About Me

John Cena

Hello word I am dashy Guy

Разное

Бохо википедия: HTTP 429 — too many requests, слишком много запросов

admin
No Comments

Что такое русский бохо-стиль и почему этно-одежду называют «цыганщиной»?: selyanka1 — LiveJournal

Писать о том, что такое русский бохо-стиль — это почти то же самое, что писать о том, что такое российский хипстер. Российское понятие настолько далеко ушло от первоначального и настолько размылось, что голова кругом идет.

Недаром же даже статьи в википедии нет на русском языке ни о каком бохо-шике, и английскую статью на эту тему переводить не стали, хотя бы уже потому, что английская статья отсылает к  богеме, которая с точки зрения западных бюргеров была чем-то вроде цыганского табора, а в России до сих пор еще со времен СССР существует понятие «творческая интеллигенция», которой слово «богема» и заменили. Уважаемые были люди на зарплате у государства, а не как про богему написано — «театральные, литературные круги; круг (около) театральных и артистических деятелей, обычно ведущих образ жизни в условиях нестабильных доходов».


В русской википедии только значение дали: Бохо-шик (англ. ) — стиль в одежде, сочетающий в себе различные элементы стилей хиппи, винтаж, цыганские и другие этнические мотивы, а также ссылку на рекламную статью, где помимо краткого пересказа выдержек из статьи в английской википедии рекламируются вещи на продажу, причем я бы даже и не сказала, что они особо похожи на то, что у нас тут в Америках считается стилем бохо.

Представили ситуацию?

Но это еще не все.

Если поискать на английскиx сайтах вещи в стиле русского бохо, то и вообще странные вещи наблюдаются. Мало того, что лезут всякие вышиванки, косоворотки и сарафаны, так еще и описания такие, что даже не смешно. Я даже скриншот сделала с типичного «русского бохо» с точки зрения англоязычного потребителя, ну чтобы было понятней, с чем дело имеем и от чего танцуем.

Описание товара: Винтажный большой русский цыганский шарф / платок в стиле бохо. Цена 42 доллара.

А вот эти фотографии внизу взяты с гламурного англоязычного бохо сайта, где модель описывается, как русская цыганка. Цыганка! В вышитой блузке, с павлопосадским платком и на фоне матрёшек и прочих абсолютно не цыганских сувениров!

Cудя по всему, фотографии  были сделаны в магазине русских сувениров, а модель просто надевала на себя и брала в руки товар в ассортименте, после чего и превратилась вдруг в «цыганку».  Богемную, благо у западных бюргеров богема и цыганщина были понятиями одного порядка.

В общем, попыталась я в этом разобраться, как могла. Что получилось, то получилось. А получилась вот такая история.

Если начать с определения того, что такое бохо стиль, то википедия, куда все лезут в первую очередь, выдает следующее:

Boho-chic — это стиль модного рисунка, в котором используются различные богемные и хиппи-мотивы, который в конце 2005 года был связан, в частности, с актрисой Сиенной Миллер и моделью Кейт Мосс в Соединенном Королевстве, а также  актрисой и бизнесвуменшей  Мэри-Кейт Олсен в США. Стиль был замечен в начале 1990-ых и, хотя время от времени его влияние сильно ослабевает, он опять появляется в новых формах. Многие элементы бохо-шика стали популярными в конце 1960-х годов, а некоторые датируются гораздо более ранним периодом, связанным, например, с прерафаэлитскими женщинами середины-конца 19-го века.

Все поняли, что ничего не поняли? То ли 2005 год, то ли начало 90-х, то ли конец 60-х, то ли вообще какие-то прерафаэлиты. То ли богемные мотивы, то ли цыганские, то ли хиппи…

Часть первая. Богемная.

Я историю моды не изучала и не читала, что там написано в современных учебниках. Моя история моды основана на экономике, которую никогда и никому не переписать. Идеологическую историю можно сколько угодно переписывать и подтасовывать, хоть под религию, хоть под коммунизм, хоть под американскую демократию. А вот экономическую историю не перепишешь. Поэтому экономическая история никогда не врет и лучше всего все объясняет.

На прерафаэлитов я забила сразу, а разбираться решила начать с 1960-х,  поскольку нынешняя массовая культура берет начало именно оттуда. И, если раньше все дороги вели в Рим, то сейчас все ниточки современных англосаксонских культурных доминант ведут в 1960-е; даже если что-то и делалось позже, то корни все-равно там. Прерафаэлитов,  скорей всего,  позже придумали и за уши привязали.

Когда англосаксы в 1960-х начали свой глобалистский проект по продаже развлечений и окультуривания мирового потребителя под себя и свой бизнес, с точки зрения интересов этого бизнеса им нужно было создать и собственный вариант богемы. До этого ведь богема была во французском варианте — какие-то цыгане, пришедшие во Францию из Чехии, которая в старые времена называлась Богемией, и селившиеся вместе с маргинальными представителями творческих профессий без стабильного заработка.

