чтобы идти на опилки. Успешно используются для создания более крупных деревянных пластин. Существует 2 вида — цельноламельный, состоящий из широких частей, и сращенный, сформированный из частей меньшего размера. Также встречается евробрус — массив в форме бруска. Мебель из клееных кусков древесины дешевле, чем из цельных. Но изделия более резистентны к механическим воздействиям в силу грамотного перераспределения нагрузок в различных частях.

Вид

Описание

Цельный

Наиболее дорогой. Сплошной массив, из которого производят мебель премиум-класса.

Учитывая, что структура дерева не однородна, после распила видны смоляные карманы или полости. Подобрать ровный кусок, лишенный дефектов, проблематично. Поэтому этот тип древесины так ценен.

Клееный

Делается из цельных кусков дерева, образовавшихся после распила. Они не так малы, чтобы идти на опилки. Успешно используются для создания более крупных деревянных пластин. Существует 2 вида — цельноламельный, состоящий из широких частей, и сращенный, сформированный из частей меньшего размера. Также встречается евробрус — массив в форме бруска. Мебель из клееных кусков древесины дешевле, чем из цельных. Но изделия более резистентны к механическим воздействиям в силу грамотного перераспределения нагрузок в различных частях.

Преимущества мебели из массива

Предметы интерьера, выполненные из массива, считаются наиболее качественными. Они тяжелее изделий из ДСП или МДФ и обладают хорошей прочностью.

Таблица 2. Основные преимущества.

Критерий оценки	Описание
Высокая экологичность	Древесина обладает способностью выравнивать микроклимат в помещении. В отличие от композитных материалов о на не содержит токсичных примесей в виде формальдегида.
Художественная ценность	Дерево отличает красивая текстура с оригинальными узорами годовых колец. Оно гармонично вписывается в большинство стилевых концепций. Этот материал представлен во множестве оттенков. В теплой климатической зоне цвет древесины насыщенный и темный. В умеренном поясе она более светлая.
Практичность	Продолжительный эксплуатационный срок и устойчивость к воздействию влажности. Поскольку материал теплый, он идеально подходит для создания предметов интерьера.
Хорошая энергетика	Считается, что деревья положительно влияют на эмоциональное состояние людей. Особенно это касается дуба, одного из наиболее мощных по энергетике древесных растений.

Помимо перечисленных, древесина обладает следующими качествами:

Высокая прочность при низкой плотности.
Резистентность к воздействию солей и кислот.
Низкая теплопроводность.
Хорошая амортизация.
Возможность реставрации.
Легкость в обработке.
Вариативность способов покраски и обработки.

При избыточной влажности древесина набухает и усыхает при сильной жаре.

Выбирая мебель из массива, нужно придерживаться оптимального микроклимата в помещении

Пошаговая инструкция по изготовлению стола

Изделия из массива относятся к дорогостоящей категории. Если нет возможности приобрести стол, его можно сделать самостоятельно. При этом форма и элементы декора будут идеально подобраны под существующий интерьер. Столярам без опыта желательно начать с создания стандартной конструкции с 4-мя ножками и прямоугольной столешницей.

Самостоятельное изготовление мебели обойдется в несколько раз дешевле

Шаг 1.

Выбор древесины

Одно из главных требований к столу — устойчивость. Она обеспечивается не только правильно выполненной опорой, но и качеством материала.

Показатели влагостойкости

Несмотря на резистентность к воздействию влаги, при частом контакте с водой древесина портится. Многие породы деревьев трескаются и гниют. Твердость материала не влияет на влагоустойчивость. Например плотный по структуре бук плохо реагирует на высокую влажность, а рыхлый тик практически не деформируется в сырых условиях. Древесина этого дерева содержит природную влагоотталкивающую пропитку в виде эфирных масел. Хорошо переносят влажную среду махагони, улин и мербау.

С развитием деревообрабатывающих методик появилась технология увеличения влагостойкости деревянных материалов путем термической обработки. Воздействие высокими температурами упрочняет структуру дерева.

Пределом гигроскопичности считается 30% влажность при 20°С.

Столешница должна быть влагоустойчивой

Степень твердости

Продлить эксплуатационный срок изделия помогут твердые породы. К таковым относятся большинство экзотических разновидностей, мербау, дуб, орех, вишня, клен. Поверхность этих деревьев природным способом защищена от механических повреждений. Однако материал труден в работе. Законченный вид мебели придают детали — фаски или резьба. Но без специального оборудования плотную древесину трудно отшлифовать. Стоимость мягких сортов на порядок дешевле, но сделанная из них мебель недолговечна.

Древесина ореха — один из удачных вариантов для изготовления стола

Внешний вид

Ввиду того, что поверхность столешницы приковывает к себе внимание, нужно выбирать дерево с интересным рисунком.

Таблица 3. Какое дерево выбрать?

Разновидность	Описание
Дуб	Оригинальной структуру делают вековые кольца. Для массива используют сердцевину золотисто-бурого цвета. С точки зрения окраски интересен дикий подвид, представленный всеми оттенками коричневого.
Ель	Диапазон цветовой гаммы — от белого и кремового то светло-кофейного. Древесина эластична и удобна для проведения столярных работ. Поскольку она мягкая, мебель из ели деформируется под воздействием повышенной влажности.
Береза	Светлая текстура подходит для интерьеров, выполненных в пастельных тонах. Несмотря на легкость материала мебель получается крепкой. Для размещения на улице не подходит ввиду слабой устойчивости к атмосферным воздействиям.
Манговое дерево	Популярная в мебельном производстве порода. В отечественной индустрии появилась недавно. Уникальность текстуре придает большое разнообразие оттенков и свилеватая фактура. Материал легко распиливается, но труден в отделочных манипуляциях.
Бук	Ассоциируется с изобилием и роскошью. Наиболее востребована сердцевина деревьев, возраст которых превышает 100 лет. Она окрашена в насыщенный красный или темно-коричневый цвет.

Шаг 2. Выбор формы конструкции

Таблица 4. Основные разновидности деревянных столов.

Форма	Описание
Круглый	Красивая, но не функциональная модель. Занимает много места и не становится вплотную к стене. После обрезки круга остается много ценных неиспользуемых древесных отходов.
Овальный	Крупногабаритный вариант, подходящий практически для любых помещений. Хорошо смотрится в столовой или зале. Не самый удачный выбор для маленьких комнат.
Треугольный	Придает интерьеру изюминку, но подходит не для каждого стиля. Не желательно размещать в детских. Острые углы опасны для ребенка.
Трансформер	Встречается в виде стола-книжки, раздвижного или откидного. Позволяет создать объемную конструкцию, не занимая большой площади.
Угловой	Частый гость комнат для детей и офисов. Редко делается из массива.
Прямоугольный	Универсальная модель. Проста в изготовлении.

Новичкам приступать к столярному делу желательно с последнего варианта.

Общие рекомендации профессионалов:

Стилевое соответствие помещению.
Перед тем, как приступать к работе, нужно учесть общее количество людей для одновременного пользования столом.
Длина минимального места для одного человека составляет 70 см.
Высота детского столика зависит от роста ребенка.

Оптимальная высота изделия для взрослых составляет от 70 до 75 см

Шаг 3. Выбор способа сращивания деревянных элементов

Чтобы рисунок дерева красиво играл на столешнице, важна аккуратность состыковки деталей. Гладкость поверхности также обеспечивается ровностью швов.

Все соединения, использующиеся в столярном деле, разделены на 3 группы:

рамочные;
ящичные;
для сплачивания или скрещивания.

1-ый и 3-ий тип применяется для скрепления частей конструкции, а вторые — для раздвижных ящиков.

Таблица 5. Основные характеристики 3-го типа соединений.