Такой вариант для завоевания мира англосаксам не подходил. Англосаксонскую богему нужно было из маргинальной  сделать успешной и модной. Ну и желательно ассоциировать с ними некий богемный аутфит, чтобы по одежке узнавали.

Довольно стандартный сценарий создания определенных групп. Великобритания в качестве колониальной империи на этом столько тренировалась, что  перенести опыт создания политических и религиозных партий, групп и движений на молодежные развлечения были довольно просто.

Как я уже сказала, учебников по истории моды я никогда в жизни никаких не читала, покопалась только в интернете. Интернет привел меня в 1969 год.

В 1969 году был Вудсток —  один из знаменитейших рок-фестивалей, символ конца «эры хиппи» и начала сексуальной революции.


Все помнят из поста о Фэр Айл, как Британия начала продавать миру свою музыку, окучивая молодежный сегмент рынка, до этого вообще никем не окученный? Вот именно тогда музыкальные фестивали и стали расти как грибы, для лучшего продвижения товара потребителю. А музыка там продавалась в комплекте с другими товарами, включая модную одежду и молодежные модные стили.


Хиппи на музыкальном фестивале Вудсток, 1969 год. .

Первым рынком, на который британцы мощно вышли, была, естественно, их бывшая колония США, которую проще всего было заново «окультурить», в отличие от той же Европы.

Но в США в то время родилась и процветала маргинальная  культура хиппи, которая включала кучу представителей американских богемных кругов в их традиционнoм понимании «цыганщина неопределенных занятий и без стабильного  заработка», да еще и на наркоте.

Британцам и американское было не нужно, и безденежно-маргинальное тоже, они тогда еще верили, что смогут с американцами конкурировать, поэтому они создали нечто  альтернативное стилю хиппи.

В Вудстоке была куча вот таких вот хиппи как на фото наверху, в одежде вполне богемного с нашей сегодняшней точки зрения вида. Но британский хиповатый или хипанутый вид решили отделить от американского и назвать новым словом «богемный», чтобы отличали.

На фестивале в Вудстоке  выступила группа под названием The Incredible String Band — британская фолк-группа, образовавшаяся в Эдинбурге, Шотландии в 1966 году.   Они считались родоначальниками психоделического (или эйсид-) фолка, в музыкальных структурах, основанных на кельтских традициях, использовали, в числе прочих, восточные и ближневосточные мелодии и инструменты; их музыку считали «своей» британские хиппи.


Вот эту группу и решили из хиповой сделать «богемной». Ну про то, почему именно шотландские кельтские мотивы, наверное, можно не объяснять. Еще из поста о Фэр Айл было понятно. Своего народного национального у англо-саксов Британии не было, поэтому они в качестве народного национального полагались на шотландское и ирландское.

Эта фотография была подписана следующим образом: Богемный стиль  родился в Вудстоке, когда в 1969 году Кристина Ликорис Маккейни (подруга Робина Уильямсона) надела прозрачное платье с вышивкой и поясом из ткани и кулона с распятием.

Кстати, эта Ликорис Маккейни как и большинство ее «богемного поколения», раскрученного англосаксами в виде культурных икон для подражания, плохо кончила. Она пошла прогуляться куда-то в пустыню, и больше ее никто никогда не видел и тела не нашел.

Tему восточного и ближневосточного  в дополнение к кельтскому надо развить, она имеет большое значение.

В 1969 же году в Мараккеше (Марокко) фотографом Патриком Личфилдом (Patrick Lichfield) была сделана вот эта культовая фотография Талиты Пол (Talitha Pol)


Талита Гетти — икона хиппового-богемного стиля не только 1960-х, но говорят в англоязычных источниках, что вроде и до сих пор.

Талита в 1960-е была знаменитой британской моделью-хиппи. Наверное, насчет этой иконы богемного стиля тоже надо упомянуть, что она умерла от передоза — кокаин, барбитураты и алкоголь, все в одном флаконе. В сертификате о смерти написали, что сердечный приступ случился.

Она  в 1966 году вышла замуж за Джона Пола Гетти (John Paul Getty), непутевого наследника скряги-миллиардера Гетти (который от жадности отказался платить выкуп за своего похищенного внука, если кто смотрел фильм «Все деньги мира»). Муж стоит на заднем плане, закутанный в джеллабу.

Так вот считается, что эта фотография послужила началом отсчета жизни богемного стиля одежды.

(и я не буду тут разводить никаких конспирологических теорий про 1966 год — год создания группы The Incredible String Band, этот же год замужества Талиты Пол, создание групп Cream, The Jimi Hendrix Experience,  Slade,  Soft Machine и т.д. и т.п. Все это конечно случайность и совпадение, это все таланты, которые сами прорвались на собственные денежные средства, которых у них куры не клевали, их никто специально не выбирал, не пестовал, не продвигал, потому что гениальность — она ж такая…не то, что в СССР, где была одна цензура и диссидентам работы не давали, а тут то все свободно и само, само… эх, блажен, кто верует…)

Почему новый британский как-бы антихиппи «богемный» стиль в 1960-е годы имел налет этники, причем в первую очередь (северо)африканской?

Ну так маркетинг же в чистом виде!

Потому что британский богемный стиль должен был стать стилем городской молодежи, которой концерты продать легче (Вудсток был бесплатным, но только один раз).   То есть «богемные» фолк мотивы не должны были быть чем-то похожим на американскиx кантри ковбоев и не тагетировали безденежных хиппи, живущих где-то там в палатках на пляжах Калифорнии. Нет, они тагетировали городских образованных «сочувствующих», которым все это нравилось, но которые не дошли до маргинальной степени безденежья или до ковбойской деревенщины.

А у этой категории граждан, в те времена все еще ориентированной на французские ценности, стиль и моду, в моде была Африка. Потому что в 1967 году Ив Сен-Лоран совершил в моде некий культурный  прорыв, создав свою знаменитую Африканскую коллекцию и сделав африканские мотивы и моделей действительно модными.


Ив Сен-Лоран, платье из Африканской коллекции 1967 года.

А, как я писала в посте о Фэр Айл, англичан французы тогда не то, что на модный рынок не пускали, они их в Европейский экономический союз отказывались принимать, Франция два раза вступление банила.  Ну и англичане пытались создать свою альтернативy. У вас Африканская коллекция от кутюр? А у нас тогда богемный стиль с марокканскими мотивами на музыкальных фестивалях и в молодежных тусовках!

А СССР, хоть и был за железным занавесом, но за западной культурой следил, в частности за модой, и даже пытался составить ей конкуренцию, хотя получалось плохо. Какая еще конкуренция в такой специфической экономике?

Ответом на британский рок-н-ролл и прочие молодежные музыкальные стили стали советские ВИА, не особо, к сожалению, молодежные и к молодежным вкусам плохо аппелирующие.

А ответом на модные тренды стал, в частности, всплеск эстрадной одежды, выполненной в осовремененных этномотивах, то есть не просто копирование чего-то из Этнографического музея, а с переосмыслением. Причем, именно в 1970-е годы шилось очень много эстрадных платьев с использованием, например, разнообразных кружев и прочих изделий предприятий народных промыслов.

Самый простой пример для меня, поскольку в сети масса фотографий — София Ротару.


Ну и для неэстрадных граждан модные советские дома и журналы пытались в 1970-е годы выдать что-то такое осовремененно народное, с одной стороны традиционное, с другой стороны в русле мировых трендов.

Это внизу ленинградская мода 1977 года.


Ну вы уже поняли, в чем заключался провал советской этно-альтернативы?

Англосансонская «богемщина» ориентировалась на городское образованное население, «повидавшее мир», eсли не элитное, то хотя бы элитарное, без всяких там кантри-ковбоев. A в СССР среди этой же группы населения пытались возродить ценности деревни и деревенского стиля. В стране, где из деревни в город переезжали за лучшей жизнью — душем, горячей водой и отапливаемыми туалетами, например.

Ну и что выбрала советская молодежная элитарная тусовка в стране закрытых границ? Образ «повидавших мир» или образ «деревенских»?

Вот так то вот в маркетингах и тагетировании специфических групп населения не разбираться! СССР стопудово был экономически обречен.

Часть вторая. Бохо-шиковая.

Далее в англоязычной истории бохо идет некий спад, а далее не просто возрождение, а взрыв интереса к этому стилю в начале 2000-х годов, вернее даже в 2004 году. Событие это конкретно привязано к музыкальному фестивалю Glastonbury (это такой британский Вудсток) и конкретным именам неких бохо-бомб (boho babes) типа Сиенны Миллер , Лорен Бэйли и Эрин О’Коннор

А что у нас тогда случилось в начале 2000-х то? А передел европейского (и зарождавшегося глобалистского) модного рынка

Соединенное Королевство в симбиозе с США дожало европейскую модную индустрию до состояния, когда Франция и Италия на англосаксонские модные тренды и дизайнеров  перестали смотреть свысока, даже островной Фэр Айл включили в кутюр коллекции. И вообще в Британии в середине 90-х появился первый «великий из великих», наркоман, правда, но Британию такие мелочи никогда не смущали, короче, Александр Маккуин там прорезался в качестве «великого дизайнера».

Еще в 2000-х началась массовая глобализация, создание одежных модных ТНК и  апроприация разнообразных этнических мотивов по способу «с миру по нитке, кутюрье коллекция» Мне так со своей колокольни кажется, что гиганты модной индустрии Франция с Италией постарались загрести под себя элитный сегмент люкс, а остальными сегментами пришлось поделиться с остальными странами, вплоть даже до мелкой Швеции с брендом H&M.