Вид	Описание
Сплачивание	Самый простой способ. В рамках этой технологии элементы склеивают отшлифованными кромками. Чтобы сделать конструкцию более устойчивой, на поперечных гранях делают паз и гребень. Они позволяют деталям герметично соединяться. Модернизированный вариант этого метода — объединение планкой пазов на панелях.
Стыковка	Предполагает задействование столярного клея и шкантов. Шаг размещения последних — от 100 до 150 мм. Отверстия для них предварительно обрабатывают клеем. После установки шкантов излишки клейкого вещества удаляют наждачной бумагой. Затем поверхность обрабатывают губкой из металла. Оптимальный диаметр креплений — в 2 раза меньше толщины досок.

Вид

Описание

Сплачивание

Самый простой способ.

В рамках этой технологии элементы склеивают отшлифованными кромками. Чтобы сделать конструкцию более устойчивой, на поперечных гранях делают паз и гребень. Они позволяют деталям герметично соединяться. Модернизированный вариант этого метода — объединение планкой пазов на панелях.

Стыковка

Предполагает задействование столярного клея и шкантов. Шаг размещения последних — от 100 до 150 мм. Отверстия для них предварительно обрабатывают клеем. После установки шкантов излишки клейкого вещества удаляют наждачной бумагой. Затем поверхность обрабатывают губкой из металла. Оптимальный диаметр креплений — в 2 раза меньше толщины досок.

В представленном алгоритме используется 2-ой вариант.

Шаг 4. Подготовка инструментария

Таблица 6. Необходимые материалы и инструменты.

Наименование	Пояснение
Деревянные элементы	доски для изготовления столешницы толщиной от 40 мм, высота и длина — 60 и 120 см соответственно. Количество — в зависимости от размеров конструкции. 2 дощечки по 100 см; 2 по 40 см; 4 ножки. Последний элемент можно приобрести в готовом виде либо выпилить из бруса. Но без профессиональной аппаратуры выточить этот элемент сложно. Чтобы придать конструкции устойчивость, размер брусьев в поперечном сечении должен составлять 40х40 мм.
Крепящие части и инструменты для их соединения	шканты; саморезы; столярный клей; кондуктор для карманных отверстий; отвертки; киянка; шуруповерт; винты.
Для работы с древесиной	• циркулярная пила или ножовка; • шлифовальное устройство или наждачная бумага; рубанок; струбцина; электродрель; набор сверл.
Измерительные устройства	линейка; угольник; уровень; карандаш; рейсмус.
Для отделочных работ	морилка; лак; шпаклевка; шпатель; грунтовка; антисептическая жидкость; кисти; поролоновый валик; пульверизатор.
Предметы для защиты	очки; перчатки.

Инструменты для работы с деревом

Шаг 5. Ознакомление с техникой безопасности

Общие положения:

Важно поддерживать устойчивость стола.
Резать по направлению к телу запрещено.
По ходу движения аппарата не должно находиться рук.
При распиливании древесины нужно использовать устройства для крепления элементов.
Важно обеспечить помещение хорошим освещением. Если в процессе столярных работ мастер закрывает его своим телом, расположение источника света меняют.
При задействовании электрической точилки надевают очки.
Защитные очки обязательны при использовании шлифовального инструментария
Степень остроты инструментов определяют при помощи бруска, но не пальца.
Не желательно одновременно подключать в одну розетку несколько приборов. Велика вероятность запутаться в проводах и упасть.
Во время работы проверять как исправность инструмента, так и состояние электрического провода. Нельзя допускать его закручивания.
Некоторые инструменты вращаются либо автоматически двигаются вперед и назад. Эти особенности следует учесть при занятии столярным делом.
Запрещено эксплуатировать 3-фазные приборы без заземления.

Поскольку древесные отходы быстро воспламеняются, нельзя допускать их контакта с нагревающимися устройствами. Начиная от 214°С, древесина обугливается. При более высоких температурах — горит.

Древесная стружка быстро загорается

Шаг 6. Подготовка или изготовление деталей

Доски массива можно приобрести в строительном магазине либо выпилить самостоятельно. После этого переходят к подготовительным работам:

Панели подгоняют под нужные размеры электролобзиком.
Проверяют качество обработки кромок. От корректности выполнения этих манипуляций зависит плотность прилегания элементов друг к другу.
Обрабатывают деревянную поверхность антисептиком и высушивают.