Ну и как тут было в Британии не вспомнить о богемных модно-музыкальных трендах 60-х и не попробовать снова сделать деньги на том, что когда-то получилось? В симбиозе с США, вестимо, в одиночку Британия сейчас культурные проекты не тянет, только вместе.

Справа Сиенна Миллер на британском музыкальном фестивале Glastonbury в 2004 году, который послужил началом взрывного  возрождения интереса к бохо. Слева Кейт Босуорт  в «бохо»  аксессуарах на американской Коачелле 2015.

В настоящее время создано уже несколько модных британских и aмериканских бохо-брендов, занимающихся, в частности, созданием продукции с помощью смешения всего и вся и воровства этно- идей отовсюду, где только можно чего позаимствоивать, благо планета большая

И бренды эти распространяют и рекламируют среди детей и молодежи не только на музыкальных фестивалях типа Коачеллы и Гластонбери, но и в Голливуде, вестимо.

Близнецы Ольсен целую империю одежную создали. Вернее, им помогли создать, сами бы они одни никогда и ни за что… Не, ну кто-нибудь реально верит, что дети, родившиеся в 1986 году, которые даже в школу нормально не ходили, не то что в колледж, а все детство провели, снимаясь в кино, в 2006 году создали свою первую коллекцию футболок и вдруг вот так вот в одну ночь взяли и превратились в акул бизнеса? И рынки сбыта у них сразу так сами по себе появились и все остальное…бизнес-чутье и деловая хватка? Как я уже сказала, блажен, кто верует…

И вот тут опять появляется странная вещь, связанная с бохо и образом России.

Это  сестры Ольсен в нарядах бохо стиля, причем фото подписано следующим образом:

No one else can pull off «Elderly Russian Princesses fleeing the Revolution with Everything on Their Back» like these two. It’s kind of a specific style.

Никому другому не удался бы этот вид «Престарелых русских принцесс, бегущих от революции со всем своим скарбом на спине», но им удался. Это своего рода особый стиль.


То есть этот конкретный «русский» бохо — уже не цыганщина и не русские цыганки в павлопосадских платках, а какие-то престарелые русские принцессы с остатками гардероба, который удалось спасти в революцию.


Mы их всех слепили, из того, что было. Tо, что у нас было, то и раскрутили…

Какая разница, на чем деньги зарабатывать, если лох любое уродство купит? Главное — внушить, что это модно и в Голливуде носят. Ну а если еще и внушить, что это наследие сбежавших русских принцесс престарелых каких-то, тогда лохи это все скупать толпами набегут. Никому и в голову не придет проверить, как русские княгини до революции одевались. Зачем?


Ну все, хватит русского бохо стиля, как это выглядит на Западе. Посмотрим, как это выглядит в России.

Часть третья. Российская.

А в России надо начинать с 90-х, когда открытие границ и снятие цензурных ограничений много чего принесло в Россию с Запада, но много чего и создало своего.

В частности, появились собственные этно-коллекции и этно-одежда, и спрос на них и интерес к ним за границей как минимум потому, что западному модному бизнесу было любопытно посмотреть, а что там в России то и что из русского можно позаимствовать (украсть и апроприировать). Раньше границы были закрыты, никто о России почти ничего не знал, а сейчас можно и поизучать.

Я фото коллекций Вячеслава Зайцева здесь выкладывать не буду, но думаю, что можно с уверенностью сказать, что из-за его уже раскрученного имени и известности за границей, именно созданные им образы стали первым камнем в фундаменте западного понимания, что такое российская этно-мода, российский богемный стиль и российская цыганщина (в их западном понимании).

Помимо этого были всякие российские этнические платья на конкурсах красоты, конкурсах Евровидения и везде и всюду, где Россия стала присоединяться к западным культурным проектам, в наивнейшем заблуждении, что там есть какой-то культурный обмен и честная конкуренция.

Ну и даже были вот такие вот всплески, чистая художественная отсебятина отдельных представителей культуры.

Обложка альбома Евгения Осина 1992 года в стиле 1970-х

В 1990-е же западные партнеры начали превращать советскую творческую интеллигенцию в богему по своему образцу, где развлечения продаются в комплекте. Пардон мой френч, но все здесь взрослые люди, поэтому назовем западный богемный комплект свoими правильными словами — «попеть-поплясать- нажраться — выпить-закусить-нюхнуть-кольнуться-трахнуться» (баня факультативно, a если Голивуд, то вместо бани с веником ванна с шампанским).

Это тот самый комплект, с помощью которого в Голливуде правильных людей делают миллионерами, особенно если зад на миллион долларов застраховать или импланты туда вставить. Ну а Жопа Кардашьян — это вообще вне конкуренции.

Отдельные модные дома забили российский рынок в качестве своей вотчины / поляны для стрижки местных обогеменных элит и, изучив то, что они посчитали достаточным и необходимым в русской одежде и ее истории, даже создали специальный «византийский» или а-ля-рюс стиль под вкусы обогеменных российских клиентов. Даже с крестами православными.  Ну и выбрали представителей российской оцыганенной богемы  для продвижения этих товаров на российском рынке.

Поскольку эти конкретные  инфлюенсеры были выбраны западными партнерами уже давно, они все уже старые и ни на какие иконы стиля для молодежи даже претендовать не могут. Но свой след в российской моде они оставили безусловно, Россия еще долго будет помнить эту волну фриковых одеяний, которую даже цыганщиной не назовешь, там все намного хуже.

Ну и безусловно со своей стороны эти фриковые а-ля-рюс богемные кичевые одеяния данных инфлюенсеров тоже подготовили некую почву для бохо российского образца.

В общем, когда в 2004 году англосаксы решили раскрутить бохо-шик в качестве мирового тренда, конкретно в России этот тренд пошел каким-то своим путем.


Во-первых, российский бохо не является бохо-шиком, в нем для бохо-шика не хватает гламура.  И как мне лично кажется, случилось это во многом из-за инфлюенсеров а-ля-рюс кича, с коронами на голове и не только. Они гламур в западном понимании своей фриковостью до такой степени дискредитировали, что нормальные люди (не фрики) связываться с таким не хотят. Зачем им позориться?


Во-вторых, российский бохо вообще частично пошел куда-то то ли в народность, то ли в деревенщину, не совсем русскую и очень странную, я ее даже не поняла.

В творениях российских бохо дизайнеров я разглядела два основных направления.

Одно направление я бы назвала осовремененный этно-стиль, похожий на то, что делали в СССР в 1970-е (верхняя картинка поста сюда же). И эта одежда городского элитарного потребителя с подтекстом «я свет-то повидал, но патриот»

Вот этот костюм самый «нерусский» и самый «хиппи», но, в принципе, все-равно сойдет за этномоду.

И второе направление я даже не знаю, как точно назвать.

Дело в том, что в русском сегменте интернета  усиленно проталкивают мысль, что стиль бохо характеризуется многослойностью.

В Америке, если это только не сестры Ольсен в нарядах старых бабушек, сбежавших от русской революции, многослойности в бохо особой нет, хотя бы из-за климата, жарко тут в многослойном то ходить.

Но вообще именно цыганские юбки, если кто помнит, как у русских цыган одежда выглядела, и характеризуются многослойностью.  Цыганам эта многослойность нужна была для танцев, и подол юбки служил важным элементом в движениях


Цыганки на московской улице 1910-1914 гг. 

На фото очень хорошо видно, что юбки многослойные. И монисты цыганские не заметить невозможно, и головные уборы специфические.

Современный цыганский вариант чисто для эстрады слегка изменился в сторону «Кармен», ИМХО


Современные российские цыганские юбки для танца.

Так вот, взяв за основу эту цыганскую многослойность, российские дизайнеры используют орнаменты и мотивы как в американских лоскутных одеялах. Мне ужасно хотелось вот это все творчество внизу назвать «одеждой лоскутных одеял». Какая-то клетка, полоска, горошки оборочки, все намешано как в винегрете.

Идут они с этой одеждой куда-то явно «в народ», но «народность» эта скорее западная. Кантри-стиль.




\

Вот такая вот история про богемность, цыганщину и этнические мотивы в одежде.

Умом Россию не понять, аршином общим не измерить… Стали русские вдруг создавать свое, как сами видят


Ну а почему русский этностиль заграничные партнеры так упорно и целенаправленно пытаются выдать за цыганщину, одновременно продвигая идеи, что стильно только то, что носят и одобряют представители одного известного семейства по фамилии Виндзоры, я думаю, что объяснять уже особо и не требуется,

Маркетинг это такой — оплевать конкурента. Ну надо же англосаксам деньги зарабатывать!

Богемный шик стиль.Предыстория

Стиль богемный шик (или просто богемный стиль) – понятие, появившееся в моде в 2000-х годах ХХI века, часто его называют бохо-шик (boho-chic) или просто бохо. Стиль бохо эклектичен, он превращает в единое целое множество неформальных направлений моды. Богемный шик может включать в себя элементы фольклорного стиля, рустикального, кантри, ориентального, но прежде всего, бохо опирается на стиль хиппи, цыганский стиль, стиль ретро (винтажная одежда) и одежду из денима.
Формирование стиля, названного в современной моде богемным шиком или бохо, было долгим.
Основополагающим термином для данного стиля является слово богема. Бохо — сокращение от богемы – bohémiens, что означало «цыгане», «бродяги» (энциклопедия Брокгауза и Эфрона поясняет: «богема (франц. Boheme), т. е. цыганщина)