Для работы годится лишь отшлифованный фуганком материал

Шаг 7. Сборка стола

Последовательность действий:

Выложить доски лицевой стороной, отталкиваясь от направления природного рисунка и собрать столешницу.
Сбор столешницы
Нанести в отверстия клей и шкантами соединить элементы столешницы. Чтобы доски лежали в нужном положении, их фиксируют струбцинами.
Вставляем шканты
Кондуктором для карманных винтов сделать с обратной стороны углубления.
Делаем углубление
Скрепить саморезами по 2 ножки конструкции поперечными планками по 40 см. Чтобы спрятать головки винтов, их нужно раззенковать.
Собираем ножки
Закончить сборку подстолья, скрепив 2 составных части планкой длиной по 100 см. Высверлить электродрелью маленькие отверстия в верхней части ножек для соединения подстолья со столешницей. Зафиксировать шкантами и клеем места стыковки.
Сбор основания
Прикрепить столешницу к ножкам.
Готовый стол

По окончанию монтажа переходят к финишной обработке изделия.

Шаг 8. Отделка стола

Все выявленные щели или неровные швы заделывают грунтовкой и шпаклевкой. После того, как замазка высохнет, обработанные места шлифуют наждачкой. Образовавшуюся пыль удаляют.

Обрабатываем щели и стыки

Нанесение грунтовки

Специалисты рекомендуют перед шпаклевкой обязательно использовать грунтовку. Эта мера позволит продлить срок пользования столешницей и облегчит отделочные работы.

Основное достоинство состава — способность проникать в отдаленные от поверхности слои дерева. Он отлично сцепляет и закрепляет не только древесину, но и более твердые материалы. Это дает возможность хорошо сцепиться древесным волокнам и укрепить массив. После формируется водонепроницаемая пленка, защищающая от гниения и растрескивания.

Грунтовка запечатывает поры

Благодаря пористой структуре лесоматериал активно поглощает краску и лак. После нанесения грунтовки он не столь энергично впитывает красящие материалы. Состав благоприятствует равномерному впитыванию последующих отделочных смесей. Качество финишных работ повышается.

Если планируется покраска стола лаком, лучше приобретать прозрачную грунтовку. Она позволяет сохранить красивый рисунок и цвет дерева. Среди транспарантных растворов самыми востребованными считаются канифольно-казеиновые и нитроцеллюлозные. Они предотвращают возникновение грибка и плесени. Также не способствуют вздутию ворса на поверхности.

Грунтовка по дереву

Нанесение шпаклевки

Шпаклевочный материал представлен в нескольких видах — на акриловой или водной основе, в виде лака и нитрошпаклевки. Перед покупкой состава желательно обратить внимание на следующие характеристики:

Отсутствие усадки или образования мелких трещин после высыхания.
Возможность проведения шлифовальных работ.
Хорошая адгезия. Под этим термином подразумевают способность плотно сцепляться с поверхностью.
Быстрота высыхания.
Сфера применения — для наружных работ. Этот вид шпаклевки подходит для любых поверхностей. Замазка для внутренних работ используется только для домашних столешниц, обезопасенных от природных воздействий.
Цвет. Должен подходить к оттенку древесины. Путем добавления красящих пигментов сложно добиться нужного тона. Если планируется покрытие непрозрачной краской, этот аспект значения не имеет.

Шпаклевка — безопасный для здоровья продукт, не выделяющий вредных соединений

Предпочтение отдают однородной смеси, без наличия комков или застывшей корки. Перед использованием шпаклевку тестируют на небольшом кусочке дерева. Помимо замазки нужна грунтовка глубокого проникновения. Использование этого материала уменьшает объем морилки и лака, необходимый для последующей отделки.

После покрытия шпаклевкой поры древесины сужаются. Благодаря небольшому размеру они поддерживают в комнате естественный микроклимат.