, так во Франции в начале XV века стали называть цыган, пришедших из Богемии (сейчас область в Чехии), считавшейся их родиной. Богемия — историческая область в Центральной Европе, на которой образовалось современное государство Чехия. Термин Богемия использовался в Средние века. Богемия была регионом, в котором тесно переплелись религиозные и этнические контрасты. Кочевой образ цыган (богемцев) ассоциировался со свободой, романтикой, независимостью от материальных ценностей.
В 1830-е годы XIX века постепенно зарождается новое, привычное для современного восприятия значение термина «богема», он начинает применяться по отношению к людям из творческой среды. В своем классическом значении термин «богема» утвердился после выхода в 1851 году романа французского писателя и поэта Анри Мюрже (Неnri Murger) «Сцены из жизни богемы»
(Scenes de la vie de Boheme), в которой был изображен быт студентов парижского Латинского квартала, отличающийся от привычного европейского буржуазного уклада, и скорее напоминающий образ жизни кочующих цыган. По произведению Анри Мюрже было написано либретто к опере Джакомо Пуччини «Богема», впервые представленной публике в 1896 году.
Словом «богема», стали обозначать людей искусства, чья неприкаянная жизнь сравнивалась с жизнью цыган. Люди богемы отрицали многие общепринятые ценности, часто им приходилось жить в условиях нестабильных доходов. В богемной среде во Франции бедность стала частью модного образа. Люди искусства часто носили потертые сюртуки и шляпы, изношенные блузы, видавшую виды обувь, постоянная нехватка денег заставляла их одеваться не так, как требовали правила, смешивать разнородные элементы одежды, использовать вещи не по назначению. Вынужденная небрежность и нестандартность ансамбля выделяла богему из общества.
Во второй половине XIX века в Европе и Америке стали зарождаться идеи реформирования одежды (Victorian dress reform), в связи с этим в Англии в 1960-е годы появилось такое направление как «художественное платье» (the Artistic Dress movement). Идею новой одежды пропагандировали художники прерафаэлиты (Pre-Raphaelites — направление в английской поэзии и живописи, образовавшееся в начале 1850-х годов). Прерафаэлиты выступили с новым манифестом, воплощая в жизнь бунтарские идеи и новые художественные методы. Они переносили романтический культ Средневековья и эпохи Возрождения и на свои холсты и в одежду. Официальную моду того времени художники считали уродливой, однообразной и неудобной. А в 1980-е годы стало развиваться направление, известное как «эстетический костюм» (
aesthetic dress), приверженцы которого ратовали за простоту линий.
Реформировать костюм предлагали и художники, являвшиеся создателями стиля модерн, начавшего складываться в 1880 — 1890-е годы.
Восточная тематика, являющаяся составляющей современного бохо стиля, была очень популярна в начале XX века. В период, когда Европа увлеклась декадансом и экзотической модой, многие богемные дамы, демонстрируя любовь к Востоку и Восточной Азии, выбирали туалеты с ориентальными рисунками, деталями и силуэтами.
В 1920-е годы ХХ века стиль одежды, который сейчас можно было бы квалифицировать как богемный, демонстрировали некоторые обитательницы нью-йоркского поселка Гринвич-Виллидж (Greenwich Village — на нью-йоркский лад произносится как Гринич-Виллидж -сейчас район на западе нижнего Манхэттена), ставшего с начала XX века любимым местом проживания людей богемы.
Они носили свободные блузы, платья и юбки из хлопка и льна.
Прошло время и стиль, часто продиктованный жизненными сложностями, был переосмыслен, он стал расцениваться как особый шик, как зримое выражение протеста против условностей, насаждавшихся буржуа.
В 1950-е годы протестный стиль был подхвачен молодежным движением битников (англ. The Beat Generation), одевающихся с небрежной аскетичной простатой, а в 1960-е — представителями субкультуры хиппи (англ. hippy или hippie — от разг. hip или hep — «понимающий, знающий»), предпочитающих джинсы, пестрые этнические юбки, жилетки, туники, самодельные украшения.
С середины 1950-х годов и особенно в 1960-е годы Лондон занимал лидирующую позицию в мировой моде. Английская молодежь сделала винтажные вещи частью модного гардероба, это было и протестом против буржуазных ценностей, и выходом для тех, кто был стеснён в средствах. Одежда, купленная в секонд-хендах или найденная в семейных закромах, обновки, привезенные из экзотических стран, джинсы, становящиеся в это время важной составляющей моды, вещи из категории хэнд-мэйд, объединялись в оригинальные ансамбль.

Стиль хиппи, ярко проявившийся в моде 1960-х и 1970-х годов, стал предвестником стиля бохо. В 1960-е и 1970-е годы, когда понятия бохо шик еще не существовало, можно было увидеть примеры того, что в дальнейшем как раз и назовут бохо шиком. Манеру одеваться, которую сейчас вполне можно отнести к богемному стилю, демонстрировали актрисы Эли Макгроу (Ali MacGraw), Мариса Беренсон (Marisa Berenson), Анжелики Хьюстон (Anjelica Huston), Шер (Cher), модели Пенелопа Три (Penelope Tree) и Верушка (Veruschka von Lehndorff), модель и актриса Лорен Хаттон
(Lauren Hutton), модель Талита Гетти (Talitha Getty), бывшая актриса, общественный деятель Бьянка Джаггер (Bianca Jagger) и др.
Перерождение богемного стиля произошло к началу в XXI веке. С начала 2000-х годов многие известные дизайнеры выпустили коллекции, в которой присутствовали цыганские и этнические мотивы. Естественно, что в интерпретации кутюрье богемность обрела лоск.
Модная богемность, шикарная богемность – по сути своей парадокс, так как богемный стиль подразумевает отрицание всякой моды. Поэтому возник такой термин как «бобо» (bobo) – буржуазно-богемный стиль. Сложность стиля бохо состоит в том, что, он имитирует небрежность, играет в неё. На самом деле каждый образ в этом стиле должен быть тщательно сконструирован и прочувствован.

Современный богемный стиль


Категории: Азбука моды

Теги: Богемный шик | богемный стиль | стиль бохо | бохо шик

определение слова «бохо» в The Free Dictionary

Также найдено в: Акронимы, Википедия.

bo·ho

 (bō′hō′) Неофициальный

прил.

Нетрадиционный в поведении или вкусе; богемный.

н.

Богемный.

[boh(emian) + -o.]

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторские права © 2016, издательство Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Опубликовано издательством Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.

Boho

(ˈbəʊhəʊ)

N , Adj PL -HOS

Неформальный Short для Bohemian 2 , Bohemian 5

2 , Bohemian 5 912

-Adlins Edalins и Collins Adalins и Collins and Adlins. 2014 © Harpercollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

Переводы

Boho

[ˈBəʊhəʊ]

A. Adjak → Bohemio

A. Adjak → Bohemio

A. Add → Bohemio

0003

B. N → bohemio/a m/f

Испанский словарь Коллинза – полное и полное, 8-е издание 2005 г. © William Collins Sons & Co. , 1997, 2000, 2003, 2005

Немецкий словарь Коллинза – полное и полное издание, 7-е издание, 2005 г. © William Collins Sons & Co. Ltd., 1980 г. Упоминается в ?

  • Богемный
  • Необычный
  • Нетрадиционный

Ссылки в архиве периодических изданий ?

Более свежий пример культуры бохо существовал в Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке в 1950-х годах, также известном как поколение битников, которое, наконец, уступило место культуре хиппи 1960-х и 1970-х годов.

Яркие цвета, узоры — неотъемлемая часть бохо-шика

Если вы ищете способ обновить свой гардероб, стиль бохо — это именно то, что вам нужно.

Выразите свой свободный дух этим летом

Автор и эксперт по декору воплощает этот стиль в своих домах. Она путешествовала по миру в поисках лучших примеров интерьеров в стиле бохо для своей новой книги Global Bohemian: How To Satisfy Your Wanderlust At Дом.

НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛА И НАЧНИТЕ БОХО… Стилист и свободолюбивый дизайнер интерьеров Фифи О’Нил путешествовала по миру в поисках образов для своей новой книги. ГАБРИЕЛЬ ФЭГАН смотрит

Чувствуешь призыв к бохо? Вот четыре способа создать образ в стиле бохо, который вы можете легко персонализировать и создать свой собственный…

Стиль бохо; Стилист и свободолюбивая интерьеристка Фифи О’Нил путешествовала по миру в поисках лучших образов в стиле бохо для своей новой книги. Габриэль Фэган смотрит

Как бы вы ни интерпретировали стиль бохо, это одна из тенденций, где действительно нет правил.

БОХО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ШИКАРНОЕ ТЕПЛО; Хотите поэкспериментировать со своей следующей попыткой украшения? Вдохновитесь местами, в которых вы побывали, чтобы создать уникальную богемную атмосферу

| Грейтесь в пляжной хижине Vibe — обстановка в стиле бохо в доме Кэндис Ридли, которая представлена ​​​​в Global Bohemian: How To Satisfy Your Wanderlust At Home Фифи О’Нил, фотография Марка Ломана.

Скажи бохо правилам декора; НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТОБЫ ПРИДАТЬ ВАШЕМУ ДОМУ УНИКАЛЬНЫЙ ЯРКИЙ ВИД

Комплекс будет включать в себя помещения как для работы, так и для жизни и будет состоять из 40 квартир в Бохо, цифровом, творческом и деловом центре Миддлхейвена.