Отделочные работы

На этом этапе понадобятся шпатель, кисточка для грунтовки и наждачка. Для первой зачистки нужна бумага крупной зернистости, для финальной — мелкой.

Общие рекомендации:

К шпатлеванию переходят после того, как высохнет грунтовка.
Чтобы закрыть имеющийся на поверхности дефект, шпатель должен быть шире трещины.
Перед применением замазку перемешивают.
Если глубина дефекта очень большая, его заполняют за несколько подходов. Обязательное условие — каждый слой должен хорошо подсохнуть.

Специальная шпатлевка по дереву хорошо ложится и быстро сохнет

Нужный объем смеси кладут на шпатель и прижимают чуть выше трещины. Затем лопаткой проводят вниз. Вторым движением инструмента удаляют лишний материал.

Шаг 9. Финишная обработка

Для продления эксплуатационного срока и придания изделию ухоженного вида его обрабатывают морилкой. Попадая в поры, раствор взаимодействует с расположенными в годичных кольцах дубильными веществами. Эта химическая реакция способствует укреплению материала. Затем приступают к покрытию стола лаком или краской.

Нанесение морилки

Морилка — популярный краситель, применяемый для поверхностного окрашивания массива.

Морилка преимущественно выпускается в виде водных растворов

Недосушенную или сырую древесину этой смесью не обрабатывают. Некачественный лесоматериал после подобных манипуляций быстро деформируется.

Преимущества использования раствора:

делает древесину влагостойкой;
оберегает от воздействия ультрафиолетовых лучей;
усиливает механическую прочность изделия;
отталкивает грязь;
придает материалу изысканность;
защищает от атак жуков-точильщиков и появления плесени;
подчеркивает природный рисунок;

Благодаря морилке получается более выразительный оттенок.

Масляной раствор считается самым лучшим

Таблица 7. Разновидности морилки.

Вид	Описание
Водяная	Выпускается в 2-х вариантах — порошкообразная смесь и готовый раствор. Она не требует использования олифы, растворителей или других пленкообразующих веществ. Одним из главных преимуществ считается проникновение в глубокие слои древесины. Параллельно водяная морилка приподымает древесные волокна. Это чревато накапливанием чрезмерного количества влаги. Однако перемещение ворса подчеркивает структуру дерева.
Масляная	Красящий элемент, растворенный в льняном масле, эффективно окрашивает древесину. Пропитка предполагает несколько способов нанесения. Она не поднимает волокнистые участки ткани. По поверхности распределяется равномерно. Обработанная масляным раствором мебель удобна для реставрации.
Спиртовая	Анилиновый краситель, разведенный в этиловом спирте. Используется как для антисептической обработки, так и для декоративной отделки. После нанесения этого раствора материал не набухает, а ворс остается на месте. Благодаря наличию летучих веществ состав быстро сохнет. Это плохо сказывается на однородности окрашивания. Часто на поверхности образуются пятна, отличные от цвета дерева.

Для покраски столешницы подойдут поролоновый валик и малярная кисть или распылитель.

Общие рекомендации:

Технология обработки морилкой идентична покрытию краской.
Поскольку раствор быстро высыхает, движения должны быть аккуратными и быстрыми.
Много смеси в кисть не набирают.
Пропитку наносят по направлению древесных волокон. Переход к новой секции возможен лишь после окончательной закраски предыдущей. В месте их стыка важно не допускать накладки слоев морилки друг на друга.
Состав плохо впитывается в жирные места.

Если нужно придать изделию другой оттенок, смешивают несколько оттенков раствора.

В кисть не следует набирать много раствора

Нанесение лака

Смоляные составы, разработанные для улучшения внешнего вида деревянных изделий, производятся в следующих разновидностях:

Нитролаки. Быстро сохнут, но слабо противостоят действию ультрафиолетовых лучей и повышенной влажности.
Полиуретановые. Отличаются хорошей износостойкостью и формируют твердую влагоустойчивую пленку.
Масляные. Применяются преимущественно для покраски пола. Относятся к бюджетной ценовой категории. Поскольку долго сохнут, их рекомендуют разводить олифой. Процесс высыхания занимает несколько дней.
Спиртовые. Задействуют исключительно для реставрации старинных изделий из массива.
Алкидные. Защищают древесину от солнечных лучей, воды и огня. Перед нанесением нужно разбавлять растворителем.
Акриловый. Похож на предыдущий вариант, но отличается более экономным расходом. Образующаяся после покрытия пленка приостанавливает процесс старения лесоматериала. Лак предотвращает стирание древесины и удобен в применении. Перед использованием следует растворять в воде.

Самым популярным считается акриловый лак

Комфортнее всего работать с выпускающимся в небольших баллонах лаком-спреем. Нанесение не требует применения дополнительных инструментов.

Правила:

Помещение, в котором проводят работы, должно хорошо вентилироваться. Растворители и лаки часто обладают специфическим запахом, провоцирующим тошноту.
Методика нанесения лака подобна технике покрытия древесины морилкой.
Дерево красят минимум в 2 тонких слоя. В противном случае будут образовываться подтеки.
Состав предварительно разводят согласно информации, указанной в инструкции.
Для ровных поверхностей подходят плоские кисти. Для столешниц, изобилующих фигурными деталями, нужны маленькие круглые кисточки. Для объемных поверхностей желательно приобрести валик. Если нужно покрыть раствором труднодоступные зоны, используют поролоновую губку.
После каждого окрашивания следует дождаться полного высыхания лака.
Методика покрытия лаком схожа с нанесением морилки
Первый слой выравнивают наждачной бумагой с зернистостью 280 грит. Затем сухой тканью удаляют образовавшуюся пыль и проводят вторичное оштукатуривание мелкозернистой наждачкой. Каждая шлифовальная манипуляция должна завершаться сметанием грязи. Для выравнивания второго пласта оптимальная зернистость составляет 320 грит.
Чтобы ускорить высыхание, в комнате поддерживают температуру от 20 до 26°С. В прохладных условиях состав сохнет долго. За этот период на поверхности дерева оседает большое количество пыли.
Поскольку у массива красивая текстура, плотное закрашивание не применяют.

Любой лакирующий состав требует определенного количества времени для высыхания. Большинство лаков твердеют на протяжении 1-2 суток. Некоторые сохнут в течение 1 недели. В этот период не следует использовать либо перемещать окрашенную мебель.

Любые работы с древесиной – это всегда увлекательно, т. к. появляется возможность не только проявить собственную фантазию, но и сделать вещь, которая полностью соответствует вашим потребностям и вкусам. Если, к примеру, озаботитесь тем, как сделать шкатулку из дерева своими руками, то сможете получить полезный и красивый аксессуар!

Видео — Как сделать большой обеденный стол своими руками

Видео — Стол из массива своими руками

Легкая столешница из древесных отходов своими руками: пошаговые инструкции и видео

Превратите ненужную древесину или переработанную древесину в эту красивую столешницу из древесных отходов в деревенском стиле для вашего следующего мебельного или деревообрабатывающего проекта.

Если у вас нет массивной кучи древесины, оставшейся от проектов или переработанных пиломатериалов, вы вообще плотник? Даже начинающие столяры довольно быстро начинают собирать древесный лом.

Это практически неизбежно. И что также неизбежно, так это попытаться выяснить, как использовать этот древесный лом. Хорошие новости, сегодня у меня есть для вас столешница из древесных отходов своими руками, которая мне очень нравится!

Некоторые ссылки в этом посте являются партнерскими. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Часть этой древесины была переработана из сосны из моей угловой скамейки для улицы, которую я заменил на новый диван для улицы из 2×4 и разобрал в прошлом году. Остальное Cedar осталось от другого проекта.

Я использовал свой электрический ручной рубанок Dewalt, чтобы быстро удалить старое покрытие с этих досок, но вы можете полностью пропустить этот шаг, если ваши доски голые и готовы к шлифовке. 🙂 Ознакомьтесь с моими советами для начинающих по использованию ручного рубанка Dewalt в предыдущем посте.