Модный многоквартирный дом, предназначенный для молодых специалистов, планируется построить в центре Мидлсбро; Boho Zone North предложит пространство для жизни и работы людям, работающим в быстро развивающемся цифровом секторе

Клаудия Шиффер, 48 лет, носит повседневную одежду в стиле бохо, макси-платье с цветочным принтом, кожаные сандалии и шарф, а поп-звезда Таллия Сторм, 20-летняя и 35-летняя актриса Оливия Уайлд дополнили этот образ.

красотки бохо; SHOPPING

Председатель шотландского хоккея Скотт Бэрд, который вчера присоединился к национальным командам для презентации новых полосок, которые будут носить взрослые мужские и женские команды, а также сборные до 21 года, до 18 и до 16 лет, сказал: «БОХО — процветающая и амбициозная компания, работающая в Шотландии и ориентированная на глобальные перспективы, и мы рады сотрудничеству с брендом-единомышленником, выступающим за здоровье и благополучие. 0003

Boho также предлагает удивительный выбор аппетитных блюд, в том числе знаменитый шифоновый торт, который готовится из различных фруктов и просто тает во рту.

Куда мы идем сегодня: Кафе в стиле бохо

Рука об руку с практичными, доступными и легко доступными предметами, составляющими базовую палитру пространства, бохо подчеркивает индивидуальность.

Новые концепции дизайна

Заведение стремится поделиться своей любовью к музыке, особенно к винилу, а также к веганской кухне. В ресторан включен магазин звукозаписей BoHo Records, так что клиентам предлагается двойное удовольствие.

The Bohemian в Ньюкасле объявляет о проведении недели веганских ресторанов; Веганский бар и ресторан запускает специальное предложение для посетителей с 1 по 5 октября


Браузер словарей ?

  • ▲
  • bogtrotting
  • bogue
  • bogus
  • bogwood
  • bogy
  • bogyism
  • boh
  • Bohai
  • Bohai Sea
  • bohea
  • Bohemia
  • Bohemia-Moravia
  • Bohemian
  • Bohemian Brethren
  • Bohemian chatterer
  • Bohemian Forest
  • Bohemian glass
  • Bohemian olive
  • Bohemian waxwing
  • bohemianism
  • Bohemond I
  • Böhm
  • Böhm flute
  • Böhme
  • Böhme Jakob
  • бохо
  • Бохол
  • Бор
  • Эффект Бора
  • Магнетон Бора
  • Бор Нильс Хенрик Давид
  • Теория Бора
  • bohrium
  • Bohun upas
  • bohunk
  • boi
  • Boiar
  • Boiardo
  • Boidae
  • boil
  • boil away
  • boil down
  • boil off
  • boil over
  • boil smut
  • boil up
  • Boilary
  • Boileau
  • Boileau-Despréaux
  • Boileau-Despréaux Nicolas
  • вареный
  • ▼

Полный браузер ?

  • ▲
  • Бёме
  • Бёме
  • Бёме
  • Бёме
  • Беме Якоб
  • Бёме, Якоб
  • Бёме, Якоб
  • Бёмен
  • Бёмен
  • Бёмен
  • Бемер Вальд
  • Бемер Вальд
  • Бомервальд
  • Бомервальд
  • Бемервальд
  • Бемервальд
  • БОМФ
  • Бомиш-Лейпа
  • Бёмиш-Лейпа
  • Бемит
  • Бемит
  • Бон
  • Узелок Бона
  • Узелки Бона
  • Узелки Бона
  • Узелки Бона
  • Узелки Бона
  • Узелки Бона
  • Бон, Генрих
  • Боне-Мотор
  • бохо
  • Богодухов
  • БОХОФ
  • Бохоль
  • Бохоль
  • Бохоль Balita Daily News
  • Проект улучшения окружной дороги Бохоля
  • Колледж науки и технологий Бохоля
  • Центр содержания под стражей и реабилитации Бохоль
  • Управление охраны окружающей среды Бохола
  • Центр содействия инвестициям Бохола
  • Государственный университет острова Бохоль
  • Управление по борьбе с бедностью в Бохоле
  • провинция Бохоль
  • Провинция Бохоль
  • Bohol Ubi Center Foundation, Inc.
  • Фонд зарубежной дружбы Бохолано, Inc.
  • Бохолано Иностранные рабочие и общественный кредитный кооператив
  • Бохорт
  • бохос
  • Бор
  • Бор
  • Бор
  • Бор
  • атом Бора
  • атом Бора
  • Ошибка Бора
  • Эффект Бора
  • Эффект Бора
  • Эффект Бора
  • Эффект Бора
  • ▼

перевод на китайский язык: Cambridge Dict.

неофициальный для богемный

放荡不羁的文化人（богемный的非正式说法）

Бруклин бохо 生活在布鲁克林区放荡不羁的文化人

(Перевод boho из Cambridge English-Chinese (Simplified) Dictionary © Издательство Кембриджского университета)

Примеры бохо

бохо

Бохо , в отличие от многих других деревень, не посещает много туристов.

From

Wikipedia

Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован под лицензией CC BY-SA.