Не забудьте сохранить эту поделку на Pinterest

Теперь давайте приступим к сборке столешницы из древесных отходов своими руками. 🙂

Что вам нужно

Торцовочная или циркулярная пила
Kreg Jig, дрель и шурупы
Клей для дерева и шпатлевка по дереву
Шлифовальный станок и 80, 120 и 180 руб.

Если какой-либо из шагов для этой столешницы из древесных отходов своими руками сбивает с толку, я настоятельно рекомендую посмотреть короткое видео. Надеюсь, увидев, что это сделано, вы сможете прояснить любую путаницу.

Столешница из древесных отходов своими руками — столешница из мелиорированного дерева в деревенском стиле с сосной и кедром

Посмотрите это видео на YouTube

Как сделать эту столешницу из древесных отходов своими руками

инструменты должны быть в состоянии сделать эту столешницу. Ключом к тому, чтобы он выглядел великолепно, является получение гладкой верхней части и отделки.

Пошаговые инструкции по отделке этой столешницы из древесных отходов, сделанной своими руками, приведены ниже пошаговых инструкций по сборке.

Шаг первый

Решите, насколько широкой и глубокой должна быть столешница. Затем вы можете выбрать древесину или переработанную древесину из своего тайника, которая подойдет лучше всего. Кстати, вы также можете пойти и купить новую древесину для этой сборки. 🙂

Я использовал 1x Dimension Lumber для этой сборки. Я рекомендую использовать одинаковую толщину пиломатериала для всей сборки, будь то 1x, 2x или что-то еще.

Так будет проще поддерживать одинаковую толщину. Если у вас есть рубанок, которым вы можете прогнать доски, чтобы сделать их одинаковыми, дерзайте.

Кроме того, убедитесь, что ваши доски прямые и не деформированы, прежде чем собирать столешницу из древесных отходов своими руками. Деформированные доски сделают столешницу деформированной.

И я рекомендую использовать доски размером 1×6 или меньше. Если у вас есть обрезки досок размером 1 × 8 или шире, вы можете использовать настольную пилу, чтобы разрезать их на доски 1 × 4 или аналогичные доски.

Это лишь уменьшит вероятность деформации столешницы в дальнейшем. Чем шире доска, тем больше движения может произойти с этой доской.

Закрепите мой Kreg Jig на столешнице, чтобы добавить еще 1 доску из кедра.

Шаг второй

Обрежьте доски по размеру, затем используйте столярный клей и отверстия Kreg Jig Pocket, чтобы соединить доски вместе. Вы хотите, чтобы карманные отверстия были расположены на расстоянии около 8 дюймов друг от друга.

И держите карманные отверстия на расстоянии около 2 дюймов от конца доски, чтобы уменьшить вероятность раскола.

Следуйте всем рекомендациям Kreg Jig по использованию их приспособления. Я также рекомендую использовать зажимы, чтобы удерживать доски ровно поверх столешницы, которую вы строите. Это поможет уменьшить количество шлифовальных работ, которые вы будете выполнять позже.

Совет: вы можете сделать столешницу на пару дюймов шире, чем вам нужно, а затем обрезать боковые стороны циркулярной пилой после сборки столешницы. Это облегчает идеально прямую каждую сторону.

Нанесите столярный клей на край доски перед тем, как прикрутить ее к остальной части столешницы из обрезков дерева своими руками. Используйте дрель, чтобы вкрутить шурупы Kreg в карманные отверстия, чтобы соединить доски.

Шаг третий

После того, как столешница соединена и клей успел высохнуть, отшлифуйте поверхность, стороны и края, чтобы они стали гладкими. У вас также есть возможность использовать электрический ручной рубанок, как это сделал я, чтобы быстро удалить старую отделку и выровнять доски на вашей столешнице из древесных отходов своими руками.

Вы можете увидеть, как я это сделал, в видео выше.

Используйте шлифовальную машину после рубанка для получения гладкой поверхности и для подготовки столешницы к чистовой обработке. Я использовал наждачную бумагу с зернистостью 80, 120 и 180, чтобы сгладить поверхность и подготовить ее к нанесению датского масла.

Обязательно стряхивайте пыль между зернами, чтобы уменьшить любые завихрения или следы, которые могут остаться на мягкой древесине во время шлифования. Вот и все, что нужно для изготовления столешницы из мелиорированного или ненужного дерева. Теперь все готово к отделке.

Использование моего ручного рубанка Dewalt, чтобы соскоблить старую отделку с досок и выровнять поверхность стола.

Шлифовка этой столешницы из обрезков дерева своими руками с помощью моей орбитальной шлифовальной машины.

Как выполнить побелку в деревенском стиле

Для получения красивой побелки в деревенском стиле; Я начал с того, что нанес щедрый слой Danish Oil в цвете Medium Walnut.

Я люблю датское масло, потому что оно впитывается в дерево и затвердевает. Это делает мягкую древесину немного более прочной, чем обычно. Его также очень легко применять.

Обязательно прочитайте инструкции на контейнере и следуйте правилам техники безопасности. Я работаю в перчатках, когда наношу этот лак. Через 5 минут сотрите остатки покрытия, которое не впитается деревом. Затем дайте датскому маслу высохнуть.

Я наливаю немного датского масла на поверхность стола и распределяю его чистой тряпкой.

Я люблю смешивать свою собственную меловую краску из латексной краски, потому что она, как правило, намного дешевле, работает так же хорошо и упрощает получение любого желаемого цвета.

Чтобы создать эффект побелки, нанесите меловую краску влажной тряпкой. Вода на тряпке сделает меловую краску жидкой и просвечивающей.

Нанесение меловой краски на древесину для побелки.

Сразу же удалите излишки меловой краски сухой тряпкой. Вам просто нужно слегка размыть эту меловую краску. Я продолжал смачивать тряпку, которую использовал для нанесения меловой краски, чтобы финиш оставался светлым.

Вы также можете просто разбавить меловую краску водой перед нанесением. Все, что проще для вас, работает. В любом случае не забудьте вытереть излишки сухой тряпкой.

После того, как я дал высохнуть побелке на своей столешнице из древесных отходов своими руками, я был готов нанести верхний слой. Нанесите от 2 до 3 слоев полимера на водной основе. Следуйте инструкциям на верхнем слое для достижения наилучшего результата. Я предпочитаю матовую отделку, но выбирайте то, что вам нравится.

Я также люблю слегка шлифовать верхний слой мелкозернистым шлифовальным блоком, когда закончу, чтобы верхний слой стал шелковистым.

Вот так, ребята. Вот еще несколько фотографий готовой столешницы из древесных отходов своими руками, которую я построил для своего нового хранилища в гараже. Вы можете увидеть мои шаги по созданию этих ящиков для ящиков Easy DIY в моем последнем посте. Прокрутите вниз, чтобы найти версию этого руководства для печати.

Мне нравится, как эта побелка смотрится на Danish Oil. Такую же отделку я сделал и с коробками Pine Easy DIY Drawer Box под ним. Немного остатков синей краски на краю столешницы только добавляет характеру. Если вы ищете столешницы для самостоятельного изготовления в более высоком стиле, посмотрите мою столешницу из деревянной мозаики, сделанную своими руками, эту столешницу из геометрического дерева, сделанную своими руками, и мою столешницу для круглого стола, сделанную своими руками с использованием фанерных кругов.

Инструменты

Торцовочная пила
Циркулярная пила
Kreg Jig & Drill
Мощный шлифовальный станок

Инструкции

Как сделать эту столешницу из древесных отходов своими руками

Это довольно простая сборка, и начинающие столяры с подходящими инструментами должны быть в состоянии сделать эту столешницу. Ключом к тому, чтобы он выглядел великолепно, является получение гладкой верхней части и отделки. У меня есть шаги, как я сделал отделку этой столешницы из древесных отходов своими руками, ниже шагов сборки